- Dit onderwerp bevat 1,958 reacties, 139 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 mei 2020om 21:30 door
.
-
Berichten
-
@Ben_M wrote:
1: Geld voor alle gaten van het voortrein, uitgezonderd de voorste gaten waar het stuurhuis tegen de as komt (tenminste bij mij).
2: Ik meende dat bijna alle bouten al 10.9 zijn in de vooras. Ook die lange bovenste (ik gebruik overal 10.9 nieuwe bouten behalve die lange).
3: Nieuwe draad van M12 moet getapt worden in het stuurhuis inderdaad.
4: Gele koni’s zijn uiteraard gewoon te gebruiken. t/m -4 de normale gele koni’s, vanaf -4 en lager de korte gele koni’s.
Heb ik niets aan toe te voegen, behalve dat ik dacht dat de meeste bouten standaard 8.8 waren en ik heb die lange bouten in de bovenste draagarmen toen wel vervangen voor nieuwe in kwaliteit 10.9. Ik heb deze bouten toen gekocht (particulier) bij een Fabory vestiging waar ze gespecialiseerd zijn in bouten/moeren e.d. Ik heb ook overal zelfborgende Nyloc moeren gebruikt.
Ben vandaag bezig geweest om althans de ophangging te maken voor dwarsbalk en de aluminium bussen te laten draaien.
En heb ook nog even gekeken en er zaten al M12-10.9 bouten in standaard maar moeten die nu ook vervangen worden door M14 bouten bij de bovenste draagarm?
of blijft deze gewoon M12.Verder wil ik jullie bedanken voor je reactie.
Billy the handymen ;)
De vraag is een beetje; wat ben je met je auto van plan?
De 400- works handleiding gaat nog een stapje verder, en vervangt bijna al het boutwerk voor dikker groter en zwaarder, maar zo’n wagen werd natuurlijk ook niet gespaard. Zo’n opbouw is volledig overtrokken voor een beetje straatwerk
Zelf heb ik mijn vooras redelijk hetzelfde als Rik, maar op sommige punten net iets anders, voor het stevige stuurwerk op circuits enzo.
Ik heb bv de bouten van het stuurhuis hetzelfde gelaten, enkel vervangen voor 10.9 materiaal.Neem maar eens een kijkje:
@billathome wrote:
En heb ook nog even gekeken en er zaten al M12-10.9 bouten in standaard maar moeten die nu ook vervangen worden door M14 bouten bij de bovenste draagarm?
of blijft deze gewoon M12.Billy the handymen ;)
Ik heb aan de bovenste draagarmen gewoon M12 gelaten. Het is net wat McLambo ook al zegt, ik heb niet de ambities om er mega-jumps mee te gaan maken. Maar het moet het liefst wel zo stijf mogelijk zijn en heel blijven bij het racen op circuits.
Je zult trouwens wel zien dat de ‘bakjes’ die je gemaakt hebt, nog wat plaat weggehaald moet worden daar waar het 45 graden deel tegen de koker komt. Anders steekt het bakje onder de koker uit. Het omhooggaande deel van de koker ligt niet exact in het zelfde vlak als het horizontale deel (iets ondervullen met een strookje plaat van 2 a 3mm dik). Maar dat zie je vanzelf wel.
Ik was toch nog niet helemaal te spreken over de nieuwe linker motorsteun aan de z20LET. Nu wel :D
@Rik Ophuis wrote:
@billathome wrote:
En heb ook nog even gekeken en er zaten al M12-10.9 bouten in standaard maar moeten die nu ook vervangen worden door M14 bouten bij de bovenste draagarm?
of blijft deze gewoon M12.Billy the handymen ;)
Ik heb aan de bovenste draagarmen gewoon M12 gelaten. Het is net wat McLambo ook al zegt, ik heb niet de ambities om er mega-jumps mee te gaan maken. Maar het moet het liefst wel zo stijf mogelijk zijn en heel blijven bij het racen op circuits.
Je zult trouwens wel zien dat de ‘bakjes’ die je gemaakt hebt, nog wat plaat weggehaald moet worden daar waar het 45 graden deel tegen de koker komt. Anders steekt het bakje onder de koker uit. Het omhooggaande deel van de koker ligt niet exact in het zelfde vlak als het horizontale deel (iets ondervullen met een strookje plaat van 2 a 3mm dik). Maar dat zie je vanzelf wel.
