Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Deurpanelen van een BX lijken mij daar wel geschikt voor, zal eens voor je kijken of de hoogte een beetje in de buurt komt voor een manta.
Het plastic gedeelte waar de speaker in komt is demontabel van het kartonnen gedeelte.@Gerjanb wrote:
Voor de achteras zijn er pasklare setjes van Avo (demping ook instelbaar). Let wel op dat normaliter het gewicht v/d achterkant op de chassisbalken wordt afgesteund door de achterveer, dit komt nu echter op het dempertorentje uit. Als je een kooi hier op uit laat komen zou het willen, maar zonder kooi denk ik dat de standaard kas op dit punt te zwak is om de krachten op te nemen.
Voor de vooras geloof ik niet dat er iets beschikbaar is, zonder iets op maat bij KW of Proflex o.i.d. te laten maken.
Heb de ervaring er mee, met een KW schroefset, op de achteras komen alle krachten inderdaad op de schokdempertorens.
Ook de belasting op het staartstuk komt verkeerd uit en wil met de voorzijde omhoog de bodem ingedrukt worden.
Op de vooras hetzelfde, de binnenschermen zijn niet op de krachten berekend, én ook de bovenste fuseekogels krijgen nu alle veer en demperkrachten te verwerken, om een voorbeeld te geven, met de normale set-up deed ik meer als 10 jaar met de bovenste kogels, slalom, drift, circuit, straatgebruik.
Met het schroefset waren in één circuitdag de bovenste kogels weer stuk.Mijn advies, neem een set geschikte veren en 4 gele Koni dempers :thumb
Ingekorte Mercedes veren van een W124 en dan de 300 Diesel versie werken op mijn Manta 6-cilinder precies goed, in combinatie met gele Koni’s en dan de demping naar eigen behoefte iets stugger zetten, dan is het precies goed.
Maak de vering niet direct op de gewenste hoogte, maar houd ‘m ca. 2 cm te hoog, de veren zakken namelijk altijd nog iets in na verloop van tijd.Hoi, de puntenontsteking van de 2.0S loopt via een weerstandsdraad zodat er maar 9 volt op komt, pak een 12 volt die vanaf het contact komt en de elektronische ontsteking vonkt dan wel.
@ Jos, is het echt geen afstelprobleem tussen de carbs? Ik vind dit zo vreemd wat er bij jou aan de hand is, heb zelf al redelijk wat Manta’s en Ascona’s omgebouwd naar Webers en Dell’orto’s en dat lukte altijd vlot om de boel lopend en synchroon te krijgen, het fijne afstelwerk verder op de Dynojet en klaar.
Hele lompe vraag, toevallig twee bougiekabels omgewisseld? Kan zomaar in de drukte van het sleutelen gebeuren :oops:Ja, dat gaat bést met zo’n 205! Trouwens, autocrossen met een BX gaat ook prima, licht vanwege veel kunststof vanuit de fabriek en goede vering (geen proflexen nodig :D )
@Mak-mc wrote:
Ongelofelijk. Ik heb nog een Fransoos staan die 20+ is, daar moet je de roest met een vergrootglas zoeken. Daar is nog nooit aan gelast. Zou dat betekenen dat de kwaliteit van auto’s de laatste jaren hard achteruit gaat?
Of ligt het aan de pekel?
Dan klopt die afkorting wel:
Ford
Onderdelen
Roesten
DagelijksHoi, klinkt als iets van Peugeot of Citroën dan, 205’s zijn hele taaie karretjes wat roest betreft, het enige wat daar aan wil rotten zin de remleidingen of slecht herstelde schade’s (maar dat geldt voor alle auto’s) verder zijn de 405, BX, ZX en Xantia’s ook niet tot nauwelijks roestende auto’s.
Op z’n Flakkees gezeit dan mar: Flakkee leit niet in Zealand, mar wel d’r duchte bie.
@Silence wrote:
Is een paar zeeuwse woorden es kiekn of a julder ze kunne roaie, de zeeuwuh mogen nie meedoe.
murpels
juunbuze
jikkemiene
errebezum
rieve
peen en juun
kossemisse
joekbobbel
schessensriej
juulbezem
luliezderIk ken ze niet allemael, mar eerebezum = Aardbei rieve (van de praxus ;) zoals in dat nummer van Surrender) is een bladhark peen en juun: winterwortels en uien schessenriej = schaatsen en een luliezder is een (mobiele) telefoon….. toch niet slecht voor een Flakkeënaar zâ’k mâh zegge….
Jos, dacht dat je met 40-ers bezig was, daar zit (meestal) het koperen pijpje aan de rechtse kant van de carburateur, in de buurt van de gasklepas.
