Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
aan de bijrijderskant onder je parafaan moet je als het goed is een zwart blok aan treffen met 2 slangen erop..
als het goed is gaat een van de 2 slangen naar een 3 wegklep ( kachelkraan)
bij mij was het dat ik de kachel op warm moet houden om de koelvloeistof in het systeem te houden en bij koud lekte het uit de hard plastic 3 weg klep..
als je het slangetje los haalt met een draaiende motor en aan het slangetje zuigt zodat de klep wat open gaat staan dan langs de klep naar beneden kijken of je het eruit ziet lopen..
dit was bij mij de boosdoener en zijn wat mij betreft een beetje een zwakke plek…
heb die van mij vorige week vervangen namelijk…
meest voorgeschreven vervanging is idd Lukof sachs
in de link staat dat de set bestaat uit de koppelingsplaat,druklager en drukgroep.. dat is voldoende voor de koppeling…
het vliegwiel is apart… dient wel gecontrolleerd te worden en eventueel vervangen… kunnen vaak dure dingen zijn…
een Luk 2 massa vliegwiel is 608 euro zonder verzendkosten bij mijnautoonderdelen.nl .. tel dat bij de koppeling samen op en de uren die je voor die dag werk kwijt bent en je zit zo over de 1000 euro
soms kan een willekeurige niet merk gebonden garage dit uitmelken met het vliegwiel… aangezien die het meeste kost
een (goede) garage is hier een dag mee bezig als alles volgens plan gaat
kun je wel zelf de 1,2 en 3de versnelling selecteren?
als de bak daarmee wel schakelt.. wellicht dat je bak een keer laten spoelen voldoende moet zijn… aangezien dit nog geen geautomatiseerde handbak is zoals de meeste nieuwere opels hebben
check je as eens bij de homokineten of de stofhoezen heel zijn…
als die scheuren slinger je het vet erin rond..
kosten zullen niet zo heel groot zijn als het de stofhoes betreft..
als je homikineet kapot is zul je opzoek moeten naar een nieuwe homokineet of een 2e hands aandrijfas/goed gereviseerd.. die zijn wat duurder maar het vervangen is wel makkelijker dan liggen rotzooien met C-klemmen en 2 tubes vet
let wel op als je deze zelf vervangt dat als je de as los trekt van de versnellingsbak er versnellingsbak vloeistof uit kan lopen…
heb zelf ook een sportstuurtje in me vectra..
mijn naaf is passend op een corsa b,astra F en kadett E
vectra b1 of b2 maakt in dit geval niet uit..
wel zul je je stuurlint eruit moeten halen.. want dat gaat niet werken met een stuurnaaf..
dus je airbaglampje zal gaan branden.. hiervoor kun je een airbagwarning canceller gebruiken.. of gewoon het lampje uit je dashboard halen.. en je claxon zulje anders aan moeten sluiten…
ik heb door de naaf heen geprobeerd.. geen succes… tijdens straatje keren ging m
n claxon af.. dus toen maar naast de radio in een loze knop een extra drukknopje gezet en een speakerdraad naar mn stuurkolom getrokken..een vectra C heeft van z`n eigen onderstuur zoals al een paar keer op het forum aan gegeven is…
maar verlies van grip achter kan ook zijn door een te harde rubber compound.. zacht rubber heeft meer grip maar slijt sneller..
heb met m`n vectra B ( ik weet het.. is niet het zelfde) wel een keer gehad dat ik dwars ging.. maar dat kwam door een te harde band… nu ik wat zachtere banden heb is het niet meer voorgekomen…
bij de vectra c heb je niet 1 het zelfde ESP/abs systeem.. je hebt die waar je je traction controll mee uit kan schakelen.. en een systeem waar dat niet kan.. en dus ook geen knop heeft hiervoor… maar dat moet niet de oorzaak zijn vermoed ik.. die grijp alleen in als je te wild rijdt of moet uitwijken..
het ene apparaat is het andere niet… dus als het ene balanceer apparaat stand 0-0 zegt kan de andere een afwijken vinden.. zo ook met uitlijnen…
heb bij aanschaf van nieuwe banden vanuit een busje waar ze de banden in deden vervangen uit laten balanceren.. vervolgens de wielen uit laten lijnen bij euromaster
de wielen trilde daarna nog steeds.. dus wiel weer uit laten balanceren… bleek er toch nog ongeveer 45 gram verschil in te zitten op de voorwielen..
ook zou je eventueel bij je stabilisatorstang kunnen kijken of die nog wel verbonden zit aan je draagarmen…
http://www.fsrs-trading.nl/vectra/vectra-b-1996-2002/remmen/
kijk welke de juiste gaten formatie heeft en kijk dan in het lijstje of je auto erbij staat..
