Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
ABS sensoren (ik noem ze liever wielsnelheidssensoren, want ABS is maar 1 functie van waarvoor ze gebruikt worden) gaan bij diverse merken met enige regelmaat stuk.
Ze zitten uiteraard ook op de minst comfortable plek in de auto, denk aan hitte, kou, vocht, trillingen. Gelukkig kosten ze niet veel en kun je er over het algemeen vrij goed bij.
Gefeliciteerd!
uitlezen kan inderdaad nooit kwaad om een eerste indruk te krijgen.
verder zou je zaken als luchtfilter, bougies etc een kunnen bekijken, het haperen kan komen door wat uitgesteld onderhoud.
en controleer ook de olie, koelvloeistof, remvloeistof, evt lekkages, banden en remmen om een beeld te krijgen van mogelijke kosten op korte termijn.
Ik heb zelf ook een 909, dan daar kan het zeker mee. Controleer of de “conditions are met” ;)
Dus of de accuspanning hoger is dan 12.4V. Soms ook wel eens meegemaakt dat het alleen bij koude <40 graden motor mocht.
Wat betreft de accuspanning gebruik ik altijd een diagnoselader als ondersteuning bij programmeeracties.
Klepspeling zou inderdaad wel een mede reden kunnen zijn. Ik heb gepoogd een relatieve compressietest uit te voeren maar de rimpel in de spanning was voor de software te klein om op te pakken.
Verder viel me op dat de oude bobine’s zo’n 25KV aan spanning leverden wat aardig onderin de marge zit. De nieuwe leverden tegen de 35-40KV wat de motor aanzienlijk beter deed lopen.
Echter zoals srananmang al schreef, bij het vervangen van 3 van de 4. Zodra de 4e vervangen werd ging het mis. Ik zag ook dat de secundaire bobine spanning tot aan zo’n 20KV liep maar dat het niet tot een ontsteking kwam.
Vanwege wat tijdgebrek niet meer aan toe gekomen om ook de primaire spanning te meten maar het kan bijna niet anders dan dat die te laag is.
Zelf vermoed ik nog ergens een slecht (massa) contact wat bij lage belasting (dus de oude bobines) nog net goed gaat. Dit wordt deels ondersteund door de accu/dynamo meting die we hebben gedaan.
Zodra er een zware verbruiker werdt ingeschakeld merkte je dat de dynamo het enorm zwaar kreeg, begon te slippen over de riem en de auto zonder extra gas te geven af zou slaan. Dit terwijl de spanning gemeten op de accu redelijk stabiel en binnen de marges bleef. Er leek dus een deel van de elektronica onder een lagere spanning te komen staan dan dat meetbaar was op de accu.
Van onder de motorkap heb ik alleen niet direct meer en duidelijke oorzaak aan kunnen treffen. Wel diverse losgeknipte draden en slecht gesoldeerde verbindingen. Dat kon in mijn ogen niet het resultaat zijn van het inbouwen van de LPG installatie want dat zag er in elk opzicht professioneel ingebouwd uit.
Een volgende stap zou kunnen zijn om aan de onderzijde van de auto alles goed na te lopen, met een schema, slechte soldeerverbindingen te herstellen en connectoren te controleren op corrosie.
Lijkt me deze? Als ik op het GM nummer google zie ik resultaten die er behoorlijk op lijken in ieder geval.
Als er uit de ABS pomp geen olie loopt uit de leiding richting rechtsvoor bij het intrappen van de rem dan is er waarschijnlijk een klep in de ABS unit defect/verstopt. Loopt de olie daar nog wel, dant is er een leiding verstopt.
Het is een vaker voorkomend probleem dat 1 kanaal stopt.De unit is zelf te vervangen als je handig bent. Je kunt hem laten reviseren (volgens mij doet ACtronics dat bv) of een 2e hands unit op de kop tikken. (of uiteraard nieuw kopen)
Let er wel in de laatste 2 gevallen goed op dat je exact het juiste typenummer hebt en dat een 2e hands unit ook snel het probleem kan krijgen.
Mooiste is verder als je iemand kent die eventueel een backup van de codering kan maken van de oude unit en deze over kan zetten naar het vervangende exemplaar.
En ontluchten is ook erg belangrijk, ik weet het zo niet uit mijn hoofd voor deze unit maar in de meeste gevallen moet een ABS unit voor ontluchten in zg bleeding mode gezet worden met een diagnose apparaat.Ik ben nog niet helemaal overtuigd dat ABS geen ECU nodig heeft.
Het ABS systeem zal ongetwijfeld zonder ECU nog wel iets doen, maar bv de parameter stuurhoeksensor krijgt ie volgens mij via de ECU.En zonder die informatie kan ik me voorstellen dat de ABS in kan gaan grijpen als je nog net iets remt in een bocht.
Dan is het in ieder geval interessant om de toestand van de accu (en dynamo) eens te testen. En ook de diverse massapunten eens goed te controleren.
Mooiste is om dat netjes met een goede tester te doen, want een multimeter is al snel net te langzaam. Maar met een multimeter kun je wel alvast eens kijken of en zoja hoeveel de spanning daalt als je al die verbruikers aan zet.
Ik had best eens mee willen kijken maar ik zit zo’n 140km verderop ergens onderin Flevoland dus dat schiet niet zo op :)
Ik heb het niet helemaal doorgelezen maar volgens mij zou je met deze handleiding nog wel een eind op weg kunnen komen.
https://catalogue.ecs-electronics.nl/DownloadFile.php?directlink=OP052D1/OP052D1%20Astra-Corsa.pdf
Bobines kunnen door slechte bougies schade oplopen of sneller verouderen, als je zelf de mogelijkheden hebt om ze te testen was het interessant geweest. Maar aan de andere kant kosten zo ook weer niet zoveel dus laten testen is al snel niet echt de moeite.
Het motormanagement uitlezen hoeft qua hardware in eerste instantie niet veel te kosten. Een willekeurige ELM327 interface kost met enig zoek werk minder dan 10 euro, en met een app als bv car scanner kun je dan al aardig wat uitlezen.
Uiteraard is dit totaal niet te vergelijken met een wat professionele tool als Autel, Snap-on, Topdon of Launch want die kunnen vaak veel meer tot alle modules van een auto uitlezen. Maar als start is zo’n ELM327 dongle best interessant.
iCarsoft heeft overigens best leuke niet al te dure speeltjes als tip.
verder.. zie het aan als je je bobines hebt vervangen. Is het probleem opgelost kun je altijd op termijn nog een keer investeren in uitleesapparatuur.
is het probleem nog niet weg, en je wilt niet meteen helemaal los gaan in het uitgeven dan zijn er hier op het forum vast wel mensen die mee willen kijken . Handig is dan wel om aan te geven in welke regio je woont.
Bobines doormeten met een standaard multimeter heeft ook over het algemeen weinig meerwaarde. Tenzij 1 van de spoelen onderbroken is.
Vaker beginnen ze door vocht of ouderdom intern door te slaan, dat gebeurt dan bij de secundaire (hoogspannings) spoel.Met een scope en een probe die je op de bobine houdt (bij een penbobine) of om de bougiekabel klemt is het nog wel te meten. Maargoed, je hebt inmiddels al nieuwe besteld schrijf je, dus dat heeft niet zoveel zin meer :)
Interessant zou zijn om de compressie eens te meten, dat kan met een compressiemeter maar ook relatief met een amperetang aan een scope.
Heb je het motormanagement al eens middels de OBD interface uitgelezen? Naast foutmeldingen is daar ook veel live informatie te zien.
Complimenten voor je uitleestool, ik heb dezelfde :)
Verder lijkt het in eerste instantie een probleem te zijn met de positiesensor.
