[gvy]

OK, opgelost (denk ik)

Ik heb uit 4mm dik materiaal een plaatje op maat gesneden. gat 7,5mm geboord, draad M8 getapt.
Vervolgens een draadeind M8 van 5cm gemaakt. Draadeind in plaatje geschroefd en een tegenmoer er op zodat het draadeind muurvast komt.
Op die manier kan ik hopelijk straks zonder probleem een M8 moer erop vastzetten., zonder dat het nodig is om bovenaan de moer met een sleutel vast te houden. ( je kan er nauwelijks bij eens gemonteerd onder de auto.Het is een opel GT dus weinig plaats in de tunnel)

Waarom niet met een bout gewerkt? Omdat de vorm van het spruitstuk niet toelaat om langs boven een 5cm lange bout door het gat te steken.
Voor het tweede dolgedraaide gat kon dat wel : Daar heb ik eenzelfde plaatje gemaakt met een bout door die ik heb vastgelast op het plaatje en die kan er wel langsboven in en uit.

geert

[gvy]

hallo

Volgende vond ik terug:
0 280 202 068:CIH 4cyl 2.2E motoren van monza, senator en rekord. Dat zijn LE2-jetronic sturingen
0 280 202 053:CIH 6cyl 2.5E motoren van monza en senator. Aan de stekker te zien is dat ook een LE jetronic LMM
0 280 202 033:geen cih motor wel 4 cyl uit ascona C 1.8, kadett D 1.8GTE en kadett E GSI, allemaal LE jetronic.

Allemaal dus LE jetronic dus elektrisch uitwisselbaar maar waar ik niet mee kan helpen is of dit dezelfde behuizingen zijn?
Ik kan me vb voorstellen dat de 6cyl versie een grotere diameter zal hebben.

Wat overigens mogelijk is, is het wisselen van de behuizing van een LMM van een oudere 2.0 E L-jetronic (met 7 pins stekker ) voor de behuizing van de LMM 0 280 202 068 uit een 2.2E LE jetronic . Je kan de printplaat en connector en air-temp sonde uitbouwen en wisselen in beide behuizingen. Dat heb ik recent nog gedaan.
Geert

[gvy]

Johan,
Mocht je dat nog niet gedaan hebben, ga eerst eens naar de website van het opelgt forum :https://www.opelgtforum.nl/index.php

Onderdelen vindt je bij splendid parts : Ze hebben een heel overzichtelijke website en onlineshop : splendid parts
Nog een mogelijkheid is opel-gt-teile : opel-gt-teile

Een goed boek, wel in het engels , is het volgende werkplaatshandboek , het kost maar 25€ :autobooks opel gt

Geert

[gvy]

Gert,

Klopt wel hoor.
De GT doet veel te weinig kilometers. Ik neem steeds de lotus .
Maar hij staat wel in tiptop conditie en startensklaar.

fotootje dat ik zonet op den oprit nam:

Veel plezier met de nieuwe GT.
Ik vind dat prachtige auto’s met heerlijk veel vermogen en inderdaad “cabrio”. Dat moet ik missen.

Geert

[gvy]

Leuke GT,

Wat is er eigenlijk van je blauwe klassieke GT geworden ?

Geert

[gvy]

Grappig toch :D

Ik heb een gelijkaardige gemaakt.
Ik had een getrag 5 bak volledig uit elkaar gehaald op de werkbank.
Nadat alle tandwieltjes en assen en kogeltjes en andere meuk er weer netjes inzaten en de bak weer toe was , kreeg ik hem niet meer in achteruit…….

Ik heb em dan weer opengemaakt om na veel zoeken , vast te stellen dat de achteruit niet rechts naar achter ligt, maar links omhoog :swear

Het zat dus eigenlijk allemaal van bij het begin juist, maar t’ziet er allemaal anders uit als je niet in de auto de pook vast hebt.

Geert

[gvy]

origineel gepost door Stender

origineel gepost door Barrythefirst
Pre out zijn de eindversterkeruitgangen met subwoofer

(maar dit is geen da50es maar een 4400es en die is 2de hands nog
niet zo goedkoop)

Heb nu wel de goede, opzich mooi apparaat! Ga toch sparen.

Maar met betrekking tot de RCA-output: ik dacht dat er speciale sub-uitgangen waren met alleen lage tonen? Mijn huidige output heeft volgens mij een vrij hoog volume, de subwoofer vervormt namelijk vrij snel (zonder EQ’s of gains ertussen)

Hallo,

Op een serieuze homecinema receiver of preamp (ook de sony hierboven) zitten pre outs voor fronts, surrounds, center en sub.

In de instellingen van de receiver kan je dan kiezen hoe je die configureert.

vb : Als je zonder sub speelt maar een set stevige full-range luidsprekers als fronts gebruikt dan zet je deze op “large” Alles gaat dan naar deze fronts.

Speel je met een subwoofer, dan kan je de fronts op “small” instellen en de sub op “on”
Dan gaat de receiver de lage frequenties naar de sub sturen en de fronts affilteren op vb 60Hz.

Op de betere receivers op preamps kan je hier ook nog eens de overgangsfrequentie instellen per luidspreker.

Zo kan je in dit instelmenu ook aangeven of je met een center werkt.
Is dit niet zo, dan zal de receiver het centerkanaal verdelen naar de twee fronts.
Heb je wel een center, dan kan zet je deze op “on” en kan je deze weer instellen op large of small ( afhankelijk of dat je wenst dat ie afgefilterd wordt of niet.

Het antwoord op je vraag. Uiteraard kan je op een homecinemareceiver de subuitgang configureren voor enkel lage frequenties.

groeten
Geert

[gvy]

Ja,
Het is zeker te doen voor een doorgedreven doe het zelver.
Maar ik raad sterk aan om , voordat je eraan begint, eerst wat info te verzamelen op het net.
Er is enorm veel te vinden.

Als eerste zoek je best het (nederlandstalige) boek van FIKIER , electrostatische luidsprekers.

Het is te vinden op het internet (je kan het downloaden).
Hierin vind je alle info om serieus van start te gaan met zelfbouw.

Geert.

[gvy]

Hoy,

Heel leuk dat je er ook mee bezig bent.

Inderdaad , een aangepaste step up transfo bij het ontwerp is heel belangrijk bij een ESL.
Het is evenwel minstens even belangrijk om het paneel met grote nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te maken.
De rekspanning op het membraan, De gebruikte coating, de perfecte Stator-membraan afstand etc….. het heeft allemaal een invloed op de hoogweergave, de efficientie, vervorming.

Ik heb destijds de bouw hier beschreven : http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=3917

En de bouw van de volledige theaterruimte staat hier :http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=47163.0

Leuk trouwens dat jij versterkers ontwerpt.

vriendelijke groet
Geert

[gvy]

Het principe van elektrostaten bestaat er uit dat je een groot vederlicht membraan van ong 6 micron dik opspant en geleidend maakt tussen tweeakoustisch transparante platen (statoren genoemd). De statoren kunnen bestaan uit metaalplaat rooster met gaatjes of uit allemaal naast elkaar opgespannen draadjes (zoals bij mij). Deze laatste zijn beter geisoleerd.
Het is dus eigenlijk een reusachtige condensator.

tussen membraan en stator ga je een gelijkspanning zetten van pakweg 2000V tot 7000V (afhankelijk van de gekozen afstand)

Het muzieksignaal ( spanning) uit je versterker wordt eveneens via een step up transfo ongevaar x 100 vergroot en op de twee statoren gezet.

Hierdoor komt het membraan in beweging.

Vermits dit membraan bijna gewichtloos is krijg je een fantastisch dynamisch geluid, dat ook de kleinste details laat horen.

Ze zijn best in staat voor weergave vanaf pakweg 150hz tot …..
Je combineert ze dus best met een gewone dynamische woofer of subwoofer en dat noemen we dan hybride ESL’s.

Je hebt een hele stabiele versterker nodig om ze aan te sturen want ze zijn doorgaans niet zo efficient als een gewone dynamische luidspreker.

