Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Heb ik net bij 388.000km ook gedaan. Het is nooit verkeerd. Het kan helpen…..maar het was bij mij de oplossing niet:
Zwaar schakelen heb je ook als je de koppeling niet goed kunt ontkoppelen, door problemen met de slavecilinder (bij het pedaal) of de mastercilinder (tussen versnellingsbak en motor).
Ook kan lucht in het systeem een probleem zijn. Vaak heeft dat te maken met het niet goed werken van de mastercilinder onder het pedaal.
Er zijn trouwens diverse types mastercylinders. Sommigen zijn heel makkelijk de bleeden omdat ze een “open verbinding” hebben als het pedaal omhoog staat. Je kunt dan makkelijk bleeden met een handvacuumpompje op het kraantje op de versnellingsbak.
Klopt hij zit onder de accubak.
Doe je iets verkeerd dan krijg je lucht in het systeem, en dan kan dat heel vervelend uitpakken. Ga liever naar een garage.
Het verversen is heel makkelijk voor sommige types master cylinder (onder het pedaal). Mijn probleem is dat ik het aan het uitzoeken ben welke types/merken dat zijn.
Het gedrag van de makkelijke master cilinders is…..Bij koppelingspedaal omhoog & Opengeschroefd remsloeistof: Als je het kraantje open zet er er door blaast kan de lucht vrij passeren door de master cilinder en zie je bubbels in het remvloeistof vat. Als je zuigt met een vacuum handpompje zuig je nieuwe vloeistof in het het systeem.
Als je geen pompje hebt kun je het systeem ook gewoon door het kraantje leeg laten druppelen, maar zorg wel dat het remvloeistof vat goed vol blijft anders zuig je lucht het systeem in. Als het kraantje open zet en het blijft maar druppelen dan weet je trouwens zeker dat je het gemakkelijke type slave cilinder hebt, dus het is een goede start om daarmee te beginnen.
Meestal moet je de procedure nog eens herhalen, nadat je een paar keer het pedaal een paar keer ingetrapt hebt gehad. Daarmee verdwijnen de laatste luchtbellen. De laatste slag moet je als volgt doen: Heel langzaam koppeling indrukken …. 1 minuutje wachten ….. en dan laten opkomen. Nu weet je zeker dat de slave cylinder (op de versnellingsbak) luchtbel vrij is. Wil je meer zekerheid druk dan in, en borg het pedaal in de onderste stand, en ga uitgebreid koffie drinken. De lucht gaat dan langzaam naar het bovenste deel van het systeem, dus boven het kraantje.
Lukt het niet met zuigen en blazen dan heb je een (goedkope?) slave cilinder die het moeilijk maakt het systeem te bleeden. Die blokkeert doorstroming in elke pedaalstand, en kan ook nog eens een luchtkamer hebben die moeilijk leeg te krijgen is. Dan heb je aan een vacuum pompje ook niets. Je hebt dan gewoon pech, en het is een vervelende ellende om alles weer in bedrijf te krijgen.
Dank je Joop
Intussen ben ik al wat verder, maar een oplossing heb ik nog niet. Ook jouw verhaal helpt mij vandaag niet verder dan ik al ben.
Het rubber moet speciaal zijn. Het moet HNBR zijn en is meestal groen, maar op de kleur alleen kun je niet vertrouwen. Het materiaal hoort op de verpakking te staan.
Een ring moet in de afdichtgap samenkenepen worden. Daar zijn theorien en adviezen voor. Een richtwaarde daarvoor is meestal 20% extra rubber nemen. Een absolute bovenmaat is meestal 30%. In de andere richting dan de “samendrukrichting” moet vrije ruimte over blijven.
Iedereen doet heel geheimzinnig. Daarom hebben ringen nummers, en geen maten.
De dealer weet zelfs niet eens meer de nummers. Die willen dat je voor 180 euro een leidingenpakket koopt, want daar zitten de ringen bij. De dealer heeft geen ringen en heeft de informatie niet om losse ringen te kunnen bestellen.
Iedereen wil dus verdienen…..en niet helpen.
De ringen die ik heb kan ik meten, en die zijn dikker dan wat de theorie aangeeft. Er heeft dus iemand in mijn wagen zitten klooien. Er is ooit een lek geweest, want daar zie ik sporen van. Ik denk dat men op gevoel er maar “iets dikkers ingezet heeft” om het probleem op te lossen.
De theorie boeken zeggen: Neem nooit te dikke ringen. Dat werkt even, maar op termijn is het risico op lekken juist weer groter. Het rubber gaat dan namelijk vervormen, en als het vervormt in plaats van “onder druk blijft” gaat het juist lekken.
