Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Grappig om te zien, voordat mijn motor uit elkaar ging ben ik ook bezig geweest met een vergelijkbare ontsteking (nog iets eenvoudiger) en puur op gevoel, stopwatch, rijden kwam ik destijds op onderstaande curve uit. Redelijk vergelijkbaar, wel leuk. Dit was een originele 2.4, dus geen 2.2 of aangepast blok.
900 – 11
1500 – 17
2000 – 24
3000 – 31
5000 – 33
6000 – 35Is er toevallig iemand met een c14nz motor en een paar foto’s van de vacuumslangetjes kan maken? Of aan kan geven hoe deze moeten lopen want bij mij klopt er weinig van heb ik het idee.
Persoonlijk zou ik me meer op de cilinderkop concentreren.
Als je bijvoorbeeld de standaard afmetingen 2.4 onderdelen pakt, originele kruk, H-profiel stangen, en HC gesmede zuigers. Uiteraard alles bij elkaar opnieuw gebalanceerd en in harmonie. Blijft het ook wel heel bij 7500rpm. En om die 7500rpm te halen moet je toch al wel het een en ander aan de kop doen qua flow. En op 7500rpm zit je ergens rond de 225pk?
Wil je hogere toeren draaien moet je in mijn ogen gaan kijken naar roller rockers of een 16v kop.Correct me if im wrong, maar dat is wat ik me heb laten vertellen in de jaren. Er zijn hier genoeg mensen met meer ervaring die hier wat zinnigs over kunnen zeggen.
Als ik uit eigen ervaring een tip mag geven, probeer als eerst op zoek te gaan naar een platensper en een verse koppeling. Die geven je elke rit namelijk een grijns op je bek, of je nou met 100 of 200 pk rijd :thumb
Persoonlijk zeg ik 2.4, maar het is een kwestie van smaak. Een 2.0 kun je net zo veel mee. Nadeel is dat je een 2.4 blok wat minder snel tegenkom en vaak 2x zoveel kost als een 2.0
Das een weggeefprijs, raad wel sterk aan ze even in de ultrasoon te gooien en een revisiesetje te bestellen (bijv. carburateurwinkel). Daarna ben je er ook nog niet want de jetting is ook niet goedkoop.
Voordeel is wel dat je nu een 1.2 carb heb dus dan hoef je in ieder geval geen aanpassingen te doen aan je tank en brandstoftraject behalve een lage druk benzinepomp dan.
Vooras 1.6, 1.9, 2.0 zoals al aangegeven, versterken is een optie maar geen noodzaak. Rubbers inderdaad gelijk vervangen of PU bussen er in, in principe ook geen noodzaak (pu bijv. splendidparts / krause-rennsporttechnik) of rubber bij de dealer.
Onderstel, bij voorkeur koni of bilstein dempers en een setje verlagingsveren van merk naar keuze. Als toch de motor er uit is haal gelijk je stuurhuis los en controleer die op speling (optie, ombouwen naar kort stuurhuis).
tip: maak een goeie stevige baksteun.
achteras inderdaad kadett houden, manta is breder, waardeloos met wielen (tenzij je uitbouw van plan was).
Remmen, 2.2 rekord.. of liever barry/sniksnak schijven met 16v klauwen.. Daarnaast pak ook de HRC en bekrachtiger ATE van een 2L. Liever nog van een monza/senator (wel wat aanpaswerk). De originele 1.2 remmerij wil je echt absoluut niet mee rijden vandaag de dag. Achteras remschijven vind ik persoonlijk niet nodig, de achterkant van een c kadett is onwijs licht en dan word remmen in een bocht echt iets waar je mee moet uitkijken.
Hangt er vanaf wat je doel is qua vermogen en budget.
Wil je zoveel mogelijk pk voor zo weinig mogelijk geld. Kijk dan naar c20xe c20let ombouw.
Of wil je enigszins het originele jaren 70/80 karakter van een CIH motor blijven rijden?de 2.0 en 2.4 zijn hetzelfde qua boring van 95mm maar de slag is anders 69,8mm en 85mm
Daarbij zijn de 2.2 en 2.4 koppen anders dan de 1.9 en 2.0.Genoeg informatie te vinden op dit forum over deze motoren en het ombouwen ervan.
215/60/16 omtrek 208.73
225/55/17 omtrek 213.41
verschil 2,24%
120,00kmh
122,69kmh
Mijn mening: verwaarloosbaar verschil zolang je alle banden vervangt niks aan de hand. :thumb
edit: ik bedoel dus altijd op dezelfde as dezelfde bandenmaat aanhouden. :)Ik heb gewoon zo’n pot ceramic grease van eurol of merk happietjappie staan. Kost geen @#$% en is genoeg om ongeveer 10000 remklauwen mee te doen. Precies diezelfde witte zooi als wat je bij je “hoogwaardige” remblokken krijgt. Gebruik het eigenlijk op alles waar je normaal kopervet voor zou gebruiken. Een soort kopervet van de 21ste eeuw noem ik het maar. Het blijft altijd hetzelfde qua substantie, rot niet vast, tast niks aan, droogt niet uit, kan extreme hitte verdragen etc.
Bedankt voor je reactie! 2.4 motor heb ik alles van, dus geen zin om een 2.2 te zoeken. Ik vind een 2.4 onderblok sowieso mooi, een 2.2 kop had leuk geweest maar aangezien ik al een gereviseerde 2.4 kop heb klaarliggen wordt die het gewoon.
Nog iemand die wat kan vertellen over de drijfstangen? En vliegwiel?
pk’s vind ik allemaal wel prima, dat zien we wel als alles klaar is en afgesteld op de bank.
Ik zit ineens te denken…
Een 2.2 en 2.4 kop, heeft GEEN bypass kanaal voor in de kop bij het thermostaathuis..
