Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
De 1.7 DTJ/DTR/DTS/DTF met 110/125/130pk zijn allemaal op hetzelfde basisblok gebouwd. Het blok is van isuzu en is eigenlijk een doorontwikkeling van het diesel blok uit de opel kadett! Door de jaren heen zijn er telkens verbeteringen aangebracht oa. andere turbo etc. Verschil tussen dtj en dtr is puur softwarematig. De technologie van deze motoren is niet de nieuwste/meest geraffineerde maar heeft wel zijn kwaliteit bewezen. Verwacht van deze motoren geen snelheidsmonsters. De turbo zorgt pas boven de 1750 tpm voor wat trekkracht. Dingen die wel eens problemen durven geven zijn de gloeikaarsen, tweemassavliegwiel, M32 versnellingsbak (<2011) en vervuiling van het inlaattraject/egr-klep. Word aangedreven met een distributieriem die slechts om de 150000km vervangen dient te worden. De 1.7 motoren zijn stilaan allemaal vervangen door een nieuw design 1.6 motoren die allemaal aan euro 6 norm voldoen.
Greetz,
OpelAstrHDenk niet dat er iets moet geprogrameerd worden zolang de hoge drukpomp niet vervangen wordt. Het is een vrij domme klep zonder feedback richting ecm. Ecm monitort het toerental en niet de positie van de klep.
Een tijdelijke fix die vaak gebruikt wordt is de klep verwijderen, 180° roteren en terugplaatsen. Blijkbaar zou dit de problemen tijdelijk oplossen maar ooit zal je hem toch moeten vervangen.
Inderdaad is alleen van toepassing op dieselmotoren. Onderdeelnummer GM 55582723 of 819173.
Is dit het probleem:
scvSuction control valve (SCV) vervangen achterop de dieselpomp. Is slechts 30 minuten-1 uur werk, 2 vijzen, een pakking en een afdichting vervangen. Dit is een vaak voorkomend probleem met denso dieselpompen (zitten op de 17DTJ/DTR). Symptomen zijn onregelmatig toerental (op en neer gaan van de naald) en spontaan uitslaan van de motor. Oorzaak is het inlopen van de klep waardoor deze slecht/traag reageert op de signalen van de ECM. Hierdoor wordt de brandstoftoevoer naar de dieselpomp te hard vernauwd waardoor de motor dreigt uit te vallen (toerental verlaagd). ECM detecteert dit en stuurt (te hard) bij waardoor toerental weer stijgt. Zo gaat die naald op en neer.
Motor kan ook rauw klinken als je vanuit stationair ineens gas geeft. Je kan de kabel op de suction control valve ook uittrekken bij draaiende motor en dan gaat die lopen gelijk een tractor
Klepje kost wel wat geld bij de dealer (>150 euro) maar je kan hem op ebay nieuw vinden voor zo’n 60 euro. Zie wel dat je de juiste besteld er zijn twee varianten. Een lange versie voor de oude 17DTH en een korte voor de 17DTJ/DTR.
Greetz!!
ok, een rubberen blokje zoals dit blokje tussen krik en carterpan is voldoende?
Heb schrik dat die carterpan vervormd.
Groeten,
OpelAstrH@opelastrH wrote:
Na het vervangen van de filter vul ik altijd het potje aan met diesel tot aan de rand.
Diesel bijvullen deed ik al. Maar ik heb het probleem ondertussen gevonden. De dichting tussen de pot en deksel die bijgeleverd was bij de filter is wat aan de grote kant. Daardoor kreeg je hem nooit mooi in het voorziene gleufje gelegd. Heb de oude dichting hergebruikt en die paste perfect! Starten deed hij bijna direct. Ook mag je de schroef niet te hard aandraaien (staat max. 6 nm op het deksel) anders druk je de dichting te plat waardoor er weer lucht in kan lekken. Tips voor wie er ook ooit problemen mee heeft.
Groeten,
OpelAstrHZe worden meestal per 4 vervangen omdat dit gewoon tijdsbesparend is voor de klant en voor de garage. Het is ook op termijn goedkoper voor de klant dan 4 keer een aparte vervanging uit te voeren. Gezien ze alle 4 dezelfde ouderdom hebben en alle 4 evenveel door de ECU aangestuurd worden hebben ze meestal ook een gelijkaardige slijtagegraad. Als er 1 af laat weten is de kans groot dat er in het komend jaar nog zullen sneuvelen. Als je toch eentje gaat vervangen is het het werk niet om de overige 3 ook te vervangen…
Ik herinner me wel dat die 4de gloeiboegie wat moeilijker te bereiken is omdat er minder plaats beschikbaar is.
