Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Als ik het goed heb is de zekering van de Radio. blijkbaar gaat je radio niet uit, waardoor hij de accu leeg trekt. Klopt het dat als je de zekering eruit trekt dat de radio niks meer doet?
Heb je de originele Opel radio erin zitten of een alternatief? Soms blijven bij deze radio’s de bluetooth module actief waardoor dit soort problemen ontstaan
water loopt niet omhoog en het is niet warm genoeg geweest de afgelopen periode dat water in de auto verdampt is en vervolgens op de dakplaat weer condenseert waardoor de hemel zeiknat geworden is. Het lijkt er dus meer op dat je lekkage in de dakrails of antenne hebt.
een sloot water over de zekering kast heen of in de electronica in combinatie met wellicht wat zwakkere accu kan allemaal storingen veroorzaken.
Klinkt eerder dat de de injectoren en de bobine niet aangestuurd worden. Krijg je geen foutmelding in je scherm over dat de start onderbreker niet vrijgegeven wordt?
Zet je echt de airco aan of zet je de kachel op warm en zet je de blower op een bepaalde snelheid?
En als hij die melding geeft en je kijkt onder de motorkap is die dan ook echt te warm?
Ondertussen de EGR klep gedemonteerd, deze leek op het oog keurig schoon… Voor de zekerheid met de powerprobe even een paar keer de klep heen en weer bediend en ook dat werkte zonder problemen.
zie https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/threads/testing-linear-egr-valves.492585/ voor de pinout van de EGR.
Omdat ik niet zoveel zin had om het hele inlaat traject los te halen om te kijken of de pijp wellicht verstopt zat heb ik er beetje lucht op gezet en gevoeld bij gasklep of ik flow voelde. Dat was ook het geval.
Alles weer terug gemonteerd en de koelvoeistof afgevuld, om tot de ontdekking te komen dat de pakking niet goed zat waardoor die vloeistof lekte… Lekker een sloot koelvloeistof de uitlaat in. Dus alles weer los, nieuwe pakking erop en weer terug gemonteerd. Auto buiten gestart en laten opwarmen (en alle koelvoeistof laten verbranden….) En snappen doe ik het niet want hij lijkt nu prima te lopen.
Nog even met opcom gekeken en ook daar zag ik geen problemen, beide lambda sensoren functioneren, de MAP geeft tussen de 40 en 42 Kpa stationair aan dus ik vermoed ook geen vacuum lek.
Voor nu laat ik hem maar even zo en ga ik een paar km maken met hem.
Dank je voor de terugkoppeling. Ik ga het eens nalopen. Na het kijken van een paar EGR probleem symptoom probleem filmpjes ben ik het met je eens dat dit een goede kandidaat is. Stom dat ik die niet beter heb nagekeken dat die naast de motor lag voor de koppakking wissel.
dit is net zoiets als vragen welke banden vinden jullie beter. Dit zijn slijt artikelen die heel lang mee gaan en voor de meeste mensen is er te weinig ervaring om hier een goed antwoord op te geven welke in gebruik beter zijn. Het is iets persoonlijks.
In mijn ogen zijn voor gewoon dag en dagelijks zijn de reguliere A of B merken prima geschikt. Waar ik persoonlijk merken als Bosch, TRW en Brembo onder A merken laat vallen en bijvoorbeeld A.B.S. of FEBI onder het B segment.
Mijn ervaring is dat een A merk over het algemeen beter past bij montage, bij B merken moet je nog wel eens een klein randje coating van de blokjes afhalen of zo. Een A merk komt vaak ook met nieuw montage materiaal (boutjes).
Ik persoonlijk probeer wel altijd de schijven en blokken van de zelfde leverancier te gebruiken en geheel afhankelijk van de staat van de auto, de waarde van de auto en het type auto kies ik voor een bepaald budget.
En vaak krijgen de leveranciers onterecht een slechte naam omdat na het monteren van nieuw materiaal de boel warm wordt, aanloopt of snel krom trekt. Dit heeft vaak niks te maken met de kwaliteit van het materiaal maar juist met de staat van de componenten die de remmen bedienen als klauwen, remslangen en of wiel rem cilinders. Dus besteed extra aandacht bij het terug drukken van de vloeistof zodat de nieuwe schijven en blokken goed passen dat alles soepel blijft bewegen (doe meteen een remvloeistof wissel) en zorg dat alle bewegende delen met het juiste vet zijn behandeld.
het is niet handig om hem helemaal af te vullen maar het wordt nogal eens gedaan om te kunnen compenseren voor eventuele luchtbellen in het systeem. Een vol vaatje kan door een flinke luchtbel in bijvoorbeeld de kachel een heel eind zakken.
