- Dit onderwerp bevat 1,958 reacties, 139 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 mei 2020om 21:30 door
.
-
Berichten
-
Snelsluitingen
Bijvoorbeeld deze: http://biesheuvel.nl/store/product/161/aero_catch_motorkapsluiting” onclick=”window.open(this.href);return false;
ze zijn er ook wel goedkoper.
Zit de motorkap dan niet meer met die ‘haak’ vast die je vanonder je dashboard bediend?
@McLambo wrote:
Zit de motorkap dan niet meer met die ‘haak’ vast die je vanonder je dashboard bediend?
Ja, bij mij zit ie ook nog met de originele haak (bij wedstrijd-auto’s niet). Maar nu ‘wakkelt’ de motorkap niet meer zo bij hoge snelheden.
Zo, een belangrijk begin met de z20let is gemaakt……………….
De originele brug onder het onderblok met de balansassen kan nu worden vervangen door een gefreesde verstevigingsplaat. Voor de originele brug is absoluut geen plaats in een Manta 1.8s carter; ook de brug van een z20LEH zonder de balansassen past niet. Daarom zelf een verstevigingsplaat gemaakt om voldoende stijfheid in het onderblok en over de hoofdlagerkappen te realiseren; een 15mm dikke staalplaat die ter plaatse van de carterpakking tot 8mm is afgefreesd (anders zou het carter wel behoorlijk verlaagd worden en mogelijk tegen de vooras komen). In tegenstelling tot een c20let heeft dit onderblok bevestigingspunten aan de binnenkant van het onderblok (en niet alleen de carterbouten). Daarom is het ook niet zo erg dat de carterrand hier wat dunner uitgevoerd is denk ik.
De boringen voor de bouten om de carterpan mee vast te zetten moeten nog geboord,
@McLambo wrote:
Kun je die balansassen wel zomaar weglaten dan?
Ja, volgens mij wel. Die zijn aangebracht om een zogenaamd tweede orde onbalans te compenseren. De LEH-versie heeft ze ook niet.
By-the-way: Dit was ook het belangrijkste verschil tussen vele Mercedessen met een 200CDI motor en een 220CDI; hardwarematig gelijk op de balansassen na. Met balansassen loopt de motor stationair wat mooier rond.
:) Zo, weer iets verder. Alle gaten in de verstevigingsplaat geboord. Past perfect. Ook een nieuwe olieaanzuigbuis gemaakt. Het is gelukt om de volle doorlaat van een originele Z20LET aan te houden. Vooral in het ondiepe deel van de carterpan over de vooras is het wat lastig; de buis moet hier binnen een hoogte van 30mm blijven en dat is wat krap.
Nu binnenkort de gaten in de drijfstanglagerkappen verzinken en de ARP-bouten monteren. Dan kan het onderblok dicht.
Ik heb intussen ook een complete distributieset met achterplaat van een sloopmotor uit een Omega-B X20XEV. Hiermee kan volgens mij de zware motorsteun waar ook de beide buitenste omleidrollen op zitten vervangen worden door alleen een lichtmetalen omleidrollensteun. Er kan dan ook weer een distributiekap uit 1 deel op. Foto’s volgen.
Lid sinds:
1 January 1970@Rik Ophuis wrote:
Zo, een belangrijk begin met de z20let is gemaakt……………….
De originele brug onder het onderblok met de balansassen kan nu worden vervangen door een gefreesde verstevigingsplaat. Voor de originele brug is absoluut geen plaats in een Manta 1.8s carter; ook de brug van een z20LEH zonder de balansassen past niet. Daarom zelf een verstevigingsplaat gemaakt om voldoende stijfheid in het onderblok en over de hoofdlagerkappen te realiseren; een 15mm dikke staalplaat die ter plaatse van de carterpakking tot 8mm is afgefreesd (anders zou het carter wel behoorlijk verlaagd worden en mogelijk tegen de vooras komen). In tegenstelling tot een c20let heeft dit onderblok bevestigingspunten aan de binnenkant van het onderblok (en niet alleen de carterbouten). Daarom is het ook niet zo erg dat de carterrand hier wat dunner uitgevoerd is denk ik.
De boringen voor de bouten om de carterpan mee vast te zetten moeten nog geboord,
ziet er mooi uit rik
weer mooi stijf geheel zoje zou ook een c20ne stalen carterpan kunnen pakken
die kun je makkelijker omlassen en mischien nog net wat meer ruimte pakken ;)Ballansassen ka. Je er wel uithalen, let wel even op de olie aanvoer van de balansassen dat je die afdicht.
Deze zitten in de krukaslagerkap.
Mvg
@Bug Killer wrote:
… let wel even op de olie aanvoer van de balansassen dat je die afdicht.
Deze zitten in de krukaslagerkap.