Ik zal dus moeten gaan experimenteren.
Want tot zo ver kan niemand mij helpen.
Verder is op 1 plaats de afdichtruimte maar 1 mm. Dat vindt ik verdacht klein. Dat zou namelijk vragen om ringen van ongeveer 1.25 mm. Zulke dunne ringen heb ik nog nooit ergens gezien. Ik twijfel dus ook of er wel de juiste expansieventiel in mijn airco systeem zit.
Als iemand mij nog kan helpen hoor ik dat graag. Als de zon gaat schijnen ga ik verder met mijn klus de plaats van het exacte lek te zoeken, en met betere ringmaten te gaan experimenteren.
Hier op het forum heeft iemand met de naam Liviu mij ooit goed geholpen.
Het bleek dat motorsturingscomputers vaak kapot gaan op de ingang van de lambda sensor.
Hij heeft toen een oude motorsturingscomputer uit een Omega van de sloop gehaald en die aan huis in de Zafira geplaatst.
De deal was:
1) Als het wisselen van de computer niets uitmaakt betaal ik 75 euro voorrijkosten/diagnosekosten (eigen voordeel: dan weet ik zeker dat dat het probleem niet is, en laat ik mij niet gek maken door een garage die er voor vele honderden euro’s een nieuwe in zet, terwijl dat totaal niet nodig is)
2) Als het wisselen het probleem oplost betaal ik de computer. (Liviu was er zeker van dat dit het was. Het kwam wel vaker voor bij allerlei mensen die “alles al geprobeerd hadden”) (Eigen voordeel: Kost veel minder dan een nieuwe bij de garage)
Hoe het afliep: In 30 minuten was het opgelost. Rijdt nu al weer 10 jaar (of zo) totaal probleemloos.
Mijn vermoeden van destijds: Zafira computers gebruiken goedkopere bonddraden voor de chips en hadden wat “beginnersproblemen”. Omega’s gebruiken nog gewoon ouderwetse bonddraadjes van degelijk 100% puur goud.
Advies: Stuur Liviu eens een persoonlijk bericht.
Bak demonteren die onder de ruitenwissers hangt. Dan kun je er goed bij. Neem koperen leiding. Op diverse plaatsen vastzetten met een zelftappertjes en een beugeltje waar een rubber hoesje omheen zit.
De oude leiding gewoon “met geweld” er uit rukken. Hij zit met plastic houdertjes vast, en die knappen makkelijk door. Ook af en toe buigen helpt. De leiding is meestal bij de houdertjes zo verroest dat hij makkelijk afbreekt.
Het deel achter de motor is het meest kwetsbaar. Als dat gaat roesten begint het ook elders. Koop binnenkort maar een rol koperleiding, en een goed fels setje, en ga alles maar vervangen. Onder de wagen de leiding in stukkken knippen en uit de plastic houdertjes SCHUIVEN. Dan blijven de houdertjes ongebroken en goed. De nieuwe leiding kun je er dan zo in klikken. Neem ook mooie nieuwe metalen koppelinkjes. Werken met roestige zooi kan, maar is een ellende omdat je met de sleutel vaak flink kracht moet zetten, en de zeskante koppen raken snel beschadigd als ze roestig zijn. Overal is trouwens aardig goed bij te komen verder. Vooral als je het relais bakje vlak bij het remvloeistofvat even losneemt en opzij duwt. Desondanks wel een dagje werk. Koop ook een simpel hand-vacuum pompje, dat maakt het heel makkelijk de remvloeistof door de leidingen te zuigen, en de luchtbellen er uit te krijgen. Altijd fijn om te eindigen met goed gereedschap (GOED hydraulisch fels setje, en goedkoop hand pompje), en het totaal van de aktie blijft flink goedkoper dan naar de garage lopen ;)
Neem contact op met Liviu…..Die weet ze goedkoop te krijgen, en is er bij mij ooit eens aan huis komen installeren. Goed en goedkoop.
Snel vervangen!…..Zolang hij het nog een beetje doet is demontage goed mogelijk. Als hij straks blokkeert heb je een ECHTE uitdaging.
Het kan zijn dat het helemaal geen startmotor probleem is!
Aan de cilinder van het contactslot zit een lange pin, die de startschakelaar bedient. Met een gebroken pin kun je soms weer wel starten en soms weer niet. De pin is van een geperste metaaldeeltjes en wordt door de jaren heen steeds brosser, en breekt dan. Daarom raad ik het halen van een cilinder bij de sloper af.