45-ers hebben voor zover ik weet niet zo’n pijpje, maar check het toch even voor de zekerheid.
En check de tuimelaars nog even een keer, heel soms scheurt er een tuimelaar onder ring waar de stelmoer op zit, dan lijkt alles op het eerste gezicht goed, de tuimelaar beweegt ook nog, maar de klep gaat dan niet open, is mij eens gebeurd met m’n Manta, gebeurde onder het rijden en ging toen op drie cilinders lopen, maar was best een poosje zoeken voor dat gevonden was.Mooi rood is prachtig Jos, zeker met Opel-Motorsport oorlogsbeschildering king:
Maar met een wat snellere nokkenas moet hij gewoon goed lopen, nou als verder alles goed is zoals ik hier lees, dan blijft er eiegenlijk alleen maar een luchtlekkage over, tijdens het lopen van de motor remmenreiniger op alle pakkingen en zo spuiten, of WD-40 als je dan direct verschil merkt ben je ook al een eind in de goede richting.
Heb je het synchroon stellen met vacuumklokken of zgn. stromingsmeters gedaan?
Met stromingsmeters is wat makkelijker, die hoef je alleen in de aanzuigkelken te houden, voor de vacuummeters moet je meestal weer aansluitingen in elk inlaatkanaal maken (niet echt handig als alles als gemonteerd is vanwege boorkrullen in de motor)Die Ascona ken(de) ik, ben een poos niet op het Opelforum geweest wegens grote drukte, maar goed dat is weer een ander verhaal.
Was daarvoor van een goede bekende van me, en die heeft er veel werk ingestoken, laswerk aan bodem, a-stijlen, noem maar op en omgebouwd van 16N naar 2.0 met een vijfbak en Webers, en low budget overgespoten van blauw naar zwart, was best een leuke Ascona aan het worden.
Jammer dat ie zo aan z’n eind gekomen is deze ouwe Opel.En er schoot me nog wat te binnen, met dubbele webers komt de vacuumslang naar de rembekrachtiger op één cilinder te staan, meestal op de 3e cilinder, dus dat gaat nu denk ik niet op, maarrrr op de 1e cilinder zit op sommige Webers een aansluitpijpje voor de vacuumvervroeger, zit die slang er goed op, of als je zonder vacuumvervroeger rijdt, is dan het pijpje afgedopt?
Dan heb ik ongeveer alle grappen en grollen opgenoemd die mij met Webers op een CIH overkomen zijn ;)Hallo Jos, hoe is de compressie, klepspeling, eventueel de nokkenas?
En de ontsteking, rotor, verdeelkap, kabels, bougies, kan zijn dat er met het opstarten een bougie helemaal natgeslagen is en niet meer mee wil doen.
Controleer eerst deze zaken nog eens, als dat allemaal goed is, dan verder gaan zoeken in de carburateurs.
Hebben ze lang drooggelegen en zit er wat rommel in de sproeiers, mengbuizen of stationairsproeiers?
Heb je de co% schroeven allemaal gelijk staan, eerst helemaal indraaien (zachtjes, niet te vast of doordraaien) en dan 5 halve slagen uit, dat is ongeveer goed om te beginnen.
En zitten de venturi’s nog goed geborgd met de schroeven die door het carburateurhuis de venturi’s vastklemmen?
Over de valse lucht, heb je er van die plastic ringen tussen met grote O-ringen, als de motor een keer teruggeslagen heeft willen die er nog wel eens half vantussen schieten, of een inlaatpakking die toch ergens stiekem lekt.
Succes alvast, en heb je nog vragen, laat maar weten.Eerst es even terug naar de basis: bougies, kabels, contactpunten & condensator okee en op tijd?
Kleppen goed afgesteld?
Spruitstukpakking heel goed nakijken, soms zijn de bouten gewoon losgetrild.
Hot-spot gedeelte tussen in en uitlaatspruitstuk niet lek?
Diverse vacuumslangen okee, rembekrachtiger goed?Lekker aan het sleutelen geweest Lennaert! Je weet het ik ben zelf een groot CIH-fan maar da’s weer een ander verhaal, wel een gedoe geweest met de ECU zeg, en maar zoeken… Is je interieur al weer terug?
Kantelende zuiger? Lijkt me waarschijnlijk vanwege de lange slag, korte drijfstangen en korte zuigers.
De Supersprint Groep-A brulde nog wat harder als de Simons, maar of Supersprint ze nog maakt???
Ja, het 2.0E uitlaatspruitstuk bedoel ik.
Mijn motor is totaal niet standaard, 2500 cc Cih, 48-er Webers, grote kleppen en een Rally/race nokkenas, maar geen vreselijke toerendraaier, iets over de 6500 is de grens die ik aanhou…. (begrenzer staat op 6800)