Ik heb net dezelfde motor in mijn Astra uit 2009. Mijn waren na 70000 km al kapot… Diegene die ik er nu heb insteken gaan al meer dan 70000 km mee. Toen het probleem zich bij mij voordeed, heb ik ze nagemeten en had eerst geen enkele die vreemde waarde aangaf. En dat is best mogelijk omdat deze gloeiers interne weerstand veranderd ifv de temperatuur die ze hebben. Het kan dus best mogelijk zijn dat in koude toestand ze normale waarde uitmeten maar als ze opgloeien afwijken en dit word door ECU opgemerkt maar zal je niet met multimeter kunnen zien. Paar maand later pas had ik afwijkende waardes op de multimeter.
Btw. het al dan niet functioneren van je gloeiboegies heeft geen direct effect op het functioneren van de motor. In tegenstelling tot oudere types dieselmotoren hebben common rail dieselmotoren geen gloeiboegies meer nodig om te kunnen starten (tov dieselmotoren met voorkamer). Het feit dat ze nog aanwezig zijn op common rail motoren heeft uitsluitend te maken met milieu en comfort. Ze verbeteren de verbranding bij koude motor en zorgen daardoor voor minder uitstoot (roet) en trillingen. Eens de motor opgewarmd is zal je geen verschil meer zien.
Het meten van de gloeiboegieweerstand en het vervangen is redelijk eenvoudig:
1. verwijder de zwarte afschermkap bovenop het motor blok (gewoon los trekken)
2. zoek de gloeiboegies bovenop het motorblok (zitten allemaal zwarte L-vormige connectors op met kabels die naar een plastic kabelgoot gaan)
3. verwijder de connectors door ze aan de achterkant samen te drukken (je ziet dan de haakjes vooraan de connector open gaan) en vervolgens naar je toe trekken. Gezien ze wat verzonken liggen in de kop en door de beperkte ruimte kan je moeilijk met je vingers knijpen daardoor gebruik je best een knijptang voor ze te verwijderen. Wel oppassen dat je niet te hard knijpt, het is voldoende dat de haakjes van voor iets opengaan. Anders beschadig je de connector.
4. na het verwijderen van de connector ziet je nu een 2 cm groot staafje uitsteken.
5. neem je multimeter en zet hem op weerstandsmeting (Ohm-teken), en op schaal < 10 ohm
6. zet een van de pinnen van je multimeter bovenop het uitstekend staafje van de gloeiboegie en de andere pin op het de cilinderkop in de buurt van de gloeiboegie.
7. nu meet je de weerstand over de gloeiboegie
8. herhaal dit voor de drie andere gloeiboegies en vergelijk de waardes (moeten allemaal hetzelfde zijn en laag om goed te zijn)Voor het verwijderen heb je een dopsleutel nodig (1/3 inch sleutel), ik dacht maatje 7 maar ben niet heel zeker. Je hebt wel lange doppen nodig want er steekt wel 2 cm aansluiting uit die in je dop moet passen en dat gaat niet lukken met een korte dop. Ook dacht ik dat je voor gloeiboegie 4 een sleuteldop-gewricht nodig had gezien je hier schuin moet werken.
Groeten,
OpelAstrHKan op 3 zaken duiden:
-gloeirelais kapot
Niet zo heel duur (70 euro) om te vervangen en gemakkelijk te vervangen (10 min). Hangt aan de batterijbak vast (grijze heatsink)
Gaat echter niet zo heel vaak stuk dus waarschijnlijk is dit het niet.-1 of meerdere gloeiboegies kapot
Kan je nameten op de gloeiboegie zelf na het verwijderen van alle connectors-> weerstandsmeting met het motorblok, als weerstand oneindig is zijn ze zeker stuk. Weerstand mag niet groter zijn dan enkele ohm. Als er één stuk is vervang je ze best alle 4 tegelijk omdat de andere dan waarschijnlijk ook einde levensduur zijn (bespaard problemen en werk). Verwijderen is eenvoudig al raak je er moeilijk aan omdat ze wat verzonken zitten in de kop. Ze kunnen soms wel wat vastzitten, dus doe het met wat beleid voordat er één afbreekt in de kop. Ik had er ook schrik voor maar bij mij zijn ze er vrij vlot uitgegaan. Je mag rekenen op 100 euro voor 4 gloeiboegies en 1-2u werk.-bedrading tussen relais en gloeiboegies niet ok of slecht contact
Ik heb dit ook voor gehad en lang gezocht achter de oorzaak. Is meestal een slecht contact in de connectors aan de gloeiboegies. Opel gebruikt van die pitsconnectors met van binnen een koperen hulsje. Als je te hard pitst dan kan het voorkomen dat je dat hulsje ongewild dichtduwt en dat geeft slecht contact. Uiterlijk is er niets fout te zien en de connectors zitten ook prima. Ik heb dit opgelost door langs onder het hulsje terug goed te duwen. Je kan ook alles nameten met een multimeter te plaatsen tussen aansluiting relais en de gloeiboegie connector om te zien of er goed contact is. Als er ergens anders iets mis is in de bekabeling dat zal je die moeten vervangen/herstellen, dat kost wel veel geld.Ik zou beginnen met alles eens na te meten met een multimeter.
