Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Je ecu controleert of de injectoren aangesloten zijn, merk ie dat er geen stroom loopt gaat hij in noodloop. waarschijnlijk heeft dit ook effect op je ontsteking. Onderbreek je dus de constante plus naar de injectoren dan ziet de ecu dit. Dit speelt bij bijna alle injectiemotoren.
Ik heb bij Vialle stage gelopen, en zij lossen dit als volgt op, ook bij G3 installaties! Vialle plaatst ook een relais in de voeding naar de injectoren. Wat zij echter doen is om de injectoren uit te schakelen een weerstand van 500 Ohm in serie schakelen met de voeding van de injectoren. Hierdoor loopt er nu te weinig stroom naar de injectoren om de naald te heffen, waardoor ze dus dicht blijven. Het voordeel hiervan is dat de ecu ‘ziet’ dat er nog wel stroom loopt, en dus denkt dat alles oke is. Dat zou je eens moeten proberen in plaats van de injectoren compleet te onderbreken.
Verder de lambdasensor buiten werking stellen door pin 20 aan massa te leggen (bij een motronic 2.5) als je met een ongeregelde LPG installatie rijdt. Je hebt anders kans dat de ecu gaat zitten bijregelen, echter heeft dit geen effect omdat de injectoren niets doen, en daarom ook nog in noodloop kan gaan.
dus:
1. injectoren met 500 Ohm in serie schakelen’
2. lambdaregeling uitschakelen.Heb je motronic 2.8? dan kun je eventueel een nepsignaal aan de ecu doorgeven i.p.v. de lambdasensor als je op gas rijdt, ik dacht dat het 0,5 Volt was voor lambda=1? zou je even moeten kijken.
Succes!
edit: Plaatje bij het praatje
8 mm koperleiding kun je bij een kampeerwinkel/caravanzaak vaak nog wel halen, was volgens mij ongeveer 5 euro per meter. Gebruiken ze daar in ieder geval als gasleiding. Kun je dan weer prima een rubberen benzineslang overheen vastzetten, heb t ook gebruikt onder de corsa! Een leuk alternatief is pneumatiek leiding, heb je ook in 8mm, is semitransparant en goed stug en vaak ook nog benzinebestendig (wel handig iig :thumbup). Weet alleen niet waar je dan als consument moet verkrijgen…
succes drmee!
EDIT:
gasleidingthanks robbyhood, goede tip inderdaad met dat klemmetje te markeren :thumbup Zo gauw als ik weer eens tijd heb om aan de auto te gaan zal ik t eens gaan proberen, bedankt!
ik ben dus al flink in de weer geweest met een bandenijzer maar da k*tding geeft echt niet mee, denk misschien is het een optie om die hele flens eruit te pakken en dan vanaf te andere kant de keerring eruit te tikken, vandaar mijn vraag :P
origineel gepost door youri_corsa_gsi
Nee die heeft volgens mij alleen die sccr sets. short cut close ratiostraight cut close ratio :thumbup
Als het via een versterker gaat controleer dan dat je signaalkabels (tulpkabels) niet bij de gewone bedrading liggen. In mn vaders auto zat het zo door de dealer ingebouwd (signaalkabel strak tegen de voeding aan getaped!!) en je kon gewoon de injectoren in een uit horen schakelen door de boxen :o signaalkabel door het midden van de auto gelegd, ver weg van bestaande voedingsaders, nergens geen last meer van.
He,
misschien heeft het er niks mee te maken, maar staat je ecu wel op de europese stand? Bij een motronic 2.5 kun je door pin 20 aan massa te leggen namelijk de emissieregeling uitschakelen, de ecu leest dan de lambdasonde niet af en gaat in open-loop rijden, in feite stap je dan van C20xe (euro-1 of 2 dacht ik) naar 20xe specificatie (pre- euronorm). Alle motronic 2.5’s kunnen dit, dit is waarschijnlijk ook waar yves475 het over heeft, je hebt dan in feite geen lambdasonde nodig. Deze optie werd standaard aan gezet voor auto’s voor bijvoorbeeld afrika werden gemaakt, deze hadden ook geen kat maar een vervangende middendemper. Let op als je nog wel een kat hebt, deze kun je dus best wel eens om zeep helpen als je dit toepast.