99% zeker dat dat de juiste is…
zo`n systeem werkt niet op die manier.
heb dat systeem ( lane departure) ook op de vrachtwagen…
die geeft idd alleen een melding als je uit je rijbaan gaat zonder richting aan te geven… ( vaak een pieptoon of ander irritant geluid door de luidsprekers aan welke kant je de lijn overschrijdt
bij richting aangeven zou het systeem tijdelijk uitgeschakeld/onderbroken worden..
voor het stoppen/vaart verminderen van een auto bij niet reageren hebben ze addaptive cruise controll in combinatie met een automatisch noodrem systeem
de adaptive cruise controll behoudt de afstand op je voorganger en en de noodrem maakt een veilige noodstop wanneer er geen reactie komt van de bestuurder ( zowel bij wel of niet bewustzijn) .. mits het systeem dus naar behoren werkt..
[quote quote=18353281]Gewoon Corsa C Blok met kop in de B bouwen met alle aanbouwdelen/sensoren etc. van de B. Dan zou het moeten werken.[/quote]
ging er om dat de 1.2 uit een b corsa in een C corsa gehangen werd.. de b corsa had schade zoals in het eerste bericht geschreven werdt…
dan zit je met meer electra te kijken dan bij een b corsa
kort maar krachtig… nee..
zorgt er alleen maar voor dat je filter beter gebruikt worden ipv op een kleine plek waar lucht komt…
voor de rest is er geen verschil merkbaar… zowel qua gevoel als qua grafiek bij een meting
de corsa b en C zijn motorisch niet het zelfde.. daar gaat het bij de ECU al fout…
wel kun je spullen van een B in een andere B hangen..niet in een C.. qua aansturing zijn die totaal anders… waaronder een CIM module wat de corsa B nooit gehad heeft … electrisch gas was een B nooit gehad heeft.. en van de corsa C heb je de z12xe en xep motor.. die je beide niet in de corsa b hebt… althans.. niet die variant..
corsa b 1.2 waren er alleen maar in deze 3 soorten
X12SZ
1.2 i
1.196 cm³
4-in-lijn
8v
45 pk
88 Nm
1993 – 1998C12NZ
1.2 i
1.196 cm³
4-in-lijn
8v
45 pk
88 Nm
1993 – 1994X12XE
1.2 16V
1.196 cm³
4-in-lijn
16v
65 pk
110 Nm
1998 – 2000
de corsa C1.2 16V
1.199 cm³
4-in-lijn
16v
75 pk
110 Nm
2000 – 20041.2 16V
1.229 cm³
4-in-lijn
16v
80 pk
110 Nm
2004 – 2006
Twinportenige wat ik hiermee kan bedenken is een vrij programmeerbare ECU er aan te hangen om een oud type motor met een nieuw type electronica systeem te laten communiceren..
hoop dat ik na al deze info toch ergens de goede richting in gegaan ben..
kijk eens bij de drukschakelaars in de deurstijlen waar je deur op drukt als deze dicht gaat… als je de draaiden door verbind of het piepen dan weg gaat…
hoi
ja klopt dat je koppeling hydraulisch is… is tegenwoordig best veel..
het kan best een kostenpost zijn..
vaak omdat je druklager i.c.m. koppeling,drukgroep ( eventueel vliegwiel bij een dubbelmassa als die versleten is)
en de versnellingsbak moet er daarvoor af..
dus zeker een dag of 1 a 2 werk bij een algemene garage…
ik heb bij mij de druklager en koppeling laten vervangen.. koppelingskit was 400 euro.. en nog een 450 euro voor het inbouwen bij een bekende van mij met een werkplaats.. maar hij was hier toch wel een dag of 2 mee bezig..
als het goed is zit het potje van de koppeling ook samen met je remmen.. dus hiermee bedoel ik dat de remmen en de koppeling de zelfde DOT 4 remvloeistof gebruiken.. deze zal denk ik ook leeg zijn ( kun je tevens controlleren)
kijk eens of je je pookhoes omhoog kan trekken… ( vast wel)
en kijk eens of er aan de pook het nokje afgebroken is wat je achteruit blokkeert..
anders vermoed ik dat ze de stang of kabels moeten stellen..
tevens kun je kijken of je speling op de bal van de pook hebt ( dat draaipunt). is nog wel eens een kwaaltje..