Zijn de gloeiboegies in het verleden al eens vervangen geweest?
Wat is het motortype? Bouwjaar? Aantal km’s?Groeten,
OpelAstrHBedankt voor de info. Het palletje heb ik gevonden en daarmee kan je inderdaad alle deuren manueel op slot doen. Maar wel niet echt handig als je telkens elke deur zo manueel wilt sluiten.
De knop op mijn dashboard werkt niet als er een deur openstaat dus daarmee kan ik de deuren niet sluiten als ik de auto verlaat.Mijn sleutel werkt de laatste tijd amper, moet 10 keer duwen voordat hij open of op slot wil. Ik dacht eerst dat het batterijtje leeg was en heb dit twee maal vervangen maar heeft niet geholpen. De reserve sleutel werkt wel ok dus ik denk dat mijn sleutel eraan is. Kan ik ergens goedkoop een nieuwe sleutel kopen en inleren met opcom of kan dit enkel via de dealer?
Dank je voor het schema. Ik heb het probleem uiteindelijk kunnen vinden. In de knijp connectoren op de gloeibougies zat een slecht contact. Blijkbaar moet je die dingen voorzichtig behandelen, knijp je te hard dan druk je de kopers hulsjes die binnenin zitten plat wat slecht contact kan geven met de uiteinden van de gloeibougies.
Grz,
OpelAstrHHallo,
Ik ben op zoek naar iemand met een opcom in de buurt van leuven, België. Ik vind de mijne niet meer en zou mijn foutcodes willen resetten.
Dank je!
OpelAstrHOk, vandaag rondgereden zonder deze zekering en geen problemen meer gehad. Blijkbaar zit er toch veel meer op deze zekering dan in het boekje vermeld is. De bediening van de airco doet het niet, wat geen pretje is met dit weer. Enkel de aan/uit knop van de CD 70 reageert. Kan de radio aanzetten en het volume wijzigen, maar niet van zender veranderen. De stuurbediening werkt eveneens ook niet.
Zou iemand die toegang heeft tot TIS een printscreen willen nemen van het elektrisch schema rond zekering 36?
Ok, effe dit topic terug van onder het stof halen…
Een maand geleden heb ik de accu aan een accutester gehangen om eens na te gaan of de accu niet gaar was:ACCUTEST
Spanning: 12,22V
Gemeten: 262A DIN
Accuwaarde: 370A DIN
Accutechnologie: Nomaal
Acculokatie: In voertuig
ACCU OK + LADENSTARTTEST
Spanning 10,24VLAADSPANN. TEST
Spanning 14,23V OKBatterij en dynamo lijken dus nog in orde ondanks dat er toch al veel Ah gaan lopen is.
Paar dagen daarna stond ik in panne in een ondergrondse garage met een platte batterij. Ik stak de sleutel in het stopcontact draaide op stand 1 en alles ging aan. Ik draaide naar stand 3 en alles ging uit en niks ging nog aan op stand 1. Echt freaky!Assistentie heeft hem aan de booster gehangen en daarna aangelegd aan zijn truck en nog gaf hij geen kik. Dachten eerst dat de starter de geest had gegeven. Na 5 min pas gingen er terug lampjes branden op mijn dashboard en startte de motor terug perfect. Hij dacht dat het tgv wat corrosie op de accupolen was vermits ze droog stonden. Accupolen schoongemaakt en in de vaseline gezet en het leek dat het probleem weg was. Echter dit weekend stond ik weer met een platte batterij. Ik was het beu en ben dan maar grondig opzoek gegaan naar waar de lekstroom zat.
