Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Xenon, niet Xeon.
Als je ze wil vervangen terwijl ze aan staan, dan moet je inderdaad opletten, want er staat behoorlijk spanning op. 15000volt ofzo. Pin me er niet op vast, maar het is veel en doet op z’n minst flink pijn.
Ik zou alleen niet weten waarom je lampen zou vervangen terwijl ze aan staan. ;)Nee, die twee dingen zijn niet genoeg.
Dat rechter kabeltje is een pigtail kabeltje voor een kastje wat het daadwerkelijke werk doet om de signalen van de stuurbediening om te zetten naar de radio.
Als ik het zo zie, hoort die bij de kastjes van het merk ACV.
Het blauwe kastje op dit plaatje. Daar hoort dat kabeltje bij.Kleppen stellen op een ‘moderne’ Opel? Alles vanaf de midden 80’s heeft hydraulische stoters, dus die stellen vanzelf.
Laat ‘m eerst eens uitlezen.
Maar als ik het zo hoor, gok ik op een defecte nokkenas-sensor, krukas-sensor of een defecte bobinebrug.
Alle 3 onderdelen die 1) een storingslampje kunnen veroorzaken, 2) allemaal gestotter en uitval kunen veroorzaken en 3) allemaal last kunnen hebben van warmte en weer werken na afkoelen.Gaat de ventilator op de radiator wel draaien als de temperatuurmeter verder komt dan het midden?
Zo niet, dan zou het aan de thermoschakelaar in de radiator kunnen liggen.Er zit een hellingshoeksensor in het systeem. Ga eens flink aan de auto lopen trekken/duwen? Op de trekhaak springen?
Of zet een op afstand bediend auto’tje op de achterbank en rij die heen en weer?
Als je iemand zo gek kan krijgen om heeeeeeeeel stil te zitten, zet die in een stoel, auto dicht en alarm er op, en dan gaan bewegen zodra het alarm ingeschakeld is?Geen probleem :) Jij ook een fijn weekend!
Heb even je autoweek forumpost opgezocht :P Voor de belangstellenden: https://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,5928121
Ik denk dat je in de war bent met Volvo en/of Ford.
Opel heeft voor de ‘grote’ (meer dan 1,5liter) diesels eigenlijk altijd samengewerkt met Isuzu. De 3.0 V6 CDTi is een Isuzu D-Max V6.
Opel (naja, moederbedrijf GM destijds) heeft ook nog een tijdje samen met Fiat motoren en ‘platformen’ gebouwd als Fiat-GM Powertrain. Daar komt de 1.3CDTi vandaan die je als 1.3MJet terug vindt in de Punto en de 1.3JTD van Alfa Romeo (omdat Alfa eigendom is van Fiat).
Uit die samenwerking is ook de technische bodem van de Corsa D, Fiat Punto en Alfa MiTo gekomen. Ja, dat zijn technisch allemaal dezelfde auto’s.Inmiddels is Opel eigendom van de PSA groep, wat van origine Peugeot en Citroen is. Je kan dan ook Peugeot techniek gaan verwachten in nieuw uitkomende Opel modellen. Maar Renault? neuh dat is wéér een andere groep.
De retourleiding van de injectierail los koppelen, andere slang aan de retouraansluiting zetten en die in een jerrycan hangen.
Dan de auto starten en hij gaat vanzelf de jerrycan vullen.
Edit:
Als je de auto niet kan starten, omdat je bijvoorbeeld diesel in een benzine wagen hebt gedaan, kan je de auto op contact zetten. Dan gaat hij even brandstof uit de tank pompen. Daar stopt hij na een paar seconden mee, dus dan moet je weer van contact af, weer er op, en herhaal.
Ik kan me voorstellen dat je het dan heel snel beu bent. Je kan dan het brandstofpomp relais opzoeken en dan een sterke magneet (neodymium magneetjes werken goed) aan de juiste kant van het relais zetten. Die zorgt dan dat de brandstofpomp aan blijft staan zolang het contact aan staat.
Of je trekt het relais er uit en verbind de twee contacten gewoon door.
Anyway, een tuinslang gaat sowieso niet werken. Alle brandstoftanks van de afgelopen minstens 20 jaar hebben een beveiliging er in zitten dat je ze niet leeg kan zuigen via de vulopening.
P0170 is een irritante. Kan vrij veel zijn. Komt er kort gezegd op neer dat de motor de benzine inspuiting méér moet bijstellen dan wat mogelijk is. Dat is afhankelijk van allerlei factoren (toerental, lucht aanzuiging, emissiecontrole, etc) dus kan oorzaken in allerlei hoeken hebben.
De ‘usual suspects’ zijn een gare luchtmassameter, een (of twee, je hebt een voorste en een achterste) lambdasonde die slecht functioneert, vuile injectoren, gare brandstofdrukregelaar en vacuum lekken.Ik zou beginnen bij het zoeken naar vacuum lekken. Met een bus remmenreiniger alle plekken langs gaan waar vacuumleidingen lopen danwel waar er normaliter een vacuumafdichting is. Denk b.v. aan het kleppendeksel langs de pakkingen, carterventilatie en oliedop. Of b.v. de rembekrachtiger, want die werkt ook op vacuum.
Schiet het toerental omhoog nadat je ergens remmenreiniger tegenaan gespoten hebt, dan zit daar je vacuumlek.
Soms werkt dat niet trouwens, als het lek te ver van de inlaat is, dus controleer ook gewoon door te kijken naar scheurtjes of aangeknaagde slangen. Je zal niet de eerste zijn die motorstoringen heeft door een steenmarter die slangetjes gesloopt heeft.Een potje injectiereiniger in de tank kiepen is ook geen verkeerd plan.
In de auto heeft de startmotor te maken met wrijving. Hij moet eerst het tandwiel langs het vliegwiel schuiven. Als dat teveel moeite is (c.q. te weinig power uit de accu), komt hij nooit ver genoeg om het relais te schakelen en de startmotor rond te draaien.
Buiten de auto beweegt hij in de open lucht, dus dan heb je best kans dattie wel lijkt te werken omdat er gewoon geen wrijving is om tegen te werken.In de video is te zien dattie met weinig kracht de bendix (het tandwiel) naar voren duwt. Dat hoort normaal met best wat geweld te gaan. Kortom, ik denk nogsteeds dat het je accu is.
Dat geluidje uit de 2de video kan ook prima komen door te weinig prik in de accu. Iets wat probeert in te schakelen, gaat stroom trekken, voltage kakt in waardoor het betreffende onderdeel direct weer uit valt, en dan weer overnieuw. Dat kan prima zo’n ratel veroorzaken.
Startkabels zeggen ook echt niet alles. Een defecte accu die je aan de startkabels hangt, kan werken als een soort zwart gat waar alle inkomende stroom in verdwijnt en nooit meer uit komt. Dat is afhankelijk van hoe gaar de accu is, natuurlijk, maar dat had ik dus ook. Alles wat je er als stroom in stopt wordt gewoon omgezet in warmte.
Dat voel je niet echt aan de buitenkant, want 15kilo lood heet stoken kost nogal wat vermogen.Het starter relais zit helemaal niet in je zekeringkasten. Het kleine tonnetje op je startmotor is het starter relais. Met dezelfde electromagneet trekt hij het tandwiel naar voren. Zodra die in positie is, schakelt hij ook meteen de stroom naar de startmotor.
De signaaldraad die er heen loopt, komt voor zover ik weet direct vanaf je contactslot.Dit klinkt als een behoorlijk dode accu, eigenlijk. Lampjes die uitvallen als je probeert te starten is een goede indicatie dat de accu echt wel overleden is.
Dat je nog wel 12,3volt meet zegt vrij weinig, want dat voltage valt omlaag zodra er daadwerkelijk stroom (ampere’s) wordt gebruikt.Meet maar eens op het moment dat je wil starten. Het voltage kakt dan waarschijnlijk in tot ver onder de 11 volt, lampjes vallen uit en je starter doet niks omdat het relais de kracht er niet voor krijgt om het tandwiel ver genoeg naar voren te duwen om de startmotor daadwerkelijk in te schakelen.
Kortom, ga eerst die nieuwe accu maar eens halen, en leg die bij voorkeur vooraf nog even een nachtje aan de oplader zodat je zeker weet dat die goed vol zit.
Ik had afgelopen weekend precies hetzelfde issue met mijn motor. Startmotor niet rond, lampjes op het dashboard uit, maar de accu leek goed (12,5volt) en zelfs met startkabels gebeurde er niks.
Blijkt dat de accu gewoon zo dood is dat het voltage tot ver onder de 6volt zakt als je probeert te starten, en zelfs met startkabels gebeurde er niks omdat de accu gewoon als een zwart gat alle inkomende stroom absorbeerde.Nieuwe accu er in gezet en hij startte meteen.
De werking van ethanolkillers is discutabel op z’n best. Misschien dat er een is die beter werkt dan een andere, maar ik zou er niet op vertrouwen.
Wat betreft ethanolvrij zijn: Er zijn nu nog pompen die Super98 wél als E5 labelen, maar ethanolvrij afleveren. Het label betekent namelijk ‘tot 5%’, niet ‘gegarandeerd 5%’.
Zelfde voor Euro95, al is het dan tussen 5% en 10%. Euro95 kán dus technisch 5% zijn, al zal dat niet vaak gebeuren.Wil je zeker weten dat je benzine ethanolvrij is, neem dan een kleine hoeveelheid af in b.v. een glazen groentepot bij het tanken.
Meet exact 100ml af en doe het in een zo smal mogelijke, hoge maatbeker. Bij voorkeur zo’n laboratorium ding, maar die zal niet iedereen te pakken kunnen krijgen. Hoe smaller de maatbeker, hoe precieser je meting straks zal zijn.
Meet dan exact 10ml water af en doe het bij de benzine in. Even schudden/roeren en dan een uurtje laten staan (afgedekt, tegen verdamping).
Na dat uurtje meet je hoeveel mililiter de onderste laag is. Alles wat méér is dan 10ml, is je ethanolpercentage.Is je maatbeker niet zo precies, dan kan je ook een hele liter benzine pakken met 100ml water. Je meting gaat dan x10, dus dat is precieser af te lezen in een grotere maatbeker. Wel je meting delen door 10 natuurlijk.
Dit trucje werkt omdat ethanol hygroscopisch is. Het ‘plakt’ aan water vast. Water weegt meer dan benzine en zakt naar de bodem, terwijl het de ethanol mee omlaag sleept.
Het werkt ook op grotere schaal trouwens. Een transparante 25L jerrycan met 20L benzine en dan een paar liter water er bovenop, goed schudden/roeren/mengen en dan na een aantal uurtjes de onderste laag aftappen (kraantje in de jerrycan maken). Zo trek je de ethanol uit je benzine, zodat je pure Euro95 of Super98 over houdt.
Wel elke keer een klus om te regelen, maar het kan. Weet je absoluut zeker dat je pure, ethanolvrije benzine in je auto doet.Als het een rubber slang is, gewoon binnen en buitendiameter opmeten, naar de automaterialenzaak gaan, vragen om een oliebestendige rubber slang met de juiste afmetingen en die monteren?
Als het metaal is, er af halen, goed schoon maken en ontvetten, kloddertje twee-componenten metaalepoxy en wat dun (buigzaam) aluminium over het lek plakken?
Ja, het is even slikken. Maargoed, vraag het eens bij de dealer… Dan zit je te kijken naar 1800 euro ongeveer, en dan krijg je al korting.
Had het zelf ook voor de non-AFL Xenon units. 650 euro voor een setje via een onderdelenhandel, 1500 euro (incl korting) bij de dealer.Nu zal je bij de dealer waarschijnlijk nieuwe xenonstarters, xenonlampen en een computer erbij krijgen (100 euro per lamp, 150 voor een starter, 250 voor een computer), anders kan ik dat enorme verschil ook niet verklaren. Maargoed, die heb je in princiepe niet nodig als het alleen maar gaat om verweerd glas.
Anyway, succes :applause02:
Zo’n nieuw setje gaat de neus van je auto wel ontzettend opknappen
Trouwens, je hebt een zwarte Vec, right? Stoor je je niet ontzettend aan die witte zijknippers? Heb mijne vervangen voor deze: https://nl.aliexpress.com/item/4000416667113.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3ef07c32Q1lvub&algo_pvid=1db52d07-e180-429e-a55e-88e9e36139d0&algo_expid=1db52d07-e180-429e-a55e-88e9e36139d0-12&btsid=0b0a187b15851230705863280e9540&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Wel even rekening mee houden: ze zijn storingvrij in de zin dat er geen melding op je display komt te staan, maar ze flitsen bij elke keer dat de computer checkt of de lampen werken. Dat kan je oplossen door er een paar condensatortjes paralel overheen te solderen. Gezien je het al had over dat je je knippers had gefixed met solderen, neem ik aan dat je dat wel kan. 1500 tot 2000uF 25volt Elco’s zijn prima, die houden het flitsen tegen.
Dat flitsen is schijnbaar afkeur tegenwoordig. Mijne was er op afgekeurd iig. Nieuwe regels ofzo.Ik zou even een Haynes werkplaatshandboek regelen. Dashboards uit elkaar trekken is een irritant klusje als je niet weet waar alle clips en schroefjes zitten. Daar uit kan je ook wel halen hoeveel je er ongeveer nodig hebt.
