Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik zou even langs een airco specialist rijden voor diagnose. Als een airco leeg is of te lage druk door lekkage schakelt deze uit beveiliging uit.
Ik zou hierover het RDW bellen, die hebben namelijk met de typegoedkeuring bepaald wat het maximale (geremde) aanhangergewicht is voor jouw auto.
Vwb de aanhangergewichten zoals je die ziet bij bijvoorbeeld Autoweek e.d. kloppen niet altijd. Vaak is dit copy-paste van een versie die dergelijke specificaties had en dit over alle modellen wordt gesmeerd in de tabellen, maar jouw auto kan daarvan afwijken. Kan idd te maken hebben met electrische vs. handbediende handrem, motortype te beperkt koppel, etc.
Een collega van me rijdt met een Ford Focus diesel van een bepaald type en bouwjaar, die mag op kenteken niet eens meer dan 300kg trekken. Volgens de info die hij destijds heeft opgevraagd, bleek dit te komen door een typegoedkeuring die niet goed is doorgevoerd. Maar als eigenaar ben je wel de klos.
Aanvulling: Als ik zoek op de foutcode (B0099) kom ik veel dezelfde oplossingen tegen. Heb je de instructies uit de manual al geprobeerd om de motorkap te sluiten (na een impact)?
Voetgangersbeschermingssysteem
Actieve motorkap
Het voetgangersbeschermingssysteem kan het letsel van voetgangers bij een frontale botsing
helpen verminderen . Wanneer de sensoren in de voorbumper een bepaalde impact detecteren binnen het snelheidsbereik van 25 tot 50 km/uur, wordt het achterste deel van de motorkap opgetild om hoofdletsel van voetgangers te verminderen. Bovendien is de voorbumper ontworpen om beenletsel van voetgangers te verminderen. De actieve motorkap kan slechts één keer worden geactiveerd en blijft in opgeheven stand staan. Er verschijnt een bericht op het Driver Information Center. Roep zo snel mogelijk de hulp in van een werkplaats en pas daarbij de rijstijl aan om de actuatoren, scharnieren en motorkap te laten vervangen. Rijd niet met opgeheven motorkap . Na een frontaal ongeval kan de voorbumper intact lijken, maar de sensoren kunnen beschadigd zijn. Raadpleeg een werkplaats om de juiste functionaliteit van de sensoren te verifiëren. Het systeem wordt mogelijk niet geactiveerd onder de volgende omstandigheden:● De botsing bevindt zich buiten het bereik van de sensor.
● De sensoren zijn beschadigd of geblokkeerd door accessoires.
● De motorkap is geblokkeerd door sneeuw of ijs.
● De voertuigsnelheid ligt niet binnen het bereik.
● Het object is te klein.
Handmatig neerlaten van de motorkap
Nadat het systeem is geactiveerd, zijn de scharnieren van de motorkap heet. Niet aanraken. Om de geactiveerde motorkap handmatig neer te laten om naar de volgende werkplaats te rijden:
1. Trek aan de motorkapontgrendelingshendel.
2. Duw de veiligheidspal naar de linkerzijde van het voertuig.
3. Open de motorkap ongeveer. 20 cm en laat hem langzaam zakken zonder in te schakelen.
4. Duw de motorkap met beide handen naar beneden bij de achterste hoeken, in kleine stapjes, afwisselend rechts en links. Zorg ervoor dat u uit de buurt van de rand van de motorkap blijft om letsel te voorkomen.
Ik zou contact opnemen met de schadehersteller. Per slot van rekening is dit hun probleem, aangezien jij de schade daar hebt laten herstellen. Als er zaken zijn die alsnog vervangen dienen te worden (zoals je aangeeft via de garage bijv. de scharnieren), mogen zij dat alsnog gaan doen. De melding komt ergens vandaan en zomaar wegdrukken van deze melding kan gevolgen hebben voor de werking van het veiligheidssysteem.
Electrisch verstelbare spiegels zijn wat anders dan spiegels die electronisch (met een motor) inklappen. Als je spiegels daar niet mee zijn uitgerust, heeft de comfortmodule m.i. weinig nut.