Ze hebben dus nadelen en voordelen, maar ze klinken fantastisch en “anders”

Geert

[gvy]

Dank je,

K’heb m’n huis ook zelf getekend en met eigen handjes gebouwd een 5tal jaar geleden. Scheelt direkt een pak.
Dat had als voordeel dat ik een grote kelder heb voorzien, waarin de cinema een plaats kreeg, maar eveneens een mooie ruime werkplaats onder de garage , waarin ik een opening van 4.5m x 1m heb voorzien met roosters.
Ik kan nu gewoon op m’n werktafel staan en aan de onderkant van de GT werken , of gewoon de motor en versnellingsbak demonteren en via een vast elektrisch takeltje de motor en versnellingsbak, recht naar beneden op de werktafel laten zakken. super handig.

En die elektrostaten… Sinds ik 10 jaar geleden begon met zelbouw, ben ik ook aan dit geluid verknocht geraakt.
Het leuke is dat door zelfbouw ze een fractie van de prijs van winkelexemplaren kosten. Het was ong 200€/luidspreker .
Niet niets, maar koop maar eens een setje martin logans , audiostatics of quad. Je bent al snel vanaf 1200€/st tot +3000€/st kwijt.
En vooral, een elektrostaat is soms nogal gevoelig aan defecten of langzaamaan aantasten van het membraan of de coatings. Ik heb ze zo gebouwd dat ze gemakkelijk een nieuw membraan of coating kunnen krijgen.

Geert

[gvy]

Hoy,

Naast mijn GTtje is mijn tweede passie elektrostatische luidsprekers en homecinema.

Ik bouw vanuit scratch elektrostatische luidsprekers volledig zelf en heb daarnaast in de kelder een grote homecinema gebouwd.

enkele foto’s :

Op onderstaande foto zie je de 4 elektrostaten met 2 bijhorende zelfbouwsubs.
De installatie is via een digitale crossover en meetmicrofoon op de ruimte gecalibreerd.
Detail en resolutie , daar gaat het om. De enorme subs gaan bovendien erg laag door om ook een overtuigende filmweergave te krijgen (voelen)

En ook voor in de woonkamer heb ik mij een heus hifimeubel gebouwd met ingebouwde sub en luidsprekers en een set zelfbouwelektrostaten.

Door volledige zelbouw is dit allemaal heel betaalbaar gebleven, maar t’is een passie.

Wist je trouwens dat op dit type luidspreker spanningen boven de 3000V staan. :agent

Geert

[gvy]

Yep,

Goede zaak, korrekte prijs.
Ze konden me deze keer wel niet aan de klepsteelhoedjes helpen.
Die heb ik dus elders vandaan, via een behulpzaam forumlid.

Geert

[gvy]

Dennis,

heb je een multimetertje en ken je iets van autoelektriciteit ?
Een injectie is een schitterend ding , dat bijna altijd goed start, op voorwaarde dat alle onderdelen goed zijn aangesloten.

Je kan aan je hoofdstekker de belangrijkste functies snel doormeten.
Ik wil je daar wel via het forum mee helpen.

Geert

[gvy]

Hoy,

eventjes om het topic netjes af te sluiten.
Ik heb wat raad opgevolgd en verder mijn hopelijk gezond sleutel verstand gebruikt.

Het tapeind wat ik er uit gehaald heb is er weer in gezet met een beetje loctite borgmiddel 270. Ik hoop dat ik voorzichtig genoeg geweest ben om de loctite niet de oliegaatjes te laten verstoppen….
Eerst het tapeinde goed ontvet en vervolgens ook het draadgat in het blok. en vervolgens het tapeind er gewoon tot het einde handvast ingedraaid.

Ik heb op het blok alle klepveren verwijderd, en 8 nieuwe klepsteelrubbers gemonteerd, die ik via een forumlid heb gekocht
Blijkbaar zat er voordien een kit op van een 2.0 met 4 rubbers en 4 rode ringetjes, terwijl op een 2.2i kop eigenlijk 8 rubbertjes kunnen gemonteerd worden. Dus ik heb 8 nieuwe rubbertjes gemonteerd.

Hiervoor heb ik de bougies uitgehaald, cilinder 1 op tuimelen gezet, cilinder 4 opgevuld met een zacht touw, zodat de kleppen niet meer kunnen zakken. enz… alle 4 cilinders afgegaan…

Vervolgens de klepveren terug geplaatst en de tuimelaars en dan de kleppen gesteld met een voelermaat 0,3mm. Het zijn namelijk geen hydraulische stoters, dus wel de vaste.

Vervolgens het kleppendeksel gemonteerd en de motor laten warmdraaien.

Tenslotte warme motor weer stilgezet, het kleppendeksel er weer af.
Met heel veel geduld en precisie de kleppen met de voelermaat 0.3mm zo nauwkeurig mogelijk ingeregeld.
Dan, heb ik de tapeinden en stelmoeren met een borsteltje en ontvettingsvloeistof gereinigd en overal een paar druppels loctite borgmiddel 270 laten lopen.
Vervolgens het kleppendeksel erop, alle leidingen en de bougies erin en op reis vertrokken…..( met een andere wagen weliswaar)

Ik heb vandaag de motor gestart en warm laten lopen en een toertje gedaan.
Ik heb de indruk dat toen ik een half uur later de warme motor nog eens starte , die vervelende olierookwolk bij het starten er niet meer is. dat is goed nieuws.

Vriendelijke groet
Geert

[gvy]

OK,

Het tapeind is eruit .
Netjes gepolijst en het oliegaatje is open.
Volgend probleem : Hoe zet ik dit tapeind weer goed vast in het blok.
Zodat, als ik straks de kleppen stel, het moertje draait en niet het tapeind in het blok ?

Loctite?

Geert

[gvy]

Eh…

T’is misschien een nederlandse uitdrukking (ben van vlaanderen), maar ik weet niet direct wat je bedoelt met een pijprens tang :hmmz

Kun je even verduidelijken.

bedankt
geert

PS( je kan hiermee, zonder de draad van het tapeind te beschadigen , dit er uit draaien?)

[gvy]

Vraagje,

Ik heb geknoeid en een draadtapeind (waarop de moer zit waarmee je de kleppen stelt) aan de voet beschadigd.
Nu heb ik het allemaal netjes kunnen opschuren en polijsten zodat de tuimelaar er weer mooi over past, maar nu vrees ik dat het fijne olietoevoergaatje in het draadtapeind toezit (ik zie het niet goed omdat bij de GT de vierde cilinder diep onder het schutbord zit en dus moeilijk zichtbaar rondom.)

Het liefste zou ik die draadtap eruit halen, controleren en desnoods vervangen door eentje uit een andere kop.
Hoe doe ik dat het beste zonder risico op extra miserie.
Draait dat er tegenwijzerzin uit.
Gaat dat door twee moeren tegen elkaar aan te draaien en dan op de onderste te trekken of is er meer nodig?

Geert

[gvy]

Kunnen de kleppen eigenlijk naar beneden zakken als de cilinder in zijn BDP (bovenste dode punt ) staat?

Geert

[gvy]

Tja,

Daarvoor bestaan hulpmiddelen.
Een tooltje gemaakt van een oude bougie, waarmee je de klep omhoog houdt.

Of zoals sommige anciens het deden.
De cilinder opvullen met een lang eind dik touw, waardoor weer eens de kleppen niet naar beneden kunnen zakken.

Nog anderen zetten de cilinder, via het bougiegat en een omgebouwde oude bougie als aansluitpunt voor de compressorslang onder constante druk met de compressor, waardoor de kleppen niet naar beneden zakken….

Nadien moet de klepspeling natuurlijk weer geregeld worden.
En inderdaad, tuimelaars enz moeten er ook af, maar ik bedoelde dat de kop niet van het blok moet, om de klepsteelrubbers te vervangen.

Geert

[gvy]

En dat zou natuurlijk minder zijn , want dan moet de motor er weer eens uit.
Ik kan het toch niet echt weten , dus ik zal maar beginnen met nieuwe klepsteelrubbers. Hiervoor moet enkel het kleppendeksel er af.