Omdat vloeistof uitzet als het warm is moet het ruimte hebben om naar toe te gaan, als dat niet kan omdat het vaatje te vol is zal de druk in het systeem te hoog worden waardoor (bij goed functioneren) de dop van het expantievat de overdruk laat weg vloeien via het overloop pijpje.
Dus in theorie zou een te vol vaatje zichzelf moeten kunnen corrigeren.
Ik denk dat de garagist best wel eens gelijk kan hebben over de koppakking. Dat je hem kocht werd de kachel heet, dus de waterpomp heeft vloeistof rond gepompt dus die is niet stuk. Je kennis heeft de thermostaat vervangen, er vanuit gaand dat hij het goed gedaan heeft en het onderdeel niet defect was dan zou de motor via de grote radiator moeten koelen. Er zal geen uitwendige lekkage zijn in de radiator want dan had je altijd een plas onder de auto moeten hebben en zou het vaatje snel in niveau dalen.
Ik heb in het verleden een soorgelijk probleem gehad, geen mayo in de olie, bubbels in het vaatje of verlies van koelvloeistof. Kon er prima korte stukjes mee rijden tot een minuut of 10 dan zat er zoveel druk in het koelsysteem dat die het er via de overdruk uit gooide en dan was die echt nog niet heet geworden. Liet je hem afkoelen en vulde je de vloeistof weer bij kon je prima rijden. Totdat je hem stationair liet draaien dan zorgde de uitlaatgassen voor een luchtbel bij de waterpomp in het systeem waardoor die niks meer rondpompte en dan was die in no time gloeiend heet en kookte de hele zooi over.
Uiteindelijk koppakking lektest gedaan en daar was het heel snel duidelijk dat er uitlaatgassen in het koelsysteem zaten.Ik denk dat je jezelf eens goed moet afvragen waar je aan gaat beginnen. De garage waar de corsa vandaan komt klinkt niet al te betrouwbaar dus is het alleen de koppakking of ga je straks ook voor andere zaken de boot in? Een koppakking vervangen loopt toch stiekem al snel in de papieren. Kop vlakken, koppakking set, beurt delen (olie filter bougies), vloeistoffen, distributie eventueel een waterpomp, dan hebben we het nog niet gehad over transport naar huis, beschikbaarheid van gereedschap of uurloon voor de hulp.
Hoe gehecht kan je zijn aan een auto die je een paar weken hebt, en je alleen nog maar ellende heeft bezorgd? Kan je niet beter je verlies nemen, de golf gebruiken om geld te verdienen om dan rustig zonder druk op zoek te gaan naar een Corsa waar je echt gelukkig van wordt?
Ja de koppakking vervangen. Na 2x flushen en alles in het koelsysteem vervangen te hebben en hem tig keer ontlucht bleef die aan de kook raken. Het lijkt erop dat er op een gegeven moment zoveel uitlaatgassen in de het koelsysteem komen dan er een luchtbel ontstaat die de flow van vloeistof blokkeerde waardoor die opeens heel heet werd. Als je hem dan ontluchtte kon je er weer een periode mee rijden.
Ik heb uiteindelijk de kop eraf getrokken, die laten vlakken bij een revisie bedrijfje en via ebay een koppakking set met alle pakkingen en nieuwe distributie ketting met tandwielen ed bestelt. Dit alles weer in elkaar geschroefd en toen was het over. Als je het zelf kan hoef je het voor de kosten niet te laten. de Ebay set was inclusief verzenden en douane kosten (kwam uit UK) 115 euro, kop vlakken 60 euro. Kan met verse koelvloeistof, verse olie en een filter en hier en daar wat klein materiaal ben je voor onder 250 euro weer helemaal klaar.
Er zat een vakantie tussen maar ondertussen ben ik wel weer wat verder met de corsa. De koppakking lek test wees uit dat er toch uitlaatgas in het koelsysteem zou zitten. Bij nadere inspectie zag ik dat de egr klep niet met een pakking gemonteerd was maar met siliconekit. Deze vervangen voor een goede pakking in de hoop dat dit het lekkage euvel zou zijn.
Het duurde na deze reparatie wel langer voor de motor warm werd maar nog steeds te warm. Alleen nu viel het op dat als de motor de 110 graden bereikt ook de temperatuur in de auto wegviel. de lucht uit de kachel werd een behoorlijk stuk kouder.
Dus de kachel radiator gedemonteerd en doorgespoeld, daar kwam redelijk wat rommel uit. Omdat ook de radiator er niet al te fris uit zag en de onderdelen voor deze auto’s toch niet zo duur zijn besloten om een kachel radiator, een radiator, een waterpomp en een thermostaat te bestellen met nieuwe vloeistof en vanaf daar verder te kijken.