Mvg
Deze olieboringen worden afgedicht door de gefreesde plaat die tegen de krukaslagerkap aan geschroefd wordt.
dan moet het lukken idd
Maar weer knap bezig rik !
altijd leuk om te zien hoe jij altijd maar je ascona verbetert !Hierbij ook de olie-spatplaat gemaakt. Dit is om te voorkomen dat de olie in het carter eventueel teveel gaat schuimen / teveel luchtinslag in de olie voorkomen waardoor er eventueel luchtbellen mee aangezogen zouden kunnen worden. Dit zou niet bevorderlijk zijn voor de oliedruk/circulatiehoeveelheid.
Ook de oliepeilstok is aangebracht in de flens van de carterventilatiebuis (pijpje uit Manta 1.8s peilstok houder overgelast). Ook de ARP-drijfstangbouten zijn gemonteerd. Wanneer ik de carterpakking heb kan het onderblok nu dicht.
Mooi werk… :thumb
Maar zie ik daar nu een alu Manta 18S steun zitten? Die zou ik niet gebruiken… Wij hebben ze al eens gebroken en dat was nog maar gewoon op straat met lomp driften e.d. Jouw circuitgebruik zal het nog wel zwaarder belasten..
Hallo Rik,
Je kunt een BMW 15″ Alpina velg pakken 4 gaats die past om een Omega klauw heen @Rik Ophuis wrote:@Jaccoooo wrote:
@Rik Ophuis wrote:
Remmen:
Voor: schijven 296x28mm met klauwen van A-Omega 2.6i-3.0-24V, of B-Omega (niet 2.0!).waar zijn de schijven van? en moeten de schijven en klauwen aangepast worden? en wat voor wielen passen erom?
Schijven ook van een A-Omega 2.6i of een 3.0-24V, maar ook veel B-Omega’s behalve de 2.0-16v benzine.
De klauwen hoef je niets aan te doen, die passen zo.
Het naafgat in de Omega-remschijf is wat kleiner dan een Ascona/Manta-naaf. Je moet of het naafgat uitdraaien in de schijf, of de naafdiameter iets kleiner draaien (wat ik heb gedaan) en dan de 4 bevestigingsgaten waar de remschijf mee tegen de achterkant van de naaf gemonteerd zit boren in de remschijf. Je voorkomt hierbij niet dat 1 gat iets overlapt met 1 van de 5 gaten die origineel in de omega-schijven zit. Om ervoor te zorgen dat de remschijf precies in het midden van de remklauw draait moet de achterkant van de naaf ook 1,5-2mm weggedraaid worden (exacte maat weet ik zo even niet uit m’n hoofd).
Ik heb nooit een 15″ lichtmetalen velg kunnen vinden die past (hoewel bij een omega een 15″ stalen velg net past). Je hebt volgens mij minimaal een 16″ velg nodig (dat zou je een beetje als een nadeel kunnen zien).
Je moet ook aan beide kanten 1,5mm dikke plaatjes tegen de stuuraanslagen lassen, omdat anders bij maximaal insturen de banjobout waar de remslang mee tegen de klauw zit tegen de voorveer kan komen (en zou kunnen afbreken!).
Het werkt wel prima overigens.
Ik heb mijn complete set (klauwen/naven met schijven klaar voor montage aan iedere Ascona-/Manta-B of Kadett-C) trouwens ook nog liggen met zgan nieuwe lagers en Mintex 1166 remblokken. Ik weet nu dat mijn zelf ‘geknutselde’ 334mm Brembo’s het goed doen, dus deze mogen eventueel weg.
Hallo Rik,
Even een vraagje omtrend je 17″ velgen.
Heb je nog wat plaatwerk weg moeten halen van het binnenscherm aan de rechter kant?
Ik wil ook 17″ rijden dus dat is wel handig om te weten :hmmzGrtz.Billy the handymen :wors
@billathome wrote:
Hallo Rik,
Even een vraagje omtrend je 17″ velgen.
Heb je nog wat plaatwerk weg moeten halen van het binnenscherm aan de rechter kant?
Ik wil ook 17″ rijden dus dat is wel handig om te weten :hmmzGrtz.Billy the handymen :wors
Uiteindelijk gaat het alleen maar om de uitwendige diameter van de band in combinatie met de breedte en de ET-waarde. Normaal gesproken is de diameter van een Ascona/Manta-B tussen 57 en 59 cm. Met een 205/40-17″ is dit ca. 59,5 cm dus maar heel iets groter. Je hebt dan met 8,0×17″en ET 25 geen enkel probleem en er hoeft niets aan de binnenschermen aangepast te worden.
Ik heb nu ook het distributiedeel van de toekomstige z20LET aangepast naar RWD configuratie (vond ik wat netter)
Op de eerste foto is te zien hoe de distributie configuratie bij een z20LET origineel in een voorwielaandrijver zit. Met grote gietijzeren motorsteun en kunststof achterkap.
En zo ziet mijn z20LET er nu uit. Met omleidrollen steun + rollen + blikken achterplaat van een X20XEV uit een Omega-B.
De noodzakelijke aanpassingen zijn:
– Bevestigingsgaten van lichtmetalen omleidrollen steun opboren naar 10mm.
– Distributieriem nemen van een X20XEV met 169 tanden (i.p.v. 168 tanden origineel aan de z20LET). Dit is nodig omdat de hartafstand tussen de twee omleidrollen (horizontaal) bij een 20XEV 21mm kleiner is dan bij een z20LET. Ook de roldiameter is wat kleiner. 52,5 tegenover 54mm bij de z20LET. In rijrichting: de rechter omleidrol zit op de zelfde positie, maar de linker rol zit 21mm verder naar het midden (is ook op de foto’s wel herkenbaar). Blijkbaar komt deze afstandsvergroting van krukas tandpoelie tot uitlaatnokkenaspoelie overeen met 1 tand/groef want de merktekens op nokkenaswielen en krukaspoelie komen nog steeds exact overeen.Weer bezig geweest met de motorsteun aan de turbo-zijde. Bij een Z20LET komt dit normaal gesproken zeer ongunstig uit (nog beroerder dan bij een C20LET). Het komt er op neer dat de perszijde van de turbolader midden boven de motorsteun zit, of eigenlijk daar waar de trillingsdemper hoort te zitten. De middelste-bovenste bout van een Manta 1.8S motorsteun zit ook precies achter de turbo (past geen bout in). Moest dus een totaal andere motorsteun verzinnen.
Om het “passen-en-meten” wat makkelijker te maken heb ik een extra vooras met stuurhuis aangeschaft. Aan de rechterkant past een originele Manta 1.8S steun (of die nu sterk genoeg is of niet ;) ). Ik heb dus deze vooras onder de motor gehangen aan de motorbok. Zo is het allemaal wat beter voor te bereiden.
Duidelijk was dat het hele linker ‘zadel’ eraf moest (een hoek eruit halen zoals bij een C20LET is geen optie bij een Z).
Had in eerste instantie een steun voorbereid ter vervanging van het ‘zadel’ op de vooras, maar toen realiseerde ik me dat wanneer ik een ‘zadel’ van de rechterkant van een andere vooras af zou slijpen en deze naar de linkerkant zou verplaatsen dat ik dan de positie van de trillingsdemper 4 cm naar achteren verplaats :hmmz . Nu ziet het er uit alsof het bijna zo hoort ;) .
Dit is de nieuwe linker motorsteun (nu kunnen de originele olieleidingen van de turbo ook blijven zitten):
Zie ‘zadel’ dat oorspronkelijk aan de rechterkant van een andere as zat.
De exacte positie van het sleufgat in de nieuwe motorsteun moet ik nog even bepalen.
Hallo Rik,
Ik had een paar vragen wat ik graag van je zou willen weten namelijk,
vraag 1;Je hebt het voorterrein verstevigd met ringen 44x14x3,5 geld dit voor beide kanten voorterrein….of alleen waar de reactiearm aankomt naar de chassisbalk.
Vraag 2;Je gebruikt m12/14 bouten 10.9 maar geld dit voor het hele voorterrein inclusief bovenste draagarm….of is dat gewoon 8.8 gebleven,kun je me info geven wat 10.9 is en wat niet en waar je die bouten kunt kopen?
Vraag 3;je hebt het gat op geboord van m10 naar m12 van het voorterrein en dat houd dan in dat je nieuw draad hebt getapt in het stuurhuis is dit correct?
Vraag 4;Het voorterrein zo je het nu hebt gemaakt kun je daar ook gele koni’s mee rijden(daar bedoel ik mee de korte versie of kan de tot 4 cm verlagging schokbreker ook)of moet je met deze setting bilstein kadett c rally(welke precies type)gebruiken.
Nou dat waren de vragen Rik en ik denk wel dat je daar me een antwoord op kunt geven,ik heb je topic zo goed als kwaat door gelezen maar dit waren nog vraagtekens voor mij.
Grtz.Billy. :wors
1: Geld voor alle gaten van het voortrein, uitgezonderd de voorste gaten waar het stuurhuis tegen de as komt (tenminste bij mij).
2: Ik meende dat bijna alle bouten al 10.9 zijn in de vooras. Ook die lange bovenste (ik gebruik overal 10.9 nieuwe bouten behalve die lange).
3: Nieuwe draad van M12 moet getapt worden in het stuurhuis inderdaad.
4: Gele koni’s zijn uiteraard gewoon te gebruiken. t/m -4 de normale gele koni’s, vanaf -4 en lager de korte gele koni’s.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.