EDIT: waar ik nu ook aan denk m.b.t. dit verhaaltje trouwens, als je pin 20 aan massa legt kun je op je lmm dan ook de CO-waarde afstellen. Er zit een stelschroef afgedopt op de lmm, deze zit bovenop achter een klein rond plaatje, deze kun je er met een schroevendraaier uit wippen, vervolgens kun je daarachter met de schroevendaaier je CO verstellen. :thumbup
ja dat dacht ik dus ook al, alleen via internet niet te vinden? vond het nogal vreemd, kom in ieder geval wel als een noob over :P bedankt!
Hacula: bij een corsa A zijn de buitenste homokineten en naven gelijk bij ieder type. Dus A-GSI homokineten passen in iedere corsa A naaf. Of dat bij een corsa B ook zo is weet ik niet, maar verwacht dat het gewoon het zelfde is. speur anders een beetje op Hbase, kun je een homokineet opzoeken en dan kijken op welke modellen die past. Database klopt niet 100% maar is wel redelijk betrouwbaar.
Graag gedaan :thumbup, let er verder ook op dat je met verbrede velgen ook je spoorbreedte veranderd, uit mijn hoofd mag deze slechts 2% of 3% toenemen op een auto (niet helemaal zeker van). Van ET 49 naar ET 24 is al een verbreding van 2 x 25 mm = 50 mm, bij een spoorbreedte van 1,50 meter zit je dan al over de 3%. In de praktijk gaat dit naar mijn weten meestal wel goed, maar je kunt maar net een agent treffen die zijn werk iets te goed doet! N.B. ik ga er vanuit dat de auto oorspronkelijk ook een ET 49 velg gebruikt.
Even een plaatje om het wat duidelijker te maken:
De ET-waarde is dus de afstand tussen het montagevlak van de velg en de middellijn van de velg. Doorgaans wordt bij het verbreden van de velg alleen de buitenrand verbreed, waardoor de middellijn in dit plaatje dus verder naar links komt. Hierdoor wordt de ET-waarde ook lager.
Rekenvoorbeeldje:
14″ x 5″ ET49 velg verbreden naar 14″ x 7″:Totale verbreding: 2″ = 50,8 mm. Dit betekent dat de middellijn met de helft van deze maat opschuift. Dit is dus in dit geval 50,8 / 2 = 25,4 mm.
De ET-waarde is nu dus: 49 – 25,4 = 23,6.
Dus de totale formule is:
[originele ET-waarde in mm] – ( [nieuwe velgbreedte in inch] – [oude velgbreedte in inch] ) / 2 * 25,4 = [nieuwe ET-waarde in mm]ingevuld met de eerder genoemde waarden:
49 – ( 7 – 5 ) / 2 * 25,4 = 23,6 mmDit sommetje geldt alleen voor het verbreden naar buiten toe, verbreed je ook naar binnen wordt het sommetje iets moeilijker, weer een voorbeeldje:
14″ x 5″ ET 49 wordt 14″ x 8″ d.m.v. 2 inch verbreding naar buiten en 1 inch verbreding naar binnen
de formule:
[originele ET-waarde in mm] – [verbreding naar buiten in in ch] / 2 * 25,4 + [verbreding naar binnen in inch] / 2 * 25,4 = [nieuwe ET-waarde in mm]ingevuld:
49 – 2 / 2 * 25,4 + 1 / 2 * 25,4 = 36,5 mmAlsjeblieft, hoop dat je er iets aan hebt! :thumbup
m.vr.gr.