Met een gebroken pin kun je soms weer wel starten en soms weer niet. Dat maakt het uitzoeken van het probleem moeilijker. Meet met DMM op kleine schroef op startmotor, want die is van het startrelais. Als er geen spanning komt tijdens het draaien aan de sleutel is het de startschakelaar of het startslot.
De brosse pin raakt extra belast als de startschakelaar ouder wordt en als hij zichzelf gaat vast lassen tijdens het verdraaien en zo. Het een leidt topt het ander.
Schakelaar en cilinder zijn voor 2×15 euro samen te vervangen.
Succes, Rinus 747
Met het knopje op de bestuurdersdeur moet je alle deuren tegelijk open en dicht kunnen zetten. Gaat dat niet dan is kabelbreuk bij het passagierdeurscharnier de meest waarschijnlijke oorzaak. Met de sleutel is waarschijnlijk niets loos. Maak de passagiersdeur maar eens open en ga met een multimeter aan de slag om te zien of het slotmechanisme wel signalen krijgt. Check eventueel ook de zekering.
Vandaag nieuwe transponders uit China ontvangen NXP PCF7935AA. De originelen waren Philips PCF7935A (maar een A dus)
Het maakte allemaal niets uit, en na al het voorgaande gelezen te hebben was dat ook al verwacht. Ik had een beetje hoop. Nu geen.
De nieuwe transponder leek trouwens helemaal niets te doen. Hij werd niet gezien. Kun niet herkend worden. Hij had net zo goed kapot kunnen zijn.
Het oorspronkelijke doel om “De 100% kopien van mij oorspronkelijke Bosch hand zender in mijn Zafira A (zonder alarm) in gebruik te nemen” is dus niet gelukt. Diagnose met mijn OpCom met 08-2010 software leidde tot niets.
tzt maar eens met een Tech 2 gaan kijken of die er iets aan kan doen. Voorlopig geef ik het even op.
De (enige?) logische verklaring zou misschien nog kunnen zijn dat de handzenders van een auto met alarm zijn geweest, en nu nergens anders meer voor te gebruiken zijn. Ze zenden wel, maar worden niet herkend als een geldige zender die aan mijn wagen gekoppeld is.
Dat is nogal een afstand.
Dan wacht een eerst nog even op mijn gloedniewe tranducers om te zien of je met een nieuwe transducer wel een gebruikte zender opnieuw in gebruik kunt nemen. Mocht dat niet lukken dan laat ik nog van mij horen. Chinese post gaat langzaam, dus het kan nog even duren.
Ik woon in Almelo
De gewone dealer wilde er niet naar kijken. Hij zei gewoon: Dat kan niet. Ik denk dat hij hoopt voor 90 euro een nieuwe sleutel te kunnen verkopen. Hij verdient ook al 10 jaar niets meer aan mij.
Ik denk dat ik niet meer tot zijn interessante klanten hoor. Ik doe alles zelf.Heb jij een Tech 2? Waar woon je?
De twee transducers die ik gebruik zaten al bij de wagen
Ik heb een zender die bij de wagen zat….En twee tweedehands (Echt Bosch, 100% identiek).
In OpCom zie ik dat die tweedehands wel Open en Lock uitzenden, maar ze zijn en blijven “Onbekend”, dus er gebeurd niets.
De transducers krijgen na reset en opniew aanmelden een nummer (1 tot 5)
Handzender die goed in gebruik genomen is krijgt ook een nummer (1 tot 5), maar er is inderdaad geen koppeling met het nummer dat aan de transducer gegeven wordt. Er lijkt helemaal geen koppeling.
De handzenders die ik maar niet in gebruik kan nemen krijgen maar geen nummer. Ze blijven “onbekend”. Wel kunnen ze Open en Lock versturen, maar zolang ze “onbekend” zijn wordt daar dus niets mee gedaan.
Enig idee wat ik nog kan doen?
Afstandbediening deurvergrendeling nog steeds niet gelukt voor Zafira A zonder inbraakalerm (Gelijk aan Astra G)
Startonderbreker transducer lukt wel. Ik kan transducers “uitschrijven” en weer “inschrijven”. Of ze echt geprogrammeerd worden weet ik niet, want ik krijg steeds een boodschap dat die transducer al bekend is. Ik gebruik nog steeds de originele transducers die bij de wagen horen. Zou het kunnen dat de software een andere “volgorde” aanhoudt als het een bekende tranducer betreft die in gebruik wordt genomen, en dat de tweedehands afstandbediening voor de deurvergrendeling daarna niet goed in gebruik wordt genomen?
Misschien is in mijn OpCom met Aug 2010 software (201008) verplicht een blanke transducer nodig om de goede sequence te krijgen om alles te programmeren? Blanke transducers zitten in de mail uit China (2.60 euro elk). Ik ben benieuwd.