Een test lampje tussen pool en klem gezet waarna het lampje toch wel licht bleef branden. Heb alle zekeringen één voor één eruit gehaald en bleek dat de lekstroom in de allerlaatste kring te zijn (WTF typisch). Het lampje ging gewoon helemaal uit! Het gaat om de kring waar zekering 36 inzit in het B-type UEC. In het boekske staat dat hier de mobiele telefoon, digitale radio, twin audio en het beeldscherm opzit. Ik heb helaas ;) geen UHP4, DAB-ontvanger of twinaudio vanachter… dus verdenk ik het CID-beeldscherm van de CD70. Het beeldscherm werkt zoals het hoort, geen problemen mee.
Heeft iemand een idee wat ik verder nog kan testen? Heeft iemand een overzicht van de elektrische schema’s?
PS: ik begin er meer en meer vanuit te gaan dat dit een maandagmorgend auto is. Auto is 3,5j met 76000km op de teller en dit is het waslijstje wat allemaal al kapot is gegaan of nog steeds kapot is, allemaal net buiten de garantieperiode natuurlijk:
1. Gloeirelais
2. Vliegwiel
3. Claxon doet het de helft van de tijd niet en ik kan ermee het volume van de radio harder zetten-> CIM modificatie reeds uitgevoerd
4. Centrale deurvergrendeling heeft soms zijn kuren waardoor je meermaals moet drukken voordat hij op slot gaat en het ligt niet aan het batterijtje want je merkt gewoon dat als hij sluit hij dan 3 keer de knipperlichten aan doet omdat je 3 keer gedrukt hebt…
5. Nu mss CID
6.. 1 koplampjeIk kan deze auto dus moeilijk een uitblinker in kwaliteit noemen, alhoewel ik er wel graag mee rijdt.
Hey,
Ik heb onlangs hier in belgie mijn koppeling en vliegwiel van mijn astra laten vervangen bij een universele garage en was in totaal een 1100 euro kwijt. Ik had zelf een koppelingset + vliegwiel nieuw online gekocht en dan heeft het mij ongeveer 450 euro gekost om het te plaatsen en de wagen te laten uitlijnen. Mijn boodschap is dus…kijk goed rond. Bij een officiele garage betaal je altijd de hoofdprijs en vermits je auto al 200000 km heeft zou voor mij de keuze snel gemaakt zijn. De garantie die garages tegenwoordig geven zijn een lachertje.Greetz,
OpelastrhEven dit topic oprakelen:
Nu 7 maanden en 20000km verder. Probleem was weg en is nu terug. Ik ben het beu en ga de koppeling veranderen. Online opzoek naar de koppeling maar voorlopig nog niet veel gevonden. Meeste van dit forum hebben hun koppeling goedkoop van ebay.uk, echter ik vind daar weinig voor mijn motortype Z17DTJ? Ik ga er vanuit dat de koppeling van een Z17DTH/DTL niet compatibel is want de gm-nummers zijn anders. Klopt dit?
Van welk merk moet de koppeling zijn? Luk, Sachs of Valeo? Op enkele foto’s zag ik Valeo, maar op het vliegwiel zag ik Luk?
OpelAstrH
@Vinci wrote:
Met EGR heb je hier eerder last van, want uitlaatgassen zijn zo vochtig als maar zijn kan. Immers is het verbrandingsproduct van een koolwaterstof (diesel, benzine, gas) water en kooldioxide. Beter afdoppen dus!
Is de EGR van een Z12XEP af te doppen zonder uitprogrameren? Kent iemand de gm-code voor het plaatje?
OpelAstrH
Waar vindt ik exact het motornummer ergens? Blijkbaar zijn er twee types oliefilters voor de Z12XEP? Een korte en een lange.
OpelAstrH
@wim-v6 wrote:
Warm na 10 minuten eens peilen
Dus motor op temperatuur, uitzetten en 10 min wachten en dan peilen niet?
@wim-v6 wrote:
ligt eraan, Goudbruin is schoon!!!
Ok, ik heb geen idee hoeveel er mee gereden is sinds de zomer. Maar bij mijn diesel wordt de olie al snel pikzwart. Voor de zekerheid toch maar snel verversen dus.
@wim-v6 wrote:
Dunne is regeling carterventilatie (Vacuum) (gasklep)
Ahh, ik wist niet dat er een regeling op de ventilatie zat. Ik dacht dat het gewoon een pijpje was om overdruk aftelaten. Hoe wordt dit dan gestuurd? Waarom moet dit gecontroleerd gebeuren?
@wim-v6 wrote:
Deze wil ook wel eens scheuren omdat deze week word door de sludge in de slang
Beide waren nog soepel en ik zag nergens barstjes.
