Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Sub606. Je hebt deels advies gegeven. Zou je me nog verder kunnen informeren door bovenstaande vragen te beantwoorden? Bvd
Never mind. De elektrische handrem wordt gewoon bediend met een kabel. Geen enkel probleem om de blokken en schijven te vervangen bleek toen ik het een paar weken geleden deed.
Dit forum is wel vrij dood trouwens of vergis ik me ?
Zit op meerdere Opel types. Ik heb persoonlijk de Astra J sports tourer station. 30 mei heb ik de remblokken en schijven achter vervangen. Ik had geen reactie dus was gewoon proberen. Je kan deze demper gewoon eruit draaien inderdaad. Toch apart.. hij dempt trillingen? maar hoe? het is niet veel meer dan een gewichtje en waarom zit er dan rubber in. en waarom dan zo’n moeilijk product.. dit kan toch veel makkelijker?
Dan nog een vraagje: Weet iemand de minimale remschijfdikte voor en achter?
ik meen achter 10mm maar dat weet ik niet met 100% zekerheid te zeggen. 10mm vind ik overigens nog best veel want achter is het een gewone massieve schijf.
Fijne dag!
Moeten de elektirsche handrem nog opnieuw ingesteld worden na het vervangen van de blokken?
Tevens handig setje om de zuigers terug te draaien (geen geld):
Groet
Goedemiddag allemaal,
Ik was op zoek naar info om bij Astra J (ik heb zelf de sport tourer station uit 2011) de remblokken te vervangen.
Ik lees hier in een oud draadje: Voor zijn de remcilinders terug te drukken, Achter terug draaien.
De elektrische handrem hoef je niets mee te doen? Enkel opnieuw afstellen? door de knop een paar tellen omhoog te houden?
Maar hoe krijg je de elektrische handrem eraf voordat je aan de gang gaat? Op een andere site las ik:
Latere opmerking: Ik zie net dat de elektrische handrem er niet automatisch op gaat bij uitschakelen dus dat is niet meer aan de orde
Dus blokken eruit, cilinders terugdraaien (achter), blokken plaatsen, zaak terug monteren en dan de handrem opnieuw instellen? Is dit inderdaad knop omhoog houden, zoals eerder in dit draadje geopperd werd? Zijn er verder nog bijzonderheden?
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie reactie!!! Een fijne dag gewenst en stay safe!
Dat is vervelend. Daar heb ik geen last van. Het is bij mij ook enkel bij volledig insturen. Bij jou ook toch? doe je dat zo veel dan? ;)
Nee, niets verder. Heb hier rustig op een reactie gewacht, maar niemand die er op inhaakt ;)
Ik heb er met dagelijks gebruik totaal geen last van. Ik stuur eigenlijk bijna nooit volledig in dus vandaar. Heeft voor mij geen haast, maar een toekomstige oplossing/ opvolging op het onderwerp zou fijn zijn :) Ook voor anderen met hetzelfde voorval
Bedankt voor je reactie! Wordt erg gewaardeerd.
Even op inhakend:
Over je optie 1:
Maakt het nog uit waar ik hem op de REC aansluit? Ik neem aan dat als de sigarettenaansteker 10A afgezekerd is dat ik een 10A uit de REC met zo’n splitter moet gebruiken? Ik ga dan inderdaad een dikkere kabel gebruiken.
De zekeringen zitten bij zo’n splitter parallel geschakeld lijkt me haha. Wat doet dit met de stroom? Een component trekt normaal de stroom welke hij nodig heeft, maar zitten hier nog haken en ogen aan?
Over je optie 2:
Hier begrijp ik eerlijk gezegd weinig van :) je zegt dat de kabel niet gebruikt mag worden om te voeden, dus je bedoeld dat de lichtschakelaar het relais moet aansturen om de huidige continue voeding te schakelen? Excuus als ik er helemaal naast zit. :cheers:
Je doelt dat op -> licht aan -> sigaretten aansteker aan toch?
Klopt het dat je zo’n DC-DC solid state relais bedoeld? zoals bijvoorbeeld:
https://benselectronics.nl/solid-state-relais-40a-ssr-dc-dc-schakelspanning-5-60v/
Input- 3 tot 32 VDC dus dat zou moeten werken. Output 5-60V.
Zo’n relais is nieuw voor mij. Ik zie met een snelle google actie dat deze 2 input aansluitingen heeft en 2 output.