Heeft iemand ervaring met OpCom sofware 120309a? Is die anders dan mijn 201008 ? Heeft iemand screenshots van OpCom 102309a deel van de startonderbreker transducer programmeer cyclus?….dan kan ik eens zien of de schermen verschillen.
Ik heb deze notities gevonden. Ik heb een keer een ander programma gebruikt, daarna werkte het origineel vanzelf goed:
2010 betreft executable programma OP-COM China Clone 08 2010
2014 betreft installatie programma voor VAUX-COM V1.59
Bij VAUX-COM wordt er verwezen naar: http://www.ilexa.co.uk (of http://www.op-com.hu in Hongarije)
Email voor support staat in programma: vauxcom_suppurt@ilexa.co.uk
Installatie gaat zonder problemen in C:\VAUX-COM_120309a+131223d (dir naam moet vrij hoog in de boom staan dus bv direct op c:/)
Exacutable is: VAUX-COM.exe
Uitvoering moet via rechter muis als admin
Opstarten duurt lang. Zoekt waarschijnlijk naar protocol
Er is een zogenaams FTDI ID faker windowtje dat je moet laten staan
Druk op “Diagnostics” en wacht
Na veel geklooi ging het ineens goed.
Momenteel heb ik originele software weer in gebruik. Ook deze heb ik gedumpt vrij hoog in de boom en wel: “C:/VAUX-COM_201008 China Clone”
Gewoon volhouden. Mij is het 4 jaar geleden gelukt (vlak na marktintroductie van Windows 10 al) met een OpCom 1.59 uit China, met het programma op het meegeleverde mini diskje (en mogelijk met driver downloads?). Ik weet niet meer wat nodig was maar twee dingen dus:
1) Het is mogelijk, want bij mij werkt het. Flink doorgraven dus.,,,,De USB driver is inderdaad het issue. (Kan mogelijk ook met universele USB drivers, daar heb ik er een groot aantal van)
2) Geen ander hoofdprogramma gebruiken dan wat is meegeleverd. Officiële software is zelfs in staat de China kloon hardware (bewust!) om zeep te helpen/ voor altijd te blokkeren. Gebruik het dus alleen met meegeleverde hoofdprogramma
Success
Ik geloof dat je inderdaad gelijk hebt.
De grote vraag is dus: Hoe krijg je een losse werkende remote zender “afgeleerd” dat hij bij de vorige auto hoort, als je helemaal niets meer bij de hand hebt: Geen wagen, geen transducerchip, etc. etc.
De batterij verwijderen en even op een knop drukken (waardoor stroomverbruik even toeneemt, en alle elco’s snel leeg lopen), is niet voldoende voor een compleet blanke start geloof ik. (Of wel?)
Bij mij waren het de hydraulische regelingen die de kleppen automatisch afstellen. Er was denk ik vuil aangekoekt waardoor de regeling niet meer werkte. Toen gingen de kleppen tikken.
Blikje reinigingsmiddel in de olie doen. 15 min stationair draaien, olie weggooien, nieuw oliefilter en olie. Alles liep toen al geruislozer en een maand later waren alle tikkende bijgeluiden weg. Ik heb het een jaar daarna nog eens gedaan, en daarma nog twee keer met twee jaar tussenpose. Motor draait nu net zo geruisloos en mooi als toen hij nieuw was. Het tikken begon bij circa 250.000, en nu bij 350.000 loopt alles super.
In dat schakelunitje zitten hele kleine (surface mounted device-) schakelaars. Ongelooflijk kwetsbaar. Ik heb er al eens vervangen om problemen op te lossen. Bij de sloper vind je trouwens bijna nooit iets. Die verkopen de deuren met “alles er op en er aan”. Als je een andere schakelaar op de kop tikt, bv uit een beschadigde deur, dan zijn de schakelaars wel om te zetten als je een mini-soldeerbout hebt, en gewend bent men miniatuur electronika te werken.
PS: Ik kan bij mij de schakelaarunit er zo uit trekken. (bot) mes onder het randje, en omhoog wippen, zoals ook dat andere forum lid aangaf.
Dank je BLG.
Ik heb hier trouwens een Chinees zendertje (op1) met kleine batterij. In het door lock systeem zie ik met OpCom (1.59) geen ontvangst van een OPEN of LOCK binnenkomen. Die heb ik dus al lang aan de kant gelegd.