Floris Beerens
origineel gepost door jblfreak
heb vandaag de hele dag zitten dubben en ben nog niets wijzerhaha
Stap 1:
schade aan de Nexia herstellen –> voorfront richten/vervangen, voorschermen en koplampen/bumper kadett plaatsen, die heb je al, scheelt weer een paar centen. ik denk dat het voor de RDW keuring niet uitmaakt welke koplampen je hebt, als ze maar een E-keur hebben.Stap 2:
motor, remmen, etc. over op de nexia. Klaarmaken voor de RDW keuringStap 3:
RDW keuringStap 4:
Zoveel mogelijk Daewoo-DNA wegwerken :jerryzo zou ik het aanpakken, je houdt er naar mijn mening technisch de netste auto aan over. De kadett opknappen betekent een veel minder nette auto die door al dat laswerk ook nog een zwaarder is dan in deze situatie. Gewicht is misschien ook niet heel onbelangrijk i.v.m. weging bij RDW keuring?
Maargoed, jouw keuze. Ik zou er stiekem trots op zijn om als niemand straks meer ziet dat het een nexia is, of eigenlijk was :P.
niet dat ik hier criminele activiteiten wil stimuleren, maar wat is er anders qua carosserie tussen de nexia en de kadett? je noemde al het plaatwerk rond de achterlichten, verder nog iets? anders is het misschien een idee om zegmaar al het plaatwerk van je kadett te vervangen door dat van de nexia (lees: chassisnummertje wisselen…) mag volgens mij niet helemaal maarja…
Aan de andere kant, als in een van beiden een 3.0 V6 hangt (dat was toch de bedoeling he?) zul je langs het RDW moeten gaan, de meerprijs van de weggedragtest weegt niet op tegen het werk en de kosten om de kadettjoets legaal op te lapen. Dus: langs de RDW met een nexia V6 en daarna ombouw naar kadett look, who gives a fuck welk merk/type er nou precies op dat stukje papier staat, je rijdt uiteindelijk in exact dezelfde auto rond!
origineel gepost door manus
Dit is niet geklonken maar vastgezet met een breekbout.
De ronde verdikking in het midden van de bout daar zit bij montage een zeskant op die tijdens het aandraaien afbreekt waardoor het lastig word om het los te halen.
Deze bouten worden ook vaak bij contactslot en stuurkolom bevestiging gebruikt.
Ik zou voor een paar scherpe boren zorgen en gewoon die ronde kop eraf boren,op die manier maak je niet meer kapot dan nodig is.Inderdaad een breekbout, toen ik dit las herrinnerde ik me ineens dat ik zo’n ding ook wel eens bij op de stuurkolom heb gezien :thumbup Ik heb toen met een slijpscfje op de dremel er een zaagsnede in gemaakt, kon hem toen met een flinke schroevensraaier eruit halen.
Misschien voor jou een optie om met de dremel door het geheel heen te jagen tot je ook een soort zaagsnede in de breekbout hebt, en dan ook met de schroevendraaier er in?
origineel gepost door Hacula
De startonderbreker zou ik graag eruit willen. Deze zit alleen vast met 2 erg vreemde bouten. Heb er een foto van gemaakt zodat jullie me misschien kunnen helpen.
Oei, dat ziet er uit alsof het niet de bedoeling is dat die gemakkelijk los gaat… Ik ben bang dat je die bout moet uitboren, waarschijnlijk zit deze in het blok geklonken zodat het dievengilde er ook moeite mee heeft deze bout eruit te krijgen…
Ik neem aan dat dit een soort van stopplunjer is die op de pomp zit? Ik heb op mijn VW TDI ook drie draden naar de stopplunjer, ik weet dat je daarop de startonderbreker kan omzeilen door één van die draden direct aan plus te hangen. De ECU stuurt dan de plunjer dicht, maar omdat deze toch bekrachtigd blijft stopt de motor niet. Misschien dat bij deze motoren iets soortgelijks is toegepast? In ieder geval succes ermee!:thumbup
Heb het ook ooit gehad, beide sleuteltjes kwijt.. bij de mijne was de kop van de slotbout cilindrisch, ik heb er toen een 12 kant dop maatje 12 overheen gemept (moest een aardige hamer aan te pas komen…) en hiermee die k*tdingen los kunnen krijgen.