Geert

[gvy]

origineel gepost door Freestyler
bij krausse-rennsport kun je ze online bestellen voor €3,31 per stuk.

Hier de link
klik (gelijk de eerste)

de klepstelrubbers van de 2.4 zijn overigens wel gelijk aan die van de 2.0 (heb ze er zelf namelijk ook in zitten)
Waar je wel op moet letten, zijn de uitlaatpoorten. Als de zitting daar anders is dan op de inlaat, moet je er rode ringen plaatsen. Zijn ze gelijk, ook gewoon deze rubbers nemen.

Bedankt,

Is het overigens mogelijk dat ik er voor de 2.2i 8 stuks nodig heb en voor 2.0 motoren 4 stuks + rode ringen?

Ik vraag het omdat ik zie dat op de site van Hbase het Reinz setje voor een 2.0 uit 4 stuks bestaat (ref JZ1027) en voor een 2.2i uit 8 stuks (ref JZ1033)
hbase

Mr Turbo,
Ik heb helaas nooit de exacte gegevens gehad van m’n nokkenas, alleen dat het een andere is dan standaard en dat ik vanaf 3500 een schop onder m’n gat krijg en dat ie desgewenst doortrekt naar ong 7000tr ( wat ik liever niet te dikwijls uitprobeer).
En de klepveren en tuimelaars (tuimelaars precies lichtmetaal , kan dat ?) waren ook anders, dan de originele (het is wel meer dan 10 jaar geleden dat m’n kleppendeksel er af is geweest).
Ik weet dus niet of ik kan zien of het klephoedje tegen de rubber aankomt…..
Ik meen dat de man die de motor destijds op z’n bank heeft afgesteld ( voorontsteking is toendertijd vast ingesteld) en vermogen gemeten (was volgens zijn zeggen iets van een 147pk?) mij had gezegd dat er geen kleprubbers waren gebruikt, maar kan dat eigenlijk wel?

De motor gaat altijd gretig in toeren, heeft goede compressie, maar verbruikt dus wel nogal wat olie ….en die vervelende rookpluim bij start hé….

Geert

[gvy]

Proficiat,

Heel erg mooi aangepakt.
En het eindresultaat mag er wezen.

Geert

[gvy]

Hallo,

De L-jetronic heeft injectoren met een grijze aansluitstekker
L-jetronic injectoren meten 2.5 ohm bij 20°C
Bij de L-jetronic worden steeds voorschakelweerstanden gebruikt
Weerstanden meten 5.5 a 6.5 ohm
De regeleenheid van de L-jetronic heeft een 35 pins stekker

De LE jetronic heeft injectoren met een gele aansluitstekker
LE-jetronic injectoren meten 16.2 ohm bij 20°C
De LE-jetronic gebruikt geen voorschakelweerstanden
De regeleenheheid van de LE-jetronic heeft een 25 pins stekker

Het moge duidelijk zijn dat de L en de LE jetronic injectoren NIET zomaar mogen uitgewisseld worden.

Nu in geval van een L-jetronic:

De weerstanden zitten samen in een metalen huls van ongeveer 9cm, met een gezamelijke witte stekker (5 aansluitingen, nl 1 gemeenschappelijk en 4 naar de injectoren).
Ze zitten onder de motorkap naast het metalen dubbelrelais.

Doormeten van de verstuiver en voorschakel weerstand vanaf de aansluitstekker van de regeleenheid doe je als volgt :

trek de stekker uit de regeleenheid , ontsteking uit.
meet met de ohmmeter tussen 14 en 15, tussen 15 en 32, tussen 32 en 33 en tussen 33 en 14. Je moet telkens tussen de 15 en 20 Ohm meten.
Eigenlijk meet je op die manier telkens door twee verstuivers en 2 voorschakelweerstanden + door de bedrading naar de regeleenheid.

vriendelijke groet.
Geert

[gvy]

Dag Harm,

Hoogstwaarschijnlijk is het metalen klipsje dat het witte kunststof wormwieltje op de hoofdas vasthoudt afgebroken, waardoor dit wormwieltje nu gewoon kan vrij losdraaien en naar voor en achter schuiven over je hoofdas. Je kan dit witte wormwieltje zien zitten door het gat waar je het busje met blauwe,rode of gele tandwieltje inschuift waarop je de versnellingskabel steekt.
Zie je het niet….dan zal het inderdaad naar voor of achter zijn verschoven en dus loszitten. Mits wat gepruts kan je het langs de hoofdas naar voor of achter schuiven tot het weer op zijn plaats zit….maar niet meer vastzetten….