Input
1. Aftappen signaal verlichtingsschakelaar
2. Massa
Output
Huidige voedingskabel van de sigarettenaansteker doorknippen en dan het relais er tussen zetten? dus 1 aansluiting naar sigarettenaansteker en de andere aansluiting van de oorspronkelijke voeding?
Begrijp ik dan goed dat dit eigenlijk gewoon een schakelaar is welke aan-/ uit schakeld als er een input is? dus licht aan?
Een goed weekend! :happy02:
Een vraagje tussendoor. Ik heb een Astra J uit 2011. Kan het zijn dat de inklap functie daar helemaal niet op zit?
De auto is volledig uitgerust behalve inklapbare spiegels als ik het goed heb haha. Lijkt me sterk maar het lijkt er wel sterk op ;)
Ik zie namelijk geen inklap tekentje bij de spiegelverstelling knop staan. Normaal zou je hier een speciale stand verwachten.
<p style=”text-align: right;”>Ik heb bijna hetzelfde. Alleen bij bestuurdersstoel overigens. Andere kant werkt perfect. Hoogste stand gaat hij na een sec of 30 uit als ik hem dan weer aan zet hetzelfde en na een keer of 5 blijft hij wel aan. Lijkt dus of hij misschien teveel stroom trekt of teveel weerstand ondervinden uitschakeld? Want als de matjes dus warm zijn na een aantal keer blijft hij het wel doen bij mij.</p>
Misschien slipt het schoepenradje van de waterpomp op de as oid. Idd even laten checken:)
De auto verbruikt verder geen koelvloeistof? Er zitten hier en daar wat zwakke plekjes/ koppelingen in het koelsysteem.
Zou ook neigen naar thermostaat. Die kost ook niet zoveel. Zelfde rede verder als eerder vermeld door MGen.
Expansievat dop al eens bekeken?
Bij de garage kunnen ze een vloeistof boven je koelwater houden (boven expansievat) en als deze verkleurt (van blauw naar groen meen ik), wil dat zeggen dat er uitlaatgassen in je koelsysteem zitten. Zou lekke koppakking betekenen en dus extra druk op je koelsysteem. Je kan dit zelf ook enigszins controleren. Als je auto geparkeerd staat en volledig afgekoeld is (bijvoorbeeld gewoon s ochtends nog koud en ongebruikt) dan de expansievat dop er eens af draaien. Als er dan nog druk op zit is het meestal geen goed teken (koppakking/ uitlaatgas in je koelsysteem).
Kleine waarschuwing: draai de dop er niet af als de motor warm is. Als de motor warm is, is het namelijk logisch dat er overdruk op het koelsysteem gaat. Koelwater heeft een hoog kookpunt en dit komt door de druk op het systeem. Het koelwater zou sneller koken als je bijvoorbeeld zonder expansievat dop gaat rijden.
Ik verwacht dat z’n hele dakraam niet meer werkt, anders was hij er, neem ik aan, wel achter gekomen dat de knop voor z’n dakraam was haha.
Ben benieuwd naar z’n reactie :)
Beste Forumleden,
Was het beter geweest om een nieuw topic te starten? aangezien deze al behoorlijk oud is?
Het gaat wel over exact dezelfde auto dus het leek mij handig
Staat vast en zeker in je instructieboekje.
Ik ken hem persoonlijk niet, maar aangezien hij tussen je zonnekleppen zit zou je zeggen open dak, maar dan had je het vast geweten :rolling: binnenspiegel dimbaar handmatig ofzo?
Of gewoon de bediening van de lampjes? Doen die het wel?
Lijkt op een aan stand, deur stand en felheid?
Ja, de enige manier, naast het controleren of er ergens een lampje blijft branden, is lekstroom meten. Is je probleem inmiddels opgelost?
Ik had ook op precies dezelfde plek lekkage. Een scheurtje in het plastic inderdaad. Echter is het bij mij daar nog niet mee verholpen. 1 slang splitst zich weer en gaat naar de turbo voor koeling. Hij lekt daar bij de aansluiting. Welke slang is dat in de bovenstaande stuklijst? 12 13 en 14 gaan over turbo aansluitpijpjes, maar ik ben er niet zeker van dat het dit is. Staan ook erg klein afgebeeld helaas. Heeft iemand hier meer info over (of afbeeldingen)?
Om dit te vervangen hoeft het spruitstuk niet los toch? Hitteschiltje voldoende?
Alvast bedankt voor de reacties en alvast fijne dagen :applause02:
