- Dit onderwerp bevat 431 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 december 2021om 22:41 door
.
-
Berichten
-
Lees net de kritiek van die duitser, beetje jammer van zo’n mensen. Gelukkig vinden de andere op dat forum het net als hier wel een super verbouwing.
Enne je duits is trouwens ziemlich gut. Zal ook eens een beetje op die site neuzen.@midnight black wrote:
Lees net de kritiek van die duitser, beetje jammer van zo’n mensen. Gelukkig vinden de andere op dat forum het net als hier wel een super verbouwing.
Enne je duits is trouwens ziemlich gut. Zal ook eens een beetje op die site neuzen.Hah, tja, snap best wel wat hij bedoelt hoor, natuurlijk is het nog mooier om alles los te boren en grote delen in één klap te vervangen. En natuurlijk is zo’n auto geheel origineel onverprutst het meest waard en zo zou ik hem ook wel het liefst kopen als ik er niet al eentje had. Maar het moet ook een beetje realistisch blijven. De realiteit is gewoon dat als je alles strak wilt je nog beter een hele nieuwe auto kan bouwen. Mijn voorste binnenschermen waren nooit echt lang meer mee gegaan als ik die ‘braterei’ er niet aan had uitgevoerd. Netjes zou zijn om er twee complete nieuwe op te puntlassen, maar aan nieuwe binnenschermen ga je geen wijzigingen doen die niet eerst getest zijn, aan oude wel. Ik heb voor een groot deel mazzel dat het zo super goed is uitgepakt en had al die tijd al in mijn achterhoofd dat als dat niet gelukt was dan had ik hem denk ik geschorst en alsnog nieuwe binnenschermen er voor gekocht.
Nu rijdt hij weer super en die nieuwe binnenschermen kan ik nu mooi nog wat langer uitstellen! In mijn visie is er niets onomkeerbaars gebeurd, als ik alles weer origineel zou willen hebben zijn er nog mogelijkheden zat om keurig aan passende carrosseriedelen te komen…. Maar dan is het wel een meerjarenplan…
Het wagentje is nu een droom om in te rijden, ben er afgelopen weekend de eerste langere rit mee weg geweest en dat viel niet tegen! Het is ongelooflijk hoe smooth hij ook kleine oneffenheden wegfiltert en daarmee nog het comfort heeft van origineel (misschien wel beter zelfs!) en toch een apestrakke wegligging heeft. Ik ram er bochten mee door waarin hij voorheen zwaar over ging hellen en nu blijft hij recht liggen met twee wielen aan de grond en zonder piepende banden!
Qua geluid is alles zeker de helft stiller geworden, behalve als ik over de 110 kilometer per uur kom. Ook dan is hij stiller dan voorheen, maar wil nog wel verder kijken om dat verder te verbeteren. Kijk nu naar een andere versnellingsbak eigenlijk. Deze F18 zingt ook een beetje, vooral in de 1 en 2. Zit te overwegen om er een WR bak onder te leggen met korte eindoverbrenging. Een F18W3.74 bijvoorbeeld, of een F16W3.74. Dan ga ik een paar honderd toertjes omlaag bij 120 en heb ik nét een iets lichtere 1 en 2…. Heb ook een topic in Engeland gezien waarin een F16/F18/F20 bak wordt samengesteld door iemand, met F20 diff, en verzetten van de F18 en F16 gecombineerd in een F20 behuizing meen ik. Ziet er wel uit als iets wat goed te doen is, heb ook wel Rohloff naafjes gereviseerd met 14 versnellingen voor de fiets. Dat is denk ik toch nog nét een :vertag tandje ingewikkelder!
@kadett4x4 wrote:
voor je km teller kabel weet ik wel een oplossing, pak er een van een astra f gsi.
daar zit een koppelstuk tussen(dat eigenlijk niet uit elkaar mag) ,en die is een stuk langer dan van een kadett.Hmm, is nog lastig, heb bij de dealer gevraagd en er zijn zo veel varianten van en zij hebben geen informatie er bij staan over de lengte. Ze willen het dan pas bestellen als ze een nummer van je krijgen… Prutsers! :swear
Maar heb denk ik wel de oplossing, een Omega A kabel, die is namelijk wel heeeeeeel erg lang. Ik hoop alleen dat die niet te lang is! Heb al een originele besteld en die staat opgegeven als 1530mm!! Dus toch een slordige 60cm langer dan wat ik er nu tussen heb, maar goed die staat nog steeds zo strak als een gitaar snaar… :hmmz
Denk dat deze ook wel lang zat is en nog past ook! Geen geld voor een originele kabel!!
http://www.ebay.de/itm/Tachowelle-Rekord-E-Diesel-NEU-ORG-/271124749382?pt=DE_Autoteile&hash=item3f204b5c46″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Heb ‘m ook maar besteld, kan ik beide even proberen en altijd iemand er weer een plezier mee doen. Denk dat ze allebei wel mooi passen eigenlijk.
Die kabel voor de Rekord past als gegoten, is stil, mooi zwart en werkelijk een koopje!!
Heb ondertussen ook nog een F28 op de kop getikt om het maar even op een heel andere boeg te gooien. Vier bakken gehad ondertussen onder deze auto en daardoor een hoop ervaring gekregen met ratios. De F28 heeft nadelen, maar de voordelen lijken mij voor hoe ik de auto gebruik toch groter. Ik hoef niet de snelste te zijn en verbruik komt voor mij ook niet op de eerste plaats. Wil graag een bak die minder herrie maakt dan de F16/18/20. Nou is dat nog even afwachten met deze, en als deze ook herrie maakt dan ga ik wel een F18 reviseren….
Beste Vinci, wat een mooi project en wat een mooi resultaat
Ik heb zelf een kadett voor in de autosport en na een opstart jaar ben ik ook bezig met wijzigingen door te voeren. Motorisch moet alles standaard blijven op de ECU na dus daar valt niks meer te halen. Ook de bak moet standaard zijn.Daarom ben ik ook uit aan het zoeken hoe ik de wegligging kan verbeteren. Ik wil uit kosten overweging met standaard veerpoten blijven rijden en ben ook eens dieper in het geometrie verhaal gaan kijken, mede door jou verhaal. Alleen vind ik het nog vrij lastig om te bepalen wat nu de ideale hoeken zijn en hoe ik deze het beste aan kan passen. Misschien heb jij nog wat tips ?
Bandenslijtage speelt geen rol dus het gaar puur om in de bochten zoveel mogelijk stabiliteit in de wagen te houden en zo min mogelijk rol. Ik was ook al aan het kijken of ik excentrische toplagers kon vinden of kon maken maar dit lijkt me vrij lastig.Hoi Dave, hartelijk dank! En uit je verhaal kan ik al opmaken dat de wijzigingen precies zijn waar jij naar zoekt. Dat is het meest opvallende verschil, dat de auto in de bochten niet meer zo ver wil overhellen. Normaal komt daardoor alle druk op het voorwiel dat de buitenbocht maakt en in een extreem geval tilt zelfs het achterwiel dat de binnenbocht maakt los van de ondergrond. Deze vorm van overstuur heeft de Kadett enorm veel last van. Alle vier Kadetts die ik gehad heb hadden daar op precies de zelfde manier last van, dus het is ook niet exemplarisch.
Excentrische toplagers kunnen maar moeizaam met de standaard veerpoten worden gecombineerd. Daardoor kijk je gelijk als je het goed wilt doen tegen een enorme investering aan, waarvan ik me afvraag of het veel meer winst geeft dan wat ik heb gedaan omdat je dan nog niet voorbij de drie graden caster komt. Simpelweg omdat anders je spoorstangen het stuurhuis gaan raken en bovenin zou je met de toplagers buiten de cirkel gaan die uitgespaard is in de veerkoepels.
Qua bandenslijtage hoef je helemaal geen water bij de wijn te doen, want daar heeft caster geen invloed op. Met camber bijvoorbeeld wel, maar daar ga je bij lange na niet de winsten in wegligging mee halen bij deze auto ten opzichte van caster.
Tja, wat is er voor nodig, wat wil je precies weten en hoe ver wil je gaan? Waar kom je bijvoorbeeld vandaan, want wellicht kunnen we een keertje een meeting organiseren?
Ik ben al een tijdje van plan om er een verslag van te maken met alle info op een rijtje, maar dat is best een tijdrovende klus en dan nog denk ik dat er wel meer wegen naar Rome zijn…
Bedankt voor je reactie!
Naar mijn mening is wegligging ook een groot verbeterpunt voor een kadett, bij het te hard ingaan in de bochten kwam het linkerachterwiel inderdaad los van de grond en soms het voorwiel ook nog.
Ik ben ook al bezig met een veerpootbrug boven en onderin en tussen de achter dempers om het torderen van de auto tegen te gaan en de stugheid te verbeteren.Dus een excentrisch toplager kan maar enkele grades verstellen, dat is niet wat ik zoek. Ik zoek wat extremers, ik moet wel rekening houden dat ik met 15 inch wielen rijd met een omtrek van +/- 210 cm dus die zijn vrij groot tegenover normale wielen. En de wielen mogen de wielkasten niet raken met volledig inveren.
Dus als ik het goed begrijp moet je de arm waar de spoorstang aan zit op de veerpoot verplaatsen? Heb ook wel eens gehoord aan de linkerkant inkorten omdat we alleen maar linker bochten rijden en zo het linkerwiel dus harder instuurt maar dit principe heb ik nooit gesnapt dus ook niet toegepast.
Maar je zegt dus dat er met een positieve casterafstelling meer winst is te behalen dan met het gerommel met je camber ? Want het lijkt me toch ook vrij essentieel om een zo groot mogelijk bandoppervlak op de weg te houden of niet ?
Maar ik kom zelf uit Helden, dat is in de buurt van Venlo. Ik weet niet of dat in de buurt is ?
Maar alvast bedankt voor je hulp en nog succes met je eigen project
Ik rij ook met 15 inch hoor, en raak niks met inveren…
Venlo is wel flink uit de buurt hoor, da’s wel een uurtje of twee rijden…
Caster geeft ook camber, maar dan dynamisch. Dat wil zeggen enkel met insturen. Daarbij krijg je ook nog aan het ene wiel positief camber en aan de andere negatief camber, precies op de juiste manier om een perfect bochten gedrag te garanderen van beide wielen. Camber geeft enkel een voordeel op het wiel in de buitenbocht, maar eigenlijk NADEEL aan het wiel in de binnenbocht. Uiteraard is het wiel in de buitenbocht het meest belangrijk omdat daar de meeste druk op staat, maar toch…
Om caster te verkrijgen moeten de veerpoten meer achterover gezet worden. Ik heb dat gedaan door de veer koepels los te boren, de gaten in het carrosserie aan te passen en de koepels weer vast te lassen op een positie 25mm naar achter. Ook heb ik bij de draagarm bevestiging een vulplaat van 5mm gebruikt die ik in mijn geval heb vast gelast op de koets. Je kan hier een vulring voor pakken, maar ook die moet minstens op de koets worden vast gehecht, anders gaat het helemaal mis met het draaipunt. Hij moet wel op het rubber blijven scharnieren.
Dat geeft dan je caster hoek, maar dan ben je er nog niet, want er gaat nogal wat aan de stuur inrichting elkaar raken zo. De spoorstangen zullen namelijk zowel het stuurhuis als de koets gaan raken.
Daar voor heb ik de veerpoten aangepast, en daar tevens nog enkele andere voordelen mee behaalt. De armen waar de spoorstangen aan zitten zowel 38mm verlaagd (tegen bump steer) alswel 15mm verkort (om te zorgen dat ze vrij lopen, en om sneller stuurgedrag te krijgen) en 3mm naar binnen gezet (dat geeft wat jij aanhaalt dat het binnenste wiel een grotere hoek gaat maken, dit heet “Ackerman”)
Het verkorten van de armen had nog weer een bijwerking waar wat aan gedaan moest worden. Namelijk kan je veel te scherp sturen, wat de homokineten verwoest door de extreme hoek die je dan kan sturen. Om dat te verhelpen heb ik het stuurhuis aangepast. Dat klinkt ingewikkelder dan het is, want je hoeft alleen maar de klemmen van het rubber los te knippen, dan kun je die een heel stuk opschuiven en zul je zien dat waar de spoorstangen op vast zitten met bouten (op de tandheugel) opgevuld wordt met twee stalen bussen. Die bussen kun je twee halve maantjes staal op vast lassen zodat ze eerder tegen het eind van het gat aan lopen. Ik heb daar 6mm opgevuld.