Vorige week ook brief gehad ivm terugroepactie voor mijn Insignia A MY 2011. Gaat waarschijnlijk alleen om modellen tot 2013 (Insignia A MY 2009- facelift).
Voordat bij sommigen acute paniek uitbreekt: het gaat hier om een voorzorgmaatregel, omdat men bij een aantal (oude) exemplaren zodanige roestvorming heeft gevonden waardoor een mogelijke breuk kan leiden tot onveilige situaties. Van een daadwerkelijk probleem of voorgekomen gevallen van daadwerkelijke breuk is nog geen sprake. Voor hen die een oproep krijgen, afspraak maken (alleen bij de grotere dealers) en laten controleren. Daarna wordt aangegeven of de spoorstangen vervangen moeten worden.
’t Is soms wel eens fijn als mensen die dit soort vragen stellen ook feedback geven of het probleem is verholpen of hetgeen is aangedragen door anderen tot een oplossing heeft geleid.
Als je dit voor vervanging van de onderdelen niet had, teruggaan naar de reparateur. Mogelijk is er iets niet uitgevoerd zoals het hoort of een defect aan de vervangen onderdelen. Het lijkt me niet meer dan normaal dat het aan hen de taak is uit te zoeken wat er aan mankeert en te fixen. Dat heet garantie op reparatie.
Klacht ook schriftelijk indienen.
Lijkt me zinvol dit asap met je eigen verzekering af te kaarten. Geef aan dat je de auto nodig hebt voor je vakantie, wellicht kom je in aanmerking voor een leenauto/ vervanging tijdens het herstel.
Toevallig iets op de achterbank gehad? Dit zijn de waarschuwings indicatoren voor de gordels van de achterzittingen. Blijkbaar zat/ lag er iets met redelijk gewicht op de middelste en rechter zitting
Misschien een software-update nodig? Vraag bij de dealer of er updates zijn voor jouw klachten.
Enige hulp die ik je kan meegeven als tijdelijke work-around is auto aan de kant waar dat veilig kan, motor uit, opnieuw starten en dan zou het weer moeten werken. Zijn het steeds dezelfde plekken waar dit voorkomt (bijv. in tunnels)? De Westerschelde tunnel is berucht om het op hol laten raken van ACC.
Als het een nieuwe auto betreft kun je het wellicht gooien op het “non-conformiteitsbeginsel”. Als consument heb je bij nieuwe producten bescherming dat garantie niet ophoud na de fabrieksgarantie, omdat je mag verwachten dat hetgeen je hebt gekocht mininmaal een aantal jaren probleemloos moet functioneren. Waarom zijn de koplampen bij de eerste aangifte van de klacht niet gewoon onder garantie vervangen?
Daarnaast, ik neem aan dat je bij je dealer (als dan niet) schriftelijk deze klacht hebt ingediend bij de eerste symptomen? Wie heeft jou toen gezegd om het aan te kijken? Koplampen waarin zoveel water staat dat je goudvissen kunt houden is zowiezo geen condens. Ik zou diegene erop aanspreken, en zonodig een proces opstarten via bijv. een rechtsbijstandverzekering en/of bij de branchevereniging om dit aan te kaarten.
@ Pierre, ik weet niet waar je woont, maar ik heb recentelijk van mijn MY2011 Insignia A de tellerverlichting laten vernieuwen door KMS in Apeldoorn.
Kosten zijn rond 200 euro. Dan worden alle verlichting led’s in de klokken vervangen (ivm eventueel kleurverschil).
Het probleem wordt veroorzaakt dat door ouderdom en temperatuurwisselingen in de auto de led’s contact met de printplaat. Slecht contact wordt veroorzaakt door het gebruikte tin, namelijk zonder loodtoevoeging waardoor de solderingen sneller losscheuren. Nieuwe led’s worden door KMS bevestigd met loodhoudend tin, en zou dan in principe niet meer mogen loskomen.
Ik zou contact opnemen met KMS Apeldoorn. Je kan je klokken zelf uitbouwen en opsturen (instructies op de site) of op afspraak langsgaan en ze kunnen het voor je in- en uitbouwen. Garantie is 2 jaar op de reparatie.
Naast de 90 graden haaks op de lange zijde zijn er ook usb A naar usb C haaks op de korte zijde. Misschien is dat wat voor je?
Wellicht niet meer actueel, maar toch even wat vragen van mijn kant. Om welk icoon aan de rechterzijde gaat het, want ik kan deze niet vinden in de handleiding of plaatjes op internet van de Meriva B. Is de auto voorzien van automatische verlichting?
Kun je van onderstaande aangeven welk groen “koplamp” lampje je ziet in je rechter klok??
Check je turboslangen maar eens op scheuren en beschadigingen. Je bent niet de eerste die daardoor vermogen verliest.
Ik neem aan dat de 1,6 liter motor een turbo heeft, dat geef je echter niet aan. Ongeblazen versies zijn niet meer te vinden (zoals de 1,8 liter versie t/m bouwjaar 2012 na) in de nieuwere modellen. Ik heb zelf nooit gereden met de een turboversie, eigenlijk temeer omdat ik nog van de oude stempel ben en nogal anti turbo ben en niet overtuigt van hun betrouwbaarheid. Fabrikanten moesten de uitstoot verminderen en dit is dan hun oplossing (kleine motor met turbo), maar daarmee lopen dergelijke motoren altijd op de top van hun kunnen. Helaas heb ik meerdere ervaringen met ondermaats vermogende auto’s waarvan de blokken kapot liepen.
Ik zelf rij nu met een 1,8 liter zonder turbo (BJ 2011) en deze heeft een bijna vergelijkbaar 103kW (140pk) vermogen. Dit vind ik zelf al op het randje als je ergens vlot naartoe wil, dus 100 kW (=136 pk) zal dan hetzelfde aanvoelen.Op de lange baan komt de auto verder goed mee, Opels zijn in de basis nooit sprinters geweest. Nu ben ik geen rijder die altijd stevig doortrapt, dus je eigen voet bepaald het verbruik en rijstijl.
De Insignia is een redelijk zware auto en in mijn optiek niet echt geschikt voor korte (stads)ritjes tenzij je het forse meerverbruik op de koop toe neemt. Dit geldt overigens voor alle motoren. Verder een fijne reisauto en genoeg ruimte en luxe voor jezelf en passagiers.
Laat bovenstaande maar zitten.
EPS is iets met het inlaattraject. Vreemd dat er geen foutcodes zijn uitgelezen. Kan te maken hebben met een sensor (lmm, druksensor e.d.), lekke turboslang, EGR klep die blijft hangen.
Misschien meer info of het een diesel of benzine variant is met al dan niet een turbo?
ESP (niet EPS) betekent dat er iets mis is met je Electronisch Stabiliteits Programma, oftewel er is iets aan de hand met de ABS (pomp, sensoren op de wielen) of in geval van een stuurhoeksensor moet deze (opnieuw) worden ingeleerd op de juiste manier.
Vreemd dat er geen storingscode wordt gegeven. In zeldzame gevallen heeft t niets te maken met voorgenoemde zaken, maar bijvoorbeeld een zwakke accu oid.
Even een simpele, maar zeker geen overbodige vraag: Gaat het hier om halogeen of bi-xenon verlichting?
In het laatste geval zou je stuurapparaat of ballast kapot kunnen zijn door vocht.
In het geval van halogeen, kan het lampje zelf al kapot zijn geweest in de verpakking. Ik check dit meestal eerst met een multimeter op Ohm stand of het filament nog contact heeft. Dit is meestal niet te zien met het oog.