Een 2.0 wel toch?Daarnaast, een 2.2 of 2.4 thermostaathuis heeft daarom een soort interne/eigen bypass?
Heb jij dan niet een 2.4 thermostaathuis met eigen bypass, EN het kanaal in de kop van de 2.0? waardoor je eigenlijk een dubbele bypass krijgt?Of ben ik nu helemaal in de war met zaken? ik probeer hard op mee te denken.
En brutale vraag: waarom eigenlijk niet gewoon het orignele 2.0 koeltraject met enkelvoudige thermostaat, als je aangeeft dat dat wel gewoon goed werkt?
Allemaal 1 grote lariekoek wat mij betreft. euro95 is euro95.. En ik betwijfel ook of er aan vpower, helix, ultimate enz nog iets extra’s wordt toegevoegd. En áls er iets wordt toegevoegd is het te verwaarlozen zo weinig.
Enige reden dat jij zuiniger rijd is waarschijnlijk het jaargetij, je hebt namelijk wel degelijk verschil in winter- en zomerbenzine, dat is wettelijk verplicht.
Het grootste verschil zal je merken ergens tussen maart en mei. Dan gaat de zomerbenzine er in en wordt het een stuk warmer in nederland.Het is niet voor jan lul dat je elk voorjaar bij de benzinepomp het standaardverhaaltje moet horen van heeft u vpower al eens geprobeerd? nu extra korting, en 2 rollen drop erbij…. Enige reden dat je er zuiniger op rijd is dat 95 winter/zomer benzine heeft, en 98 en vpower/ultimate dit niet hebben.
Maargoed, onderbouwing? nee heb ik niet. onafhankelijke onderzoeken? nee zijn er niet.. Het blijft koffiedik kijken. Dit is wat IK weet, en wat IK aanneem, ik heb zelf nog nooit een kilometer meer of minder gereden op een tank, ongeacht wat voor brandstof ik er in flikker, maar als je 1 op 7 gemiddeld rijd maakt dat ook niet bar veel uit natuurlijk… Misschien dat in een gloednieuwe mercedes met extreem constant rijgedrag het merkbaar is, maar ik geloof er niet in.
LET HEEL GOED OP…
Deze website verkoopt/levert wel degelijk de onderdelen die je bestelt… ECHTER, is dit standaard ingeschakeld bij het betalen:
Ik heb meerdere onderdelen besteld voor onwijs lage prijzen en netjes het juiste gekregen… Zo lang je het vinkje maar goed zet gaat het ook goed, ik heb 1x gehad dat het niet leverbaar was en netjes mn geld terug gehad.
brandstofpomp loopt, vonk aanwezig, vanavond meten wat de krukaspositiesensordraden doen.
Hoe zou ik de luchtweger en gaskleppositiesensor kunnen doormeten/testen?
3
vandaag niet meer aan de auto toegekomen, waarschijnlijk volgende week woensdag pas weer.
Overal vind ik 48 en 49 terug terwijl het toch echt pin 12 en 13 zijn.
Het betreft ecu:
Bosch 0 261 200 368
GM 90 351 650
Code: GGDe stekker is in perfecte staat, geen roest of dofheid te bekennen, ik heb wel even alle pinnetjes naar elkaar toe gebogen, om een zo goed mogelijk contact te maken, echter geen resultaat.
Omdat het gebeurde onder bijzonder mooie omstandigheden (stralend weer, geen gekke drempels of wat dan ook) en boem van het ene op andere moment uitval ging mijn gevoel naar een sensor, relais, ecu of wat dan ook.Ik heb al aardig wat zitten googlen maar kan geen fatsoenlijke pinout van de ecu vinden, heeft iemand die? Of zou ik die bij de dealer kunnen opvragen of dergelijks?
Stom! helemaal vergeten…
Een paar maanden geleden ging soms mijn managementlampje branden en in noodloop.
Knippercode: 48, lage accuspanning.
Hierbij had ik eigenlijk nooit problemen met starten en nooit uitvallen, alleen af en toe noodloop een paar seconden.Accu, Dynamo, en een aantal massadraden vervangen. Probleem is echter nog wel een paar keer teruggekomen terwijl accuspanning en spanning op ecu goed zijn. Daarna dit probleem niet meer gehad, onverklaarbaar waarom.
Ik ga morgen eerst ZELF nogmaals de bdp sensor doormeten en het brandstofrelais.
Nogmaals, vonk=perfect, pomp draait, injectoren gaan NIET open.
Ja nieuwe.. En de bedrading is in orde. Ik heb vonk, pomp draait/bouwt druk op… Kan het alsnog een rot brandstofpomprelais zijn? of schakelt deze niets qua signaal injectoren?
De krukaspositiesensor heeft 3 draden:
1= zwartgrijs en gaat naar ECU pin 13
2= roodwit en gaat naar ECU pin 12
3= ground
De draden tussen de stekker en de ecu zijn in orde.Misschien wel ja, ik krijg dus geen spanning op de krukassensor, ik ga de kabelboom maar eens nakijken, ecu vervangen was niet de oplossing. Iemand een idee welke pin en kleuren de krukassensor zijn?
WKT op facebook en youtube, gast doet hoop projectjes voor mensen. Maar zo’n beetje alles wel boven de 400 pk. Is wel leuk om te volgen op facebook.
Aha, ik had al zo’n vermoeden, ik heb een gezocht advertentie geplaatst
Mocht iemand iets hebben laat het weten!
Op mijne staat: Bosch 0261200368 GM 90351650
Het is er 1 met 3 rijen uit m’n hoofd, zijn er nog andere ECU’s die misschien een ander GM nummer hebben maar wel hetzelfde/bruikbaar zijn?