Verder zijn nog wat kleine aanpassingen nodig, de spoorstangen en stuurkogels moeten de eerste paar windingen draad (ongeveer 2 á 3 windingen) uit geboord worden om met uitlijnen de lengte kort genoeg te kunnen maken, aangezien de extra Ackerman en bump steer aanpassing ze anders relatief te lang maakt. En ze moeten aan de uiteinden vlak voor waar het draad begint heet worden gestookt en omgezet onder een hoek van ongeveer 10 graden om te zorgen dat ze echt 100% vrij lopen van het stuurhuis. Dat laatste kan ik nog een foto van maken…
Dat is het wel zo ongeveer op een rijtje…
Darren van het Engelse Kadett forum (astra-mk2.com) heeft na mijn aanpassingen ook de ideeen opgevolgd en wel foto’s er van gemaakt trouwens…
http://retrorides.proboards.com/index.cgi?action=gotopost&board=readersrides&thread=120348&post=1657324″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Hij heeft ook nog de overgang naar de gietstalen naaf versterkt, hou er wel rekening mee dat dat speciaal lasdraad vereist, want gietstaal laat zich niet met standaard electrodes lassen!! Die aanpassing vond ik voor mijn gebruik onzin, want dat heeft enkel in de rallysport nut. Hij heeft dan ook veel dingen uit het groep A rally handboek gehaald.
De verstevigingen aan de achter as steunen daaruit is wel weer een aanrader, omdat de achteras van een Kadett er nogal gammel onder hangt en dus te veel flext in bochten, helemaal met een stijvere GSI achter as met torsiestangen en zo.. Die aanpassing heb ik ook gedaan en maakt mega veel uit.
Dat topic ga ik zeker volgen, erg interessant! Al zou ik graag eens in het bezit komen van zo’n groep A rally handboek maar dat zal wel vrij onmogelijk zijn.
Beter nog:
http://www.ynet.com.au/index.php?n=Site.GroupARallyPreparation” onclick=”window.open(this.href);return false;
Lees nogal eens dat mensen een Astra F al zo veel beter vinden sturen dan een Kadett E. Nou dat klopt, heb even het ‘verstelbereik’ zoals in Autodata wordt opgegeven naast elkaar gezet. Dan wordt duidelijk dat door de jaren heen de caster hoek steeds groter is geworden. De typische waarde voor de Kadett is 1,5 graad, voor een Astra F 2,15 graad en voor de G en de H al meer dan 4! En mijn Kadettje dus 4,7 graad!
Vinci,
ik wil deze week beginnen aan de geometrische veranderingen, alleen zit ik nog met een vraagje.
Jij hebt nu een caster van 4,7 maar is het nog mogelijk om veel verder te gaan ?
Of zit je dan met die armen aan de veerpoten voor de spoorstangen dat die te kort worden en dat er gewoon te weinig plaats is doordat je met het stuurhuis zit ?
Ik heb mijn veerpoten al ligt aangepast, ik heb ze uitgeperst zodat ze al een paar cm hoger staan, ik weet niet of ik daar nog problemen mee krijg maar dat lijkt me niet toch ? Alleen zal ik dan de armen voor de spoorstangen nog wat lager kunnen zetten als ik ze toch los heb.
Want hoe meer caster hoe beter toch ? mits er plaats is natuurlijk…Maar als je niet veel verder kunt ga ik voor dezelfde aanpassingen als jou, dan weet ik in ieder geval al de maten en de aanpassingen die er gedaan moeten worden.