Die zit rechtstreeks op je versnellingsbak.
Als je een beetje handig bent kun je wel onderzoeken of daar een probleem in de bedrading zit, of zelf vervangen.Bestuurderszijde is in europa links, het nummer op je foto is ook van de linkerzijde.
Het artikelnummer in de link naar well-done is van de rechterzijde.De sensor lijkt het prima te doen anders had je die 100 graden wellicht niet gezien.
Kans dat de thermostaat niet goed meer opent of dat er lucht in het systeem zit. Al lijk je dat in een ander topic inmiddels opgelost te hebben.Een thermostaat kost niet veel, alleen moet het koelwater er wel even weer uit en moet het systeem weer goed ontlucht worden :)
Het wordt zo langzamerhand wel enorm lastig om hier op afstand nog iets van te vinden, want de meeste usual suspects heb je al uitgesloten door meting of inmiddels vervangen.
Controleer alle vacuumleidingen en slangen na de LMM goed. Hoewel dat wel het slechte lopen zou kunnen verklaren zie ik niet direct de relatie tot misfires. Maargoed, met een beetje geduld is dat nog prima even te doen.
Verder zou je de krukafsensor nog kunnen controleren met een scope, wellicht mist die af en toe een slag wat zeker wil misfires kan veroorzaken.
Als laatste zou je de timing nog kunnen (laten) controleren, als die een tandje verschoven is krijg je ook dergelijk gedrag.
14.9V is echt wel aan de (te) hoge kant. Een AGM mag een iets hogere spanning hebben dan een ‘gewone’ accu maar dat houdt ook wel op bij 14.7V.
Vooral in combinatie met die wisselingen zou ik de spanningsregelaar verdenken. Iets variatie zal altijd voorkomen maar dat zou je niet direct moeten merken bij bv je interieur ventilator.
Nadat de accu vervangen is, is de accu ook ‘ingeleerd’? Dan worden de ingeleerde laadcurves gereset en weet de auto weer dat er een nieuwe accu in zit.
Je hebt al aardig wat gedaan om het probleem te achterhalen en/of op te lossen.
Heb je wel de injectoren omgecodeerd nadat je ze verplaatst hebt? En is de brandstofdruk nog wel in orde?
Verder kun je nog een compressietest uitvoeren. Levert dat ook niets op dan kom je waarschijnlijk uit om met bv een scope te kijken of de bobine en de injectoren goed aangestuurd worden.
Als na een bezoek aan de dealer het lampje weer uit is, hebben ze het storingsgeheugen gewist. Ik neem ook aan dat ze er eerst wel even kort een blik op geworpen hebben.
Uiteraard is een foutcode uitlezen nog lang geen diagnose. Uitlezen is vaak een kwartiertje werk en diagnose stellen kan al snel in de uren lopen.Maar vraag in ieder geval wel de 20e een uitdraai van die foutcode(s).
Verder, als je de accu verdenkt is dat iets dat vrijwel elke garage of accuwinkel wel even snel voor je wil testen. En een accu vervangen is vaak prima zelf of elders uit te voeren. Meestal is zoiets toch uitgesloten van de garantie.
Geen idee of dit je een beetje op weg helpt:
https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/t92/f/23/Geen idee wat de aircoman verder allemaal heeft gecontroleerd maar zoals ik het lees is de diagnose vrij ‘compact’ gebleven.
Als je een pomp hoort/voelt inschakelen wordt er over het algemeen wel druk opgebouwd, maar misschien niet voldoende.Zijn er bv drukken uitgelezen? Zowel met een drukmeter als via diagnose apparatuur.
Het zou bv ook nog prima zo kunnen zijn dat er wel voldoende druk is, maar dat er een sensor niet meer (correct) functioneert zodat het systeem ‘denkt’ dat er onvoldoende druk is.Ik zou zeker niet beginnen met semi willekeurig dergelijke onderdelen te vervangen.