Ergens een how-to te vinden hoe ik de gasklep kan reinigen?
OpelAstrH
Heey,
Dank je allemaal voor het massaal reageren!
Auto is van mijn zusje en ze heeft hem nog maar 2 weken in haar bezit. Auto is van bj 2006 en heeft 85000km op de teller. Ze vroeg me eens naar de auto te kijken en ik stuitte direct op de gele mayo. Voor de rest ziet het er wel allemaal ok uit, geen koelwater verlies en deze is ook helder. Auto rijdt ook vlot, geen directe problemen dus. Vorige eigenaar reed er het laatste jaar vooral korte ritjes mee wat de sludge kan verklaren. Mijn zus gaat er nu 2 keer per week 90 km mee rijden dus de motor zou nu dus wel op temperatuur moeten komen. Laatste onderhoud zou in augustus uitgevoerd zijn bij officiële dealer. Ik heb toch direct een onderhoudspakket besteld en ga volgende week de olie en alle filters eens vervangen. Daar mag toch gewoon gm dexos 2 5w30 in niet?Vandaag nog even teruggekeken na een rit van 90km en de sludge was grotendeels weg aan de dop. Het carterventillatiepijpje was niet verstopt maar ik zag daar ook wel wat gele mayo zitten. Er zitten trouwens 2 ventilatiepijpjes op? Weet iemand wat het verschil is: 1 loopt naar de e-gas klep, de ander loop naar achterkant van het blok?
Het oliepeil heb ik nog niet deftig kunnen bepalen, want het onderste deel van de pijlstok is telkens volledig in olie bedekt. Ik heb het oliepijl gemeten bij koude motor. Moet dit mss met warme motor gebeuren ofzo? Bij mijn astra H (Z17DTJ) heb ik hetzelfde probleem, alleen maak ik me er daar minder zorgen over, vermits er een olieniveau sensor inzit en die waarschuwt mij altijd als het oliepijl aan het minimum zit.
De olie die op de pijlstok zat, zag er ook een beetje zwart/bruin/geel-ig uit. Kan de bruin/gele schijn/kleur afkomstig zijn van de sludge? Ik was overtuigd dat nieuwe olie vrij snel zwart wordt en vermits de olie al van augustus is lijkt me de kleur een beetje vreemd.
Ik twijfel ook om alvorens ik de olie wissel, een ?motor cleaner? toe te voegen aan de oude olie om zo de troep op te lossen zodat alle sludge goed weg loopt. Ik heb dit alleen nog nooit gedaan en vroeg me af of iemand iets kon aanraden? Iemand ervaring hierin? Is dit een goed idee, want ik weet dat wondermiddeltjes niet bestaan. En producten die het vuil oplossen kunnen ook afdichtingen aantasten, niet?
OpelAstrH
Even een kort filmpje gemaakt van het probleem…
[youtube:v51tdx4v]http://www.youtube.com/watch?v=_ZbeDV7YaAk[/youtube:v51tdx4v]In het begin hoor je het normale geluid en treed het probleem niet op, maar na herstarten hoor je het probleem dat na indrukken van de koppelingspedaal terug weg is. Het komt dus niet altijd voor en kan ook spontaan verdwijnen of verergeren tijdens het rijden. Soms treed het ook op wanneer het koppelingspedaal ingedrukt wordt. Het probleem is erger bij lage toerentallen (1ste, 2de, 3de versnelling) of wanneer veel vermogen wordt gevraagd (bv bergop bij 120km/u in 6de)
Trillingen worden voornamelijk via het koppelingspedaal overgebracht. Het dashboard, stuur of versnellingspook trillen niet echt meer als voorheen. Het koppelen en schakelen gaat goed, zonder slip.
Wat zou hier de oorzaak van zijn?
Groeten,
OpelAstrHIk woon in Leuven (B) en Voorburg (NL). Wist niet dat het vliegwiel ook vervangen diende te worden. Ik heb inderdaad nog nooit koppeling vervangen maar het is niet dat ik niet de nodige sleutel ervaring heb. Daarnaast: Wie niet waagt, blijft maagd! lol Ik weet dat het niet het meest eenvoudigste werkje is aan een auto maar moet het ooit leren en nu dient zich de mogelijkheid aan… Ga zeker niet alleen aan dit werkje beginnen!
Ik had net hetzelfde probleem… zie http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?t=164825
Zal enkel met een tech2 kunnen, en die heb ik nog niet gevonden… Kent iemand een vriendelijke opel dealer?Greetz