Lampjes zijn w1.2w lampjes. 1,2watt op een T5 voetje. Gewoon bij een automaterialenzaak te krijgen. Philips heeft ze in doosjes van een stuk of 10.
Wat betreft de koplampen, ik zou persoonlijk Hella als eerste kiezen. Depo of TYC als prima alternatief.
Alstublieft:
Links: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/valeo-043032-koplamp.htm?typeCode=26987
Rechts: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/valeo-043033-koplamp.htm?typeCode=26987
Edit:
Kleine opmerking erbij: ze komen zonder aanbouwdelen. Dus de computer onder de linker koplamp moet je zelf overzetten, evenals de xenonstarters en de xenonlampen. Wees voorzichting er mee, het plastic waar de schroefjes in gaan is niet heel sterk, dus rustig aan en niet teveel kracht er op zetten.
De gloeilampjes zijn er wel allemaal bij. Hoogtestelmotoren zijn ook standaard al ingebouwd.Heb zelf een tijdje terug nog een nieuw setje besteld (non-AFL, wel Valeo), dus vandaar dat ik t weet.
Ik zou er niet aan beginnen. De 2,2 blokken zijn directe injectie en kunnen niet tegen E10.
Moet je elke keer Super98-E5 gaan tanken. Dure hobby.[quote quote=18372931]Maar met solderen heb je een betere verbinding, en dan een krimpkous er over staat wel zo netjes[/quote]
Precies, en zonder al die krimpconnectors wordt het ook niet zo’n lelijke dikke kluwe aan stekkertjes.
En als het dan écht easy moet, dan heb je ook nog krimpkousjes met een ring tin, water afdichtingen en de kous als één geheel. Draadjes er in schuiven, heet stoken met een hetelucht soldeerbout (zo’n gas gestookte waar je de soldeerpunt af kan draaien is ideaal) en dan is het in één klap gesoldeerd, gekrimpkoust en waterdicht afgesloten.
Ook wel in NL te vinden, maar dan zijn ze een stuk duurder ;)
[quote quote=18372894]Wat houdt een workshop manual eigenlijk in als ik vragen mag?[/quote]
Een boek met daar in alle belangrijke dingen die je moet weten over het demonteren, repareren en assembleren van je auto. (en andere motorvoertuigen)
Dat gaat van simpel onderhoud (bandenspanning controleren, olie verversen en filters vervangen) tot het motorblok uit elkaar trekken tot het laatste schroefje.Ook wel bekend als een ‘werkplaats handboek’ of ‘vraagbaak’.
Haynes, Clymer, Chilton en Olving zijn grote uitgevers van zulke boeken. Per model auto brengen ze dan zo’n boek uit.
In dit topic wordt een PDF-document versie van een Haynes werkplaatshandboek voor de Vectra C ‘besproken’.
Uiteraard kan je er ook voor kiezen om bij de boekhandel een fysiek boek te kopen, voor het geval je liever papier in handen hebt.Ik zou de originele stekker er terug in solderen en afwerken met krimpkousjes. Is een vervelend werkje, maar wel het beste denk ik.
Als je originele PDC in de voorbumper achteraf wil inbouwen, moet je extra draden trekken. Je hebt opzich genoeg aan de twee sets sensoren met hun bekabeling en de PDC computer die bij de zekeringkast in de kofferbak moet.
De bedrading van achter naar de voorbumper moet je uit een sloopwagen halen, danwel zelf bij de kabelboom in leggen. Voor dat laatste heb je de bedradingsschema’s nodig (plus dat je ze moet kunnen lezen/gebruiken) en wat bedrading, de juiste stekkers, etc.
Uit een sloop wagen halen is waarschijnlijk simpeler. Dan moet je vooral interieurdelen los gaan lopen schroeven (of slaan :P )
Welk type motor ligt er in? Van de 140PK 1.8 weet ik dat die een oliekoeler heeft die gekoeld wordt met koelvloeistof. De afdichtingen daar in willen na verloop van tijd slecht worden en dan kan de koelvloeistof bij de olie in komen, of andersom.
Het flauwe is dat olie en/of koelvloeistof verbruik wisselend is. Soms raken de scheurtjes in de afdichtingen verstopt met olie (of bezinksel uit de olie) waardoor je spontaan minder verlies hebt. En dan een maand later kan het weer helemaal fout zijn.
Heb je een automaat, dan kan het ook in de warmtewisselaar van je automaatbak zitten. Die wordt ook gekoeld met koelvloeistof. Gaat die inwendig lekken, dan komt er koelvloeistof in je automaat terecht, en daar kunnen ze niet tegen.