Ik had ze in 5 minuten alle 4 los, zonder oefening. Ik gebruik ze dus niet meer, helpt geen drol :swear
Ik denk dat het bar weinig uitmaakt. Je draagarm komt inderaad verder naar beneden, maar ik denk dat je fuseekogel op zowat dezelfde plaats blijft als waar ie normaal zit. Het enige wat effect kan hebben is al de kogel iets verder naar binnen/buiten komt.
Ik zou even meten, wat de afstand is tussen de hartlijn van de bevestiging van de arm aan de auto en de hartlijn van de fuseekogel in zowel de oude als de nieuwe situatie. Volgens mij veranderd deze maat bar weinig en zul je er niks van merken.
Wel even opnieuw laten uitlijnen als je de fuseekogels los hebt gehad!
m.vr.gr.
Floris Beerens
volgens mij bedoelt hij of het niet gemakkelijker is om er losse nieuwe plaatdelen in te zetten ipv een hele nex te kopen. ;)
Het kan zijn dat je luchtmassameter niet defect is hoor, misschien meet de sensor wel de juiste waarde, maar is hetgeen wat de sensor meet niet goed. Stel dat er ergens lucht lekt na de LMM, meet deze dus meer of minder dan de computer in de auto verwacht, en wordt er een noodloop ingeschakeld. Controleer dus op valse lucht.
Wat net zo goed kan, de luchtmassameter zit d.m.v. een stekkerverbinding aan de bedrading van de auto, waarschijnlijk hebben ze die al een keer goed schoon gemaakt. wat net zo goed kan zijn is dat je een draadbreuk hebt, de ecu (computer in de auto) ziet dan ook niet dat de sensor zijn werk goed doet. Heb het een keer gezien bij een electronisch gaspedaal, jongen had deze vervangen, nog steeds niets, bleek de bedrading doorgesleten te zijn…
Dan nog iets over imitatie of originele luchtmassameter, het kan heel goed zijn dat deze beiden van de zelfde productieband afrollen. Er zijn bij geen autoproducenten die de sensoren zelf bouwen, vaak is dit bij LMM’s gedaan door o.a. Bosch of Pierburg. ik heb bijvoorbeeld zelf in mijn TDI een niet origineel VW LMM, maar wel van pierburg, exact hetzelfde als origineel… staar je daar dus niet blind op.
Succes in ieder geval met het oplossen van dit probleem!
Floris
Heb jij die wielen destijds in Dongen gekocht? Ik heb namelijk ooit een set niet verbrede GT velgen verkocht aan iemand die in een 83er D kadett reed, ook blauw, en volgens mij ook nog uit roosendaal :P
Ja ik wist dit ook wel via het forum, alleen daar stond het meer als ‘van horen zeggen’, dus ik dacht laat ik dan maar ff posten dat het ook echt zo is :D
Ik heb een Tip voor mensen die op zoek zijn naar dieselhomokineten:
Kijk eens onder een daewoo nexia!:o ik was vanmiddag op de sloop, daar stonden 3 daewoo nexia’s 1.5 (1x 8v 2x 16v) met alledrie een F16 achtige bak, bij eentje stond het er zelfs op. Bij eentje lag de rechter aandrijfas los erin met aan de bakzijde een bigblock homokineet met daarin een 22 tandige aandrijfas :thumbup hetzelfde dus als ook wel de dieselhomokineten worden genoemd :D ik heb de andere homokineet ook even bekeken, die is hetzelfde.
Voor sommigen is dit misschien al lang bekend, ik denk ik meld het even. De homokineten zijn dus in een corsa A/B(/Tigra) te gebruiken met sowieso een F16, F18, F20 bak en GSI aandrijfassen.