Jij hebt natuurlijk een andere toepassing, ik zie je het bijvoorbeeld al hebben over het verhogen van de voorzijde, wat in de cross natuurlijk gunstig is. Menigeen verlaagt juist graag voor op de weg, en er zijn ook al jongens geweest die die fusees juist korter door hebben geperst. Het is dan wel aan te bevelen om die door te lassen, want eenmaal bewogen zit het lang niet altijd meer al te vast…
Misschien moeten wij even bellen gewoon, want het is al met al nogal wat om het goed aan te passen. PM me anders effe je nummer…
Qua nog meer caster vraag ik me af of je dat moet doen, 4.7 is al heel extreem en zonder aanpassingen aan de achter as ga je denk ik geen verbeteringen meer krijgen. Zie het zo, de mijne heeft momenteel licht onderstuur, wat veilig is en heel lekker aan voelt omdat de achterkant eigenlijk niet meer uitbreekt. Normaal heeft deze auto enorm overstuur, waardoor hij heel erg in zijn voorwiel gaat hangen en het achterwiel wat de binnenbocht maakt lost komt, of de auto dus achter uit breekt. Bij mij komt in heel extreem haard bochtenwerk nu nét het voorwiel aan de binnenbocht los, vrijwel gelijktijdig met het achterwiel. Dat is dan met volle vaart in één klap haaks de bocht maken. Zo is het voor op de weg gewoon perfect, nog meer onderstuur is niet echt meer een verbetering….
@Vinci wrote:
Hier de grenswaardes van een Mini Cooper:
En een Honda Type R:
Moet je voor de gein eens kijken bij mercedes e klasse
Denk je dat ik dat nog niet had gedaan dan?! :vertag
Alleen dat is een achterwiel aandrijver, dat is totaal niet vergelijkbaar….
Zie hier:
viewtopic.php?p=2163963#p2163963@Vinci wrote:
………….En wellicht kan ik ook een klein beetje positieve caster geven aangezien de Kadett pootjes wel erg recht op staan. Dit werd door diverse race goeroes al lang geleden aangeraden voor de Kadett… Veel Mercedes modellen hebben dat ook, soms zelfs achterlijk veel negatief caster, waardoor de wielen echt in de bocht ‘plooien’ en je er rete hard doorheen kan trekken…
Alleen dacht ik daar nog dat het positief caster was, maar het is negatief caster. Dat heb ik dus maar effe aangepast…
rijdt lekker, die kadett van je!
Je merkt heel goed dat de auto steviger gemaakt is tov een originele kadett,
ik kan het weten, rij al bijna 14jaar kadett :vertag
Wat het stuurgedrag verbeterd is voelde ik niet heel goed aangezien ik op nog niet de helft van de grens van de auto gereden heb!
Blijft toch de auto van iemand anders he! :vertag :vertag@patrick v voorn wrote:
rijdt lekker, die kadett van je!
Je merkt heel goed dat de auto steviger gemaakt is tov een originele kadett,
ik kan het weten, rij al bijna 14jaar kadett :vertag
Wat het stuurgedrag verbeterd is voelde ik niet heel goed aangezien ik op nog niet de helft van de grens van de auto gereden heb!
Blijft toch de auto van iemand anders he! :vertag :vertagDank je wel, enne we gaan dat wel effe een keertje over doen als de winterbandjes er weer af zijn. Volgende keer Sevenum denk ik dat er wel meer effe een rondje in willen proberen, uiteraard laat ik er ook niet Jan en alleman in rijden, maar een paar mensen vertrouw ik dat wel toe.
op sevenum kom ik zeker even gezellig babbelen ! blijft een mooie onderhuids project !
@blue-mission wrote:
op sevenum kom ik zeker even gezellig babbelen ! blijft een mooie onderhuids project !
Nog wel een tijdje wachten alleen heh tot augustus…. :hmmz
Morgen gaat er overigens een F28 bak onder, het waarom is een heel verhaal weer, maar geloof me dat ik er goed over heb nagedacht. Voor mijn gebruik beschikt deze bak over heel mooie verhoudingen en de voordelen wegen naar mijn idee voor mij wel op tegen de nadelen.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.