Ja rik dat klopt alleen heb ik ze in mekaar gezet om te kijken hoe het uitkomt en inderdaad moet er nog een schuine kant aan.
@Rik Ophuis wrote:
Ik was toch nog niet helemaal te spreken over de nieuwe linker motorsteun aan de z20LET. Nu wel :D
Dit ziet er mijn inziens een stuk beter uit die strip/schetsplaatjes aan de “busjes”
Hij wordt mooi :wub
Dynamosteun gemaakt, want deze moest wat lager komen (anders komt de eerste throttle body er tegenaan) en verstelbaar zodat de multiriem gespannen kan worden (net als bij de c20XE). Is goed gelukt. Nu nog even een riempje met de juiste lengte erbij zoeken.
Gisteren een prachtige dag gehad op het TT-circuit in Assen. Helaas zijn er niet zoveel foto’s van de Ascona want na zo’n tien rondjes moest ik hem al aan de kant zetten. Kwamen wat oneigenlijke mechanisch tikgeluiden uit het c20XE motorblok (drijfstanglager?). ‘k zal binnenkort eens kijken (?)
http://www.racephoto.nl/index.php?id=202&page=Foto%20Albums&pixxerlink=43A4EFF703F16210FC2A” onclick=”window.open(this.href);return false;
Waarschijnlijk komt andere project nu in een versnelling ;)
:??: :roll: Olie is wel helemaal schoon. Heb afgetapt in een mooie witte schone bak en kan geen metaaldeeltjes of schitteringen ontdekken (?).
We zien wel…..Miss een looprolletje?De mijn klapperde en tikte ook onregelmatig.
Heb nu t punt dat ie wat lang blijft tikken nu t starten(stoters)
Sterkte met het zoeken Rik.Komt vast goed :thumbdag rik ,
ben toch benieuwd wat er misgelopen is
met je motor. je hebt hem nochtans voorzien
van de nodige goede onderdelen.
ben benieuwd. en al vorderingen
met de turboblok?grtn
@arrowboy wrote:
dag rik ,
ben toch benieuwd wat er misgelopen is
met je motor. je hebt hem nochtans voorzien
van de nodige goede onderdelen.
ben benieuwd. en al vorderingen
met de turboblok?grtn
Ik weet het nog niet, want niet alleen de Ascona begaf het, ook m’n nieuwe brug deed het plots niet meer. Hydraulische pomp blokkeerde (?!) :???: Ding is nog geen twee maanden oud dus voor ik er zelf mee aan het sleutelen ga, dacht ik de leverancier maar eens even te vragen wat hij voor me doen kon (1 jaar garantie immers). Die was dus echt niet van plan ook maar iets te gaan doen. Reageert niet op mails, niet op faxen en neemt ook de telefoon niet meer op. Gewoon een stelletje ongelovelijke ****!. Kun je natuurlijk wel een advocaat op af sturen, maar daarmee heb ik m’n brug nog lang niet weer aan de praat. Ik heb intussen genoeg correspondentie om aan te tonen dat ze niet reageren, waarop ik maar heb besloten de pomp zelf uit elkaar te trekken. Hele ding uit elkaar en schoon gemaakt. Zat wel een mooi fijn zuigfilter onder. Eigenlijk niets kunnen vinden, maar nadat alles weer netjes in elkaar gezet was liep alles weer mooi vrij en doet ie het dus weer. Fa.Welink in Emlichheim dus maar beter niets kopen. :swear
Ik heb intussen wel de vooras die aangepast is voor de z20LET helemaal af en verstevigd zoals ook de bestaande vooras. Geschilderd en al… Die kan er dadelijk meteen onders wanneer de c20xe eruit is.
De c20xe kan er nu zo uit, alleen de koppelingshuis bouten nog…..
Dan de carterpan er maar eens onder vandaan en drijfstanglagers inspecteren…we zien wel.
Heb Je ooit nog een grotere hoofdremcilinder geïnstalleerd , of rij Je nog met de originele ?