hiervoor is via ebay een revisie kit beschikbaar.. of via de dealer of M-tech een nieuw pookmechanisme wat je met 4 moertjes vast zet aan je auto…
klopt.. maar je waterpomp begint dan wel harder te draaien dus stroomt je koelvloeistof harder rond… en als je motor goed warm wordt gaat je koelventilatoren aan slaan en gaat je thermostaat verder open staan…
is nogal logisch dat de temperatuur oploopt…
als je stil staat gaat er geen rijwind door de radiateur… dus wordt je koelvloeistof die er doorheen stroomt niet (goed genoeg) gekoeld…
wanneer je gaat rijden krijg je dat weer wel..
enige waar je dan op moet letten is dat de temperatuur niet te abrupt van koud naar warm gaat of alleen op koud blijft staan..
dan kan je thermostaat vast zitten of kapot zijn waardoor er niet voldoende ( te warm) of te veel koelvloeistof ( te koud) door komt…
ik zou deze melding niet laten verwijderen..
straks staat je niveau echt laag en krijg je geen melding..
als je die melding hebt terwijl er voldoende olie in zit zou je eventueel kunnen kijken of de sensor in je carterpan niet kapot is… die geeft immers het signaal door..
heb zo
n blokje achter op mn xenon lamp zitten waar op staat “caution high voltage”.. is niet echt een stekker te noemen… althans.. niet in halogeen termen…lol.. idd kan zijn… haal denk ik de xenon van de vrachtwagen en m`n eigen auto door elkaar..
beide hebben de zelfde lampmaat.. d2s.. alleen bij de vrachtwagen heb ik een plaatje waar de lamp in moet en die zit vast met een beugeltje..
dus dan heeeeeeel zeker zijn dat jij gelijk hebt…
zijn idd d2S lampen… geen d2R.. die zijn voor een aftermarket gebruik….
voor de bijrijders koplamp:
zwarte dop achter op de koplamp los halen
balast eraf draaien ( zit met een klik vast:
beugeltje er kompleet uit pakken ( zijkanten indrukken en alle 2 naar links of rechts duwen om los te halen)
en dan kun je de lamp eruit pakken..
bestuurders zijde in ongeveer het zelfde.. alleen kan de accu in de weg staan als je iets meer ruimte wil hebben…
ik had deze dus eruit gehaald..dan kon ik ook zien wat ik deed…
en dan weer het zelfde in omgekeerde volgorde voor vast maken…
was met 10 a 15 minuten gefixt…
om wat voor motor gaat het??
bij de v6 is het namelijk raadzaam als de kleppendeksels krom trekken en gaan lekken deze te vervangen voor de metalen varianten van de vectra b v6…
bij de 4 cilinders kun je kijken of de pakking goed zit… vaak kan de pakking uit de vorm komen rond de nokkenassen uitsparingen. die kun je idd met een beetje vloeibare pakking aan elkaar “lijmen” zodat het met het plaatsen van de klappendeksel de pakking op z`n plek houdt…
klopt..
ik had het filmpje niet bekeken.. kon ik op m`n telefoon niet goed openen…
maar beide kunnen idd piepen.. alleen de 2 geluiden kun je wel uit elkaar houden
:applause02:
kunt ook kijken naar de staat van de riem.. als er droogte scheurtjes in staan is deze toe aan vervanging.. en dient dan ook met de spanrol vervangen te worden als deze al een lange tijd aan de motor gemonteerd zit…
simpele test om te kijken of het geluid van de riem of spanner komt.. smeer een beetje vaseline op de riem…
als het piepen stopt dan komt het geluid van de riem… niet van de spanner..
kan dan zijn dat de riem versleten is en dan begint te slippen over de spanner..
dure reparatie idd.. had voor dat geld een complete remmerij vervangen.. blokken, schijven enzo..
eens kijken op het factuur wat de onderdelen kosten en hoeveel uur ze ermee bezig geweest zijn..
de gevlochten RVS remleidingen kosten tussen de 80 en 130 euro rondom .. prijs verschil is afhankelijk of je trommels of schijven hebt achter…
dus dan zou de rest uren zijn voor ontluchten.. remvloeistof kost een 10tje voor een grote halve liter fles bij broekhuizen e.d.
aangezien er geen harde leidingen vervangen zijn..
vloeistof hoeft niet ïngeremt” te worden… als je remsysteem ontlucht is zit de vloeistof al op de goede plek en hopelijk zonder luchtbubbels…
die lucht bubbels geven je een slecht gevoel met remmen..