Staat onder het menu in het middendisplay:
Instellingen –> Voertuig –> afst. vergrendelen, ontgrendelen, starten:
- ver-/ ontgrendelen met lichtsignaal –>aan/ uit
- melding ver-/ ontgrendeling –>aan/ uit
- ontgrendelen op afstand (1x alles, 1x alleen bestuurder/ achterklep/ tankklep en 2x alles) deze moet je hebben…
- deuren op afstand vergrendelen (na drukken op AB en geen portier geopend opnieuw afsluiten)–> aan/ uit
- paasieve vergrendeling –> vergrendel portieren automatisch indien gesloten na opening/ verwijderen van electr. sleutel
- waarschuwing afstandbed. nog in voertuig –> geluidssignaal indien electronische sleutel nog in voertuig ligt
E.e.a. is afhankelijk welke versie jij hebt en of de opties aanwezig zijn. Lees het [url=https://docplayer.nl/44681068-Opel-insignia-gebruikershandleiding.html] anders nog eens in de handleiding[/url] op pagina 128 rustig door.
De kachelweerstand heeft niets te maken met het al dan niet warm worden van je kachel, alleen met de blaaskracht van de ventilator. Als de weerstand kapot is blaast de ventilator alleen op de hoogste stand.
Het niet warm (voldoende) worden van de kachel kan meerdere oorzaken hebben, maar afgaande op je verhaal vermoed ik dat er of lucht in het kachelelement zit (heb ik bij mijn eigen Insignia gehad vanwege reparatie door een lek in de oliekoeler), of de kachelkraan niet (goed) werkt (=elektronisch) of een ander mechanisch defect (waterpomp?). Ik ga er vanuit dat je koelmiddel niveau in je expansievat op peil is. Waarom is de thermostaat vervangen? Bleef je motortemperatuur niet stabiel of te laag/ hoog? Want het al dan niet warm worden van de kachel wordt niet geregeld door de thermostaat.
Er zijn wat handelingen die je zelf kunt doen om e.e.a. uit te sluiten:
Je kan aan de kachelslangen controleren of deze warm worden door te voelen als de motor op temperatuur begint te komen. Deze kun je vinden waar ze door het schutbord je interieur ingaan. Als deze warm worden dan is er flow. Zo niet dan kan dit lucht zijn die er eerst uit moet (ga rijden met de kachel op “HI” en de roosters naar buiten gericht door open ramen). Werkt dit niet dat is of is het kachelelement verstopt of de electronische kraan defect.
De kleppen kun je controleren door, met de auto op contact (motor draait niet), de knoppen van de regeling van de uitstroom (3 stuks) waar uitstroom is en temperatuur te bedienen (ventilator en andere geluidsbronnen uitschakelen). Als je de stelmotoren kunt horen mag je er vanuit gaan dat de kleppen en stelmotoren werken, zo niet dan kunnen deze defect zijn.
Indien de stelmotoren lijken te werken kun je proberen de lucht eruit te “forceren” door met de kachel op de “HI” stand te gaan rijden. Zorg dat het niveau in je expansievat op peil is en extra koelmiddel bij je hebt. Rij rond met je ramen open en dashbordroosters naar buiten gericht. Maak een rit van ten minste 1 uur en controleer of het niveau in je expansievat niet te ver daalt. Vul zo nodig bij. Wanneer je merkt dat de tempeatuur uit de uitstroomopeningen goed warm is zou je de lucht in principe uit je kachelelement moeten hebben gekregen.
Controleer (bij afgekoelde motor) nogmaals het niveau van het expansievat en hopelijk is je probleem verholpen. Eventueel geregeld blijven herhalen als je merkt dat het minder wordt. Anders de dealer bezoeken als het niet verbetert, want dan is er meer aan de hand.
Versleten koppelingsplaten merk je doordat wanneer je gasgeeft de toeren wel stijgen maar de snelheid niet of nauwelijks toeneemt.
Je geeft aan dat je het pedaal flink moet intrappen, bedoel je dat dit zwaar gaat? Of geeft de koppeling de versnellingen niet (voldoende) vrij zodat je de tanden van de versnellingen op elkaar hoort krassen? De slag van het pedaal verandert niet als de platen slijten zoals dat vroeger het geval was. De koppeling wordt namelijk niet bediend via een kabel maar hydraulisch.