Daarnaast heb ik twee echte Bosch zenders zoals die ook oorspronkelijk meegeleverd werden bij een andere Zafira A uit 2001. In het door lock systeem zie ik met OpCom dat deze sleutels wel een OPEN en LOCK kunnen versturen, maar de zender wordt niet herkend als een geldige sleutel zender, dus de commando’s worden genegeerd. De zenders zijn dus goed, maar ik krijg het nog niet voor elkaar om ze als “bekende en geldige zender” gezien te laten worden.
Wat jij hebt met jouw andere sleutel heb ik ook met de mijne, maar dat is oplosbaar. Ten eerste moet de batterij houder goed vast gesoldeerd zijn. Het soldeer wil wel eens breken, zonder dat het helemaal los is, maar de verbinding is dan echter onbetrouwbaar. (Let op: Trek nooit de zender aan de batterijhouder uit de sleutel. De verbinding raakt daardoor beschadigd. Open de sleutel, en druk de zender uit de sleutel helft door op de knoppen te drukken, ipv aan de batterij te trekken!)
Verder is het nuttig af en toe een nieuwe batterij te plaatsen. Als de batterijspanning vrij laag is geworden, gaat de zender wel eens sporadische kuren vertonen. Hij stopt dan nog niet, maar kan maandenlang onbetrouwbaar gedrag vertonen, voordat hij er echt mee stopt.
BLG, heb jij wel eens met OpCom in het door lock systeem gekeken of zenders een OPEN of LOCK commando geven? Dat is zelfs al zichtbaar als de sleutel niet eens geprogrammeerd of gesynchroniseerd is. De programmering en synchronisatie bepalen alleen of het commando uitgevoerd wordt of genegeerd…..het commando wordt in principe ALTIJD gezonden en ontvangen zodra men op een knop drukt.
BLG. Heb je de zenders nog aan het werk gekregen? Ik zit met zelfde probleem. Ik kan de transponders wissen, ik kan transponders programmeren, en daarmee zorgen dat deze een nummer 1 tm 5 krijgen, en ik kan daarna weer starten. Ook kan ik met OpCom zien dat de zenders goed zijn, want als ik in “central door lock system” kijk kan ik zien als er activatie is, en of er een OPEN of LOCK command ontvangen wordt. Het deurvergrendelings systeem herkent echter de sleutel niet (terwijl de immobiliser dat wel doet!), en daarom wordt het commando niet uitgevoerd. Synchroniseren lukt mij dus niet, terwijl al de deelstappen goed uit te voeren zijn.
Ik heb een originele key, waarvan ik de zender wel nog kan gebruiken en synchroniseren, Maar van een andere key, met originele transponder, maar tweedehands zender, krijg ik geen herkenning, terwijl; ik wel kan zien dat de OPEN en LOCK commando’s uitgezonden worden.
Was dat waar jij ook last van had? En hoe heb jij het opgelost?
Haaasje: Als er geen druk is dan zijn de symptomen anders: Door de drukbeveiliging zal de auto besluiten de pomp niet aan te laten slaan. Ofwel: Als de pomp aan slaat moet de druk wel goed zijn.
Ik heb twee problemen gehad (op verschillende momenten):
1) Draadbreuk bij deurscharnier
2) Schakelaartje kapot (Bediening aan voorkant werkte niet, maar via bediening achter ging alles goed)
Koop voor 7 euro of zo in china (aliexpress.nl) zo een transparante lichtblauwe OBDII scanner die met bleutooth werkt om alles met een gewone smartphone uit te lezen. Daar heb je lang plezier van en het kost bijna niets :) …… uitlezen bij een bedrijf kost soms wel 50 euro!
Er zijn twee soorten: Die aan de binnenkant, bij de versnellingsbak, en die aan de buitenkant.
Beiden zijn makkelijk te doen. Aan de binnenkant is de “knobbel” groter, en dan kun je de as beter losnemen uit het “scharnier”. Je hoeft het rubber dan bijna niet uit te rekken, en hebt ook geen speciaal gereedschap nodig.
Als je toch bezig bent kun je ook twee kanten tegelijk doen. Dubbel resultaat voor 10% extra werk :)
Gewoon even wat googelen en op youtube kijken. Het is mij de eerste keer ook goed gelukt.
Wel heb je een pot van dat zilver grijze homokineetvet nodig, maar soms wordt dat meegeleverd met de rubbers.
Verder oude vet vooraf gewoon wegvegen, want na het reinigen kun je ook wat prettiger werken als je de as wil splitsen ;)
Voor vastdraaien kun je ook bij een verwarmings -en industriele installatiewinkel (bijv bij wildkamp) van die roestvrije spanners/spanringen halen die je met een schroevendraaier kunt vastzetten. Voor amateurs werkt dat makkelijker, en je hebt geen speciaal gereedschap nodig.