Rijdend blijft de auto nu behoorlijk goed op temperatuur je ziet goed dat de thermostaat zijn werk doet. alleen op het moment dat je hem warm stil zet (zeg maar file rijden) dan klimt de temperatuur naar boven de 110 graden en krijgt de fan hem niet meer koel. En wederom wordt de kachel weer koud als dit gebeurd. De slangen worden dan ook weer behoorlijk hard. Het lijkt erop dat er zich een luchtbel vormt bij de waterpomp waardoor die geen vloeistof meer verplaatst.
Zou het nog lucht in het systeem kunnen zijn of zit er niks anders op dan de kop eraf te trekken?
Hij loopt echt per graad op, in het menu. Afkoelen gaat wel met grote sprongen.
Vandaag tussen de buien door heel even tijd gehad om de thermostaat eruit te vissen. Door het systeem af te tappen via de plug in de radiator kwam er iets minder als 2,5 liter vloeistof uit. Bij het loshalen van het thermostaat huis (zit bij deze aan de distributie zijde) kwam er geen vloeistof meer uit. Thermostaat eruit gehaald, de ontluchting schroef op de radiator open gedraaid en het dunne slangetje van de gasklep naar het overloop tankje los gehaald bij de overloop en omhoog gehangen. Vloeistof er weer allemaal in gegooid (ging zonder problemen) , schroef dicht gedraaid , slang weer aangesloten kachel op heet en gestart zonder dop erop. beetje laten pruttelen en in de slangen geknepen om het laatste beetje lucht eruit te krijgen. Nog een beetje verse vloeistof erin gegooid.
Temp menu weer opgevraagd en een rondje gaan rijden. Bij 70 graden maar eens aan de kant gegooid om te kijken hoever we waren. radiatorslangen knal hard maar geen flow in de tank. Nogmaals de schroef los gedraaid van de radiator om daar nog lucht te laten ontsnappen, hierdoor werden de slangen weer normaal maar nog steeds geen flow. Stukje verder gereden tot de motor 90 graden bereikte. Het viel op dat met rijwind de motor slecht op de 90 kon blijven maar eerder rond de 83 schommelde. Bij stilstand ging de temp wel snel omhoog. Nogmaals de boel ontlucht op de radiator, er blijft lucht uit komen maar wel steeds minder. Bij 110 graden ging de fan aan, omdat ik nog steeds geen flow zag in de overflow heb ik besloten om maar een stilstaand gas te geven (3000rpm) en verrekt daar kwam de vloeistof en zakte de temp opeens terug naar onder 90 graden. Weer een rondje gereden en het nogmaals herhaald, alleen de derde keer dat ik het probeerde wilde hij niet meer afkoelen, maar ook geen beweging in het vaatje dus maar uitgezet.
Het viel mij nu op dat alle slangen goed heet werden en behoorlijk hard voelen behalve de slang naar het gasklephuis die blijft drukloos en hand warm.
Vandaag maar even een koelsysteem druk tester en een koppakking lek test kit bestelt kijken of we daar meer duidelijkheid mee krijgen. Maar ik vermoed nog steeds een flow probleem waardoor er lucht in het systeem blijft.
Wat is de juiste procedure van ontluchten van deze motoren?
Het koelwater is mooi roze, en er is absoluut geen sludge of mayo te vinden in het blok dus een lekkage in de motor verwacht ik niet echt. Als er lekkage zou zijn in het distributie deksel gedeelte zou ik zeker water in de olie verwachten en niet zozeer een warm lopend blok behalve als het niveau echt te laag wordt. een koppakking zou wel druk en warmte kunnen veroorzaken. ik vermoed een circulatie probleem. ik zal voor de zekerheid de radiator en kachel wel even doorspoelen als ik de thermostaat losgooi.
kachel wordt goed warm en relatief snel ook. ik twijfel ook nog aan een slechte thermostaat. ik zal hem er eens uithalen en kijken of dat beter gaat. maar als de thermostaat dicht zou blijven dan zou het niet uit moeten maken of je ermee rijdt of dat die stationair stil staat.
Wellicht is het ook handig als je erbij zet wat voor een type het is….
het is een corsa met een Z12XEP motor zonder airco.
weet jij al meer, ik wil op mijn B kadett ook schijfremmen monteren en overweeg de fusee’s van een c kadett te proberen maar ik weet niet of de kogels gelijk zijn in de draagarmen.
dat komt omdat lease rijders het veel te makkelijk wordt gemaakt voor 200 euro in de maand heb je een auto van maximaal 5 jaar oud onder de kont en geen benul van kosten voor verzekering, wegenbelasting, onderhoud, verzekering, brandstof want dat zit in die 200 euro per maand. En rij je hem plat, dan komt de berger, die neemt vervangend vervoer voor je mee. je auto gaat naar de schade herstel. Daar wordt die getaxeerd en afhankelijk van de schade gemaakt of je mag een andere gaan uitzoeken. Kosten een eigen risico van pak hem beet 500 euro. Als bezitter van een auto ben je gewoon veel voorzichtiger want brokken betekend een aanslag op de spaarrekening of men nu schuldig is of niet er wordt altijd bij ingeschoten.
ik heb gisteren de krukas sensor vervangen, de carter ontluchting en het gasklephuis schoongemaakt en tot op heden heb ik geen problemen meer. blijft starten warm en koud, en hikt ook niet meer.
weet je al meer, ik heb momenteel een zelfde probleem corsa. Koud start die eigenlijk beter als warm. Bij warm is het vaak 3 of 4x jengelen voor die pakt. En tijdens het rijden hikt die vanuit het niks, zit je zowat met je hoofd tegen het voorraam. Als dat gebeurd gaat heel kort het motormanagment lampje aan zakken alle tellers in elkaar en dan pakt die weer op en gaat die weer verder.
Geen foutcodes, met opcom, bosch testkast of tech2. Wordt er stilletjes mesjokke van maar wil ook niet wild van alles vervangen.probleem toch nog opgelost met iets simpels. Het dagteller reset knopje zat niet helemaal jofel waardoor die waarschijnlijk af en toe de tandwieltjes blokkeerde en dat stoorde op de puls gever. Na het terug zetten van het knopje geen problemen meer ondervonden.
Willem, als eerste excuses dat ik je gewoon wim heb genoemd
Ik heb de tellerunit even uit elkaar gehaald en het loont niet om de pulsgever los te gaan lopen halen. Beter gewoon een andere unit erin plaatsen. Ik zou nog wel even scoopbeeld kunnen maken van de teller. het zijn maar 3 draden die naar de teller gaan. Ik moet nog in het schema kijken maar ik vermoed 12v, massa en puls.
Wim bedankt voor je antwoord weer en sorry voor de late reply. De diesel teller was inderdaad anders.
Omdat de snelheidsmeter prima werkt vermoed ik dat de pulsgever in de teller het probleem is. Is dit een los te wisselen unit of moet er dan een andere teller in?
onder op de grijze actuator zit bij mij een groen dopje/potje daar sist die nu uit. ik heb een voorbeeld foto gevonden
de kachel wordt heerlijk warm, maar ook met de 30 graden dagen van de zomer blijft hij rond dat getal hangen tot je stil gaat staan dan wordt die wel warmer.
Wim,
dan lijkt het wel dat de slangen op je juiste plek zitten dan is alleen de vraag zitten ze ook goed om?
Nu sist de grijze vacuum actuator non stop uit het groene potje wat onder op zit. Wellicht zitten de slangen hiervan op zijn kop. Ik zal in ieder geval vanmiddag even met de probe 12v op de actuator zetten om te kijken of die schakelt.
Kan dit ook de reden zijn dat de motor tijdens het rijden niet warm wordt. Ik heb de thermostaat gewisseld, de temp sensor (knoop) en de blauwe sensor (2 draads stekker) ook beide gewisseld. Als de wagen stil staat dan komt die prima op temp en bij 100 graden gaat de fan netjes aan. Ga je echter rijden zakt de meter weer een heel stuk naar links (net 90).
er is door de vorige eigenaar heerlijk geknutseld aan de auto dus ik vraag me af hoe of dat het nou precies hoort.
ik heb een foto gemaakt hoe de vacuum slangen nu lopen.
De blauwe slang loopt naar de 3 weg klep (zoals jij hem noemt de auto heeft idd airco).
de gele gaat naar de aansluiting van de rembekrachtiger
de bovenste zwarte gaat ook naar de aansluiting van de rembekrachtiger
de onderste zwarte gaat naar het zilveren potje dat boven het uitlaatspruitstuk zit.Verder zit er een vacuum slang tussen het klepdeksel en de inlaat (onder de plastic cover)
verder zit er een vacuum slang naar de map sensor (vanaf de inlaat of klepdeksel)
verder zit er een vacuum slang vanaf de inlaat (of kleppendeksel) naar de magneet klep van de brandstof beluchter en naar het koolstof filter bij de a stijl rechts voor. (nog net te zien links op de foto rode stekker clip).
