- Dit onderwerp bevat 1,625 reacties, 87 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 mei 2020om 21:06 door
.
-
Berichten
-
Ik heb inmiddels een oude (maar goede) kabel waarbij de koperkern +/- 9mm in doorsnee heeft. Dit lijkt me meer dan genoeg om als accu kabel te gebruiken.
@McLambo wrote:
Beetje aan het meten voor de accu achterin. Nu was ik op zoek naar het onluchtingsgaatje van de accu.. maar die zit er niet op!
Even overwegen of ik een andere accu opzoek, of dan maar zo’n afgesloten bak, want er zal toch op de een of andere manier ontluchting op die accu moeten zitten? T’is een Calcium accu
En is het gebruikelijk om de hoofdkabel ook te zekeren? Hoeveel ampere moet de zekering zijn om flink te kunnen starten (C24ne, hoge compressie zuigers)?
Alvast bedankt.
Als de accu geen ontluchting heeft, dan heeft hij die hoogstwaarschijnlijk ook niet nodig, ik zou daar dus geen gaten in gaan boren mocht dat je plan zijn.
de accubakken kunnen een dure aanschaf zijn (Biesheuvel bijv.) maar ik heb ook wel gezien dat ze accubakken van een caravanhandel gebruiken en die kosten nog geen tientje en die zijn ook goed genoeg, het gaat erom dat de polen geen contact kunnen maken met elektrische delen, de bak hoeft niet waterdicht te zijn.
De hoofdkabel vanaf de accu naar de startmotor (en contact) wordt normaal niet gezekerd.
Normaal gesproken zijn voor dit soort wagens 16amp kabels genoeg, ik weet niet wat je er allemaal aan stroomverbruikers inbouwt maar je kan altijd nog een stappie hoger gaan naar 20amp of 25amp kabel, maar dat is al vrij dik.
Om zeker te weten of de kabel voldoende stroom doorgeeft en niet teveel spanning verliest zou je een test opstelling kunnen maken. Als je dan de spanning van je ontsteking afhaalt kun je even doorstarten en de spanning op je startmotor meten. Als je van tevoren de spanning van de accu meet weet je wat voor verlies de kabel geeft.
Op deze manier weet je zeker of het wat wordt of niet.een te dunne kabel kan leiden tot hoge warmte afgifte !!
gebruik je een verkeerd soort kabel, met een te dunne isolatiemantel,
KAN dit ernstige gevolgen hebben.je moet je diameter berekenen aan de hand van je startstroom, en je kabellengte.
aangezien de lengte vanaf je accu naar je startmotor wat langer is, zal ik minimaal een kabeldoorsnede
nemen, welke een stap dikker is als je huidige, er zijn er hele nette ogen aan te persen.puur de startstroom is belangrijk. al bouw je het ding vol met radio, navigatie en andere stroom vreters.
die gebruiken samen nog niet de helft van je start stroom.beetje googlen, en je bent vast een eind op weg.
:thumbup
vergeet trouwens je MASSA niet… een extra massa kabel, of een dikkere is zeker aan te raden. in iedergeval iets meer als de huidige bevestiging met een m8 boutje…
Even over O2 meting:
Zou dit iets zijn? Prijs is een stuk vriendelijker dan sommige bekende kitjes:
kIUZpVBQvMwnwESw~~60_85.JPG)
De kleur van het display schijnt mee te veranderen met de verhouding van het brandstof mengsel. Dus als het onverhoopt te arm wordt, zie je in je ooghoek een rood licht..
Je kunt de meter op bestaande auto elektronica aansluiten, maar ook op een losse lambda sensor.
Iemand ervaring mee?
Wat meer informatie gevonden.
http://forums.rennlist.com/rennforums/944-turbo-and-turbo-s-forum/63205-air-fuel-gauge-digital-vs-analog.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is me alleen niet helemaal duidelijk of hier nu wel of niet een wideband sensor aankan…
Lammert, de prijs is een stuk vriendelijker omdat dit slechts een metertje is, en geen kit.
Het kostte me wat moeite om de tekst in de afbeelding te lezen, maar ik zie “compatible with most 1- 2- or 3-wire oxygen sensors”
De meestgebruikte widebands zijn de Bosch LSU 4.2 en 4.9 , beiden 5 draads.Persoonlijk zou ik een plug & play kitje aanschaffen compleet met een betrouwbare Bosch sensor. In het 200-250 euro budget gebied heb je genoeg keuze.
Als je graag een analoge meter wilt, AEM heeft een hele leuke retro kit.
Als je van kleurtjes houdt, ze hebben dat allemaal wel. :thumbHoi,
Klopt. Ik heb het de aanbieder op marktplaats gevraagd, en dit metertje is voor narrow-band sensors (waarvan ik er wel 1 van bij kan krijgen), of voor het aansluiten op een wideband controller.
Gisteravond zitten zoeken en kwam al vrij snel uit op de welbekende AEM wideband kit waarbij de controller in het metertje zit gebouwd, en je krijgt er een bosch LSU 4.2 bij, lasmoer, genoeg kabels. Eigenlijk helemaal compleet. Op ebay soms al te vinden voor 160 dollar.
Dus die staat op mijn verlanglijstje :thumb . Weer 1 ding van mijn ‘to-do’ lijstje gestreept king:
Vandaag eindelijk mijn stoelbekleding terug gekregen.
Erg tevreden met het resultaat. Deze stoel kan zo heel wat jaartjes mee nog:
Vraag:
Wie kan mij helpen aan een duidelijke foto (of nog beter: tekening) van de buis die bij de 400 onder de neus zit, waarna de carterplaat bevestigd is?
bvd! king: :thumbup
@McLambo wrote:
Het bakje met de onderdelen van de aandrijfas viel om, en nou heb ik 1 ring (dikke rechts onder) waarvan ik niet meer precies weet waar die hoort:
Ook mijn haynes boek geeft hier geen uitsluitsel over…
Iemand een idee?
Iemand die me hier even uit de brand kan helpen? Ik ben het spulletje weer in elkaar aan het zetten, maar kom hier niet verder. Thanks!
Na lang lang lang schuren en polijsten, en als laatste nog ff met unipol. 1 velg klaar, nog 3 te gaan :shock:
Daarna was ik het polijsten eventjes zat, dus verder met de traverse. Het was een heel gevecht om het versterkte lagerrubber erin te krijgen :fy1 :
Met heel veel geduld
Kijk maar een paar posts naar boven, daar staat mijn setup.
Schuren met P280, P400, P800, P1200, P2000, daarna polijsten met de groene plijst en als laatste unipol. Ben toch wel een uur of 3 met 1 rand bezig zo.. rest van het wiel erbuiten gelaten.
Pff is moniken werk hen het ook regelmatig gedaan
Zet je hem nog in de blanke lak? Doen somigen ook
Nee, ik wil iets anders proberen. Speciale wax of een speciale ML die blank is en keihard opdroogt..
Blanke lak is mij ontraden omdat dit heel snel kapot gaat, komt er vocht onder, etc
Gisteravond een paar uur liggen worstelen om de traverse en asbuis onder de auto te krijgen (met die stugge rubbers is het flink zweten).
En echt het LAATSTE boutje dat ik aandraai breekt af :( Vandaag dus de asbuis maar weer loshalen en een afgebroken bout uit de klok boren. :fy1 :argue
Vanavond weer aan het sleutelen geweest en ik zal hier even mijn ervaringen delen:
Met veel pijn en moeite de bout uit de klok geboord, ging niet helemaal goed, maar het zit weer vast. :hmmz
Daarna alles weer gemonteerd. De traverse zit nu in PU rubbers, en het aslager zit in een dik versterk rubber.
Toen heb ik de auto gestart om te kijken of het schudden van de as en het lawaai verdwenen waren.De auto in zijn 5 gezet, en rustig op ‘snelheid’ laten komen tot zo’n 85/90 km/h alwaar er nog steeds een oorverdovend geluid in de auto opkomt (donderend geluid)
Toen een steen op het gas gelegd, zodat de motor dit toerental vasthield, en eens met de zaklamp onder de auto geschenen.
De traverse blijft nu mooi stil hangen, en ook de aandrijfas ‘schud’ niet meer heen en weer. Wel is er duidelijk een vibratie te voelen aan de asbuis. Een vinnige tik. Als ik de motor stationair in 5 laat draaien is het net of er iemand met een klein hamertje op de asbuis aan het tikken is.(niet het geluid, maar je voelt het)Als ik me goed kan herinneren is me eens verteld dat het lawaai kan komen doordat ik de auto zonder wielen op de achteras laat ‘rijden’. Hierdoor is er geen belasting waardoor de as kan gaan lodderen. Vanavond stonden er wat ‘ervaringsdeskundingen’ naast de ascona, waarvan 1 beweerde dat hij dit vroeger ook bij zijn Manta had gehad, en na veel zoek en speur werk bleek dan 1 van de homokineten van de tussenas een ‘nokje’ in het lager te hebben die dit veroorzaakte.
Het opmerkelijke is dat ik nu zowel een andere versnellingsbak heb, alsook een andere tussenas (die ik goed gecontroleerd heb), dus het zou wel erg toeval zijn als dit probleem zowel in de oude als de huidige tussenas zou zitten…Iemand een idee?
Dan nog een vraag, puur uit eigen nieuwsgierigheid: als ik de achterwielen zo’n 40/50 km’h liet draaien en de handrem iets aantrok om zo wat ‘belasting’ te genereren, remde slechts 1 wiel af (remtrommels nog niet goed afgesteld), waardoor het andere wiel sneller gaat draaien. Op het moment dat dit gebeurd gaan de conische tandwielen in het differentieel aan het werk.. Klopt het dat dit geluid maakt? Op het moment dat ik de handrem losliet verdween het weer.
Hier nog een plaatje van de nieuwe asbuis gemonteerd:
ik zou wel ff bouten gebruiken van sterkteklasse 10.9 of hoger voor de bevestiging van de asbuis aan de achteras ;)
Zo, van de week de deskundige erbij gehad, en de meeste geluiden worden veroorzaakt door het onbelast draaien van de assen (zaten niet eens wielen op)
Dus tijdens de eerste testritten zal het dus aanzienlijk minder lawaaierig moeten zijn. Inmiddels ook plaatstaal binnen om de achterwielkuipen te verlassen.
Ben nog op zoek naar goeie popnagens. Ik heb de schermen van Jaak, met het hele dunne randje (8mm). Ik zat zelf te denken aan roestvrijstale popnagens met een kraag van 8mm, maar hoe lang moet de pen zijn om polyester op de schermen te poppen? 10mm?
Die popnagels, blijven die in het zicht? Als dat niet is zou ik het anders doen.
Een maat van me die al 20 jaar in de polyester zit, die schroeft verbredingen met parkers erop. Als alles naar wens zit haalt hij alles weer los en lijmt de verbredingen weer op hun plaats, natuurlijk zet hij alles weer met de parkers vast. Als de lijm hard is gaan de parkers er weer uit waarna hij de gaten afwerkt.
Het is eigenlijk nooit te voorkomen dat er scheuren komen op de metaal/kunststof naad omdat het twee heel verschillende materialen zijn, maar zo gaat het wel het langste mee.
Als je de zaak met popnagels vast zet en die vervolgens laar zitten zal door de beweging, die er onherroepelijk in komt, een aftekening komen zodat je kunt zien waar ze zitten.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.