@mr-turbo wrote:
Heb Je ooit nog een grotere hoofdremcilinder geïnstalleerd , of rij Je nog met de originele ?
Gewoon origineel en dat werkt prima!
‘k heb wel eentje van een Monza-A liggen maar nooit een bijpassende Ate-rembekrachtiger; maar mis ‘m ook niet.Die voorremmen zijn helemaal geweldig.
@Rik Ophuis wrote:
Hallo Rik,
mooi project en een veel betere auto dan het gros wat indertijd in de Ascona Cup reed.
Op bovenstaande foto’s viel me wat op waar ik je een vraagje over wilde stellen. Het lijkt me dat je twee linker schijven hebt maar die ene komt toch echt aan de rechter kant.
Geventileerde schijven hebben schotten tussen beide zijden (binnen en buiten kant van de schijf) zitten, zodat er de koelkanalen ontstaan. Omdat de schijf aan de binnenzijde een opening heeft, ontstaat een soort centrifugaalpomp die de lucht van het hart (rond de naaf) naar buiten slingert net zoals de compressor kant van een turbo en ook een waterpomp bijvoorbeeld.
Op raceauto’s verbeteren ze dit pomp effect door de kanalen gebogen te maken, het waaier effect dus. Dit houdt echter in dat je dus linker en rechter schijven hebt want als je ze aan de verkeerde kant monteerd, zou de waaierkanaal aan de buitenomtrek lucht naar binnen willen “happen” terwijl de rest van het kanaal juist de lucht vanaf de naaf, naar buiten wil slingeren.
Ik weet niet of het je opgevallen is en ik heb er in het topic ook niets over gelezen dus vandaar dat ik je er op wilde wijzen. Het is iets wat vaker fout wordt gedaan, een BMW dealer had zo de remschijven van de E36 M3 van een vriend van me ook aan de verkeerde kant gemonteerd want, “dan happen ze meer lucht naar binnen”. Niet beseffend dat het de koeling juist verstoord. Mogelijk dat dit geen originele schijven zijn en dat het slechts gedaan is voor het “tuning-effect” maar het kan zo maar zijn dat er een foutje is gemaakt en jij toevallig twee linker schijven hebt gekregen in plaats van een linker en een rechter schijf. Nu zal het op de weg (met een “normale” bestuurder) niet zo’n probleem zijn maar aangezien jij je remmen wel goed wilt gebruiken is het toch iets om naar te kijken.Succes met je Evo in het kwadraat Ascona,
HOT ROD.
@HOT ROD wrote:
@Rik Ophuis wrote:
…. Het lijkt me dat je twee linker schijven hebt maar die ene komt toch echt aan de rechter kant.
Geventileerde schijven hebben schotten tussen beide zijden (binnen en buiten kant van de schijf) zitten, zodat er de koelkanalen ontstaan. Omdat de schijf aan de binnenzijde een opening heeft, ontstaat een soort centrifugaalpomp die de lucht van het hart (rond de naaf) naar buiten slingert net zoals de compressor kant van een turbo en ook een waterpomp bijvoorbeeld.
Op raceauto’s verbeteren ze dit pomp effect door de kanalen gebogen te maken, het waaier effect dus. Dit houdt echter in dat je dus linker en rechter schijven hebt want als je ze aan de verkeerde kant monteerd, zou de waaierkanaal aan de buitenomtrek lucht naar binnen willen “happen” terwijl de rest van het kanaal juist de lucht vanaf de naaf, naar buiten wil slingeren.
Ik weet niet of het je opgevallen is en ik heb er in het topic ook niets over gelezen dus vandaar dat ik je er op wilde wijzen. Het is iets wat vaker fout wordt gedaan, een BMW dealer had zo de remschijven van de E36 M3 van een vriend van me ook aan de verkeerde kant gemonteerd want, “dan happen ze meer lucht naar binnen”. Niet beseffend dat het de koeling juist verstoord. Mogelijk dat dit geen originele schijven zijn en dat het slechts gedaan is voor het “tuning-effect” maar het kan zo maar zijn dat er een foutje is gemaakt en jij toevallig twee linker schijven hebt gekregen in plaats van een linker en een rechter schijf. Nu zal het op de weg (met een “normale” bestuurder) niet zo’n probleem zijn maar aangezien jij je remmen wel goed wilt gebruiken is het toch iets om naar te kijken.Succes met je Evo in het kwadraat Ascona,
HOT ROD.
:thumb Heel goed opgemerkt. Toen ik de Ate-remschijven destijds uitpakte viel me dit ook op en was m’n eerste reactie ook :swear Sh*t de verkeerde gekregen! Echter toen ben ik eens wat gaan kijken en vergelijken en toen bleek dit bij andere aangeboden Mercedes SL-remschijven ook het geval was. Ik ben het met je eens, het blijft wel vreemd/onlogisch. Ik merk echter geen verschil of nadelig effect. Ze zijn ook misschien wel wat over-sized maar het werkt fantastisch.
Het is naturlijk wel goedkoop produceren zo maar het hoort niet. De M3 van een vriend van me, die ik later overgekocht heb, lagen Groep N schijven op en daar had je dus 4 verschillende schijven. In combinatie met Pagid blauw remde dat ongelooflijk hard maar relatief weinig slijtage. We hadden zo’n zelfde set maar dan met Titanium remzuigers op een originele BMW Motorsport Groep N E36 M3 liggen en dat was voldoende om 20 rondjes Zandvoort te rijden met aanremmen voor de Tarzanbocht op 70-80 meter (Groep N gewicht 1500kg ?). BMW had 25 van die Groep N auto’s gebouwd voor de Duitse Groep N klasse, die hadden ook een standaard onderstel. In Nederland mocht je wel een Groep A onderstel hebben maar niet groter dan 16″ velgen :wtf (standaard dus 17″). Het onderstel hadden we zelf gemaakt omdat Motorsport dat nog niet had. Later is de auto omgebouwd naar GTR spec.
Maar inderdaad, je remmen kunnen nooit groot genoeg zijn. De 320 STW waarmee we later in de DSC reden had ook monster schijven met 8-pots Magnesium Brembo’s waar in elke klauw 4 remblokken zaten om het terugklapperen op de curbs te voorkomen, wielen 19″ en dan had je niet heel veel ruimte! Kijk maar eens op Youtube: STW Assen, dat filmpje gebruiken ze schijnbaar nog op een renschool aldaar om de lijnen te leren.
Trouwens ook 2.0L 16V :thumbGroeten en succes,
HOT ROD.
@arrowboy wrote:
dag rik ,
ben toch benieuwd wat er misgelopen is
met je motor. je hebt hem nochtans voorzien
van de nodige goede onderdelen.
ben benieuwd. en al vorderingen
met de turboblok?grtn
Zie hier de drijfstanglagers van de tweede cilinder.
Kruktap is nog verbazingwekkend mooi glad; had ik niet gedacht.
Rest lijkt goed gebleven.
Oorzaak ???? tolerantie geslepen kruktap/glijlager toch niet helemaal OK geweest vermoed ik (helaas). Tenzij iemand het beter weet :???:
Rik, het zou me verbazen en jou natuurlijk ook, maar het lijkt erop dat de lagerschalen niet goed zijn gemonteerd. Dit kan allerlei oorzaken hebben vuil, pasvorm (maat van de lagerschalen, maat of cilindrischiteit van kruktap of bigend gat niet goed), over torqued bouten kortom het kan vanalles zijn. Wat me wel lijkt is dat een deel van de lock is afgebroken en het lijkt nog in de lagerkap te zitten. Is het inderdaad zo dat de linker lagerschaal onderaan (op de foto) smaller is geworden? Is aan de achterkant van de lagerschalen te zien dat de schalen meegedraaid hebben? Ik zou in ieder geval de krukas en drijfstangen eens goed op (laten) meten op maat en cilindrischiteit.
dag rik
had het ook niet verwacht.
zeker ook het feit dat je motor op toerental
begrenst is en alles toch met zin gemonteerd wordt.
weet wel uit hele goede goede bron dat de standaard krukassen
van een c20xe heel sterk zijn en dat boven de 7500tr/min wel best andere
drijfstangen gemonteerd worden.
alvast bedankt voor het antwoord.grtn
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.