Er zijn twee oplossingen:

1. Je opent de komplete getragbak. Weet wel dat je om aan dit tandwieltje te komen, je de komplete bak met alle wieltjes en ringen moet uitelkaar monteren, want het zit helemaal achteraan.
Het is te doen zonder speciaal gereedschap, het is me toch gelukt om het allemaal weer in elkaar te krijgen, maar het is een werk dat je heel erg rustig moet doen en alles goed bij elkaar houden en benoemen.
Ik heb de officiele getraghandleiding hiervoor op de PC staan en ik heb daarnaast ook een schitterende fotohandleiding van iemand op het duitse forum. Hiermee is het me goed gelukt.
Ben je geintereseerd stuur me je mailadres, dan mail ik ze door.
Ik heb gezien dat de twee downloadadressen waar ik ze destijds gehaald heb , niet meer werken.

2. De tweede oplossing heb ik toegepast toen ik echt geen zin had om de komplete motor en bak onder mijn GT uit te halen.
Hiervoor moet je niets demonteren, maar wel een beetje chirurgisch werk verrichten :D

In de hoofdas zit een gaatje waar normaal het metalen klipsje zit, dat nu dus weg is… Dit kan je zien door het gat waar de tachobus inzit en dit gaan we gebruiken.

Je hebt het volgende nodig :

een inbus stelschroefje (zo eentje zonder kop met inbus zeskant en een punt op de kop (dat laatste is niet nodig , maar ze zijn doorgaans zo). Neem het kleinste maatje. Dat is normaal M3. De lengte mag ook heel kort zijn.

Kijk hier om te begrijpen wat ik bedoel:http://www.budgetfasteners.nl/index.php?cPath=565_806_819_820&osCsid=hbcnyhhwzkjoypu

een fijn metaalboortje van 2.5mm en een accuschroefmachientje.

Draai de hoofdas tot je het gaatje ziet door het gat van de tachobus
Schuif het witte wormwieltje, dat los zit , op zijn plaats over dit gaatje.
Ik heb hiervoor langs de hoofdas, waar normaal de kardan inzit een fijn staafje geschoven waarmee ik dit wormwieltje kon vastspietsen en naar voor of achter schuiven.

Boor vervolgens heel voorzichtig met het 2.5 boortje een gaatje in dit plastiek wormwieltje. Probeer om te boren tussen 2 opstaande kantjes van de worm.

Neem vervolgens het stelschroefje van M3 op een inbuszeskantje en schroef het in dit geboorde gaatje vast. Als je voor het gat op de hoofdas zit kan je dit mooi diep doorschroeven, zodat het plastiek wormwieltje vast komt te zitten en niet meer los over de hoofdas draait. Draai het inbusje net diep genoeg dat het ongeveer gelijk zit met de onderkant van de schroefdraad van je wormwiel. Draai het niet te ver in, want anders draai je het gewoon door het plastiek wieltje heen, maar laat het ook niet te hoog zitten . Goed kijken en met beleid indraaien.

Ik heb dit alles gedaan met de getrag gewoon op zijn plaats in de GT, de kmtellerkabel en het tandwielbusje er uiteraard uit (alles gebeurt door dit gat) en met de kardanas er eveneens uit.
De wagen stond boven een smeerput (of een brug is uiteraard ook goed)

Mijn inspiratie heb ik hier gehaald : http://www.forennet.org/forum//display_77_1015_126762.html?highlight=tacho%20antrieb

Bij mij werkt het nog steeds.

Veel succes
Geert

[Auteur]

Berichten