Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Dank Bart, :toppie:
Het model Opel Astra is de Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35) Benzine (101 Pk, bj van 1998). Het is starten – lopen en vooral voor mij een betrouwbare auto. Maar terug komende op de siliconen, siliconen deed ik alleen op de hoeken van de kleppendeksel, omdat bij lekkages, deze daar altijd als eerste begint te lekken . Dit is me ooit als advies gegeven door een garage bedrijf, toen ik daar de kleppendeksel pakking ging ophalen.
Gezien ik de auto dagelijks gebruik en ca. 1x per maand een fles koelvloeistof bij moet schudden, ga ik er van uit dat de kop nog behoorlijk recht is. Dit blijkt pas als deze eraf is en met de schuine kant van een liniaal gekeken is of daar licht onder door schijnt en daar de “kier” opgemeten is met een voeler plaatje…Daarnaast, misschien een optie??? Gevonden op internet, toen ik op zoek was naar een handleiding koppakking vervangen voor de Astra. (En nee, ik heb nog geen handleiding gevonden :(( ) Koppakking reparatie set (https://www.youtube.com/watch?v=DlwH2xa1lTk)
Ik weet helaas uit ervaring dat bij een lekke radiator, je ook een goedje in het koelsysteem kunt schudden. M’n ervaringen zijn op dat gebied niet positief, dus ik ben een beetje huiverig (misschien onterecht??) voor deze optie…Of jouw of mijn informatie is fout…..
Ik ben een leek op auto gebied en als mijn informatie verkeerd is, hoor ik het graag.
Zover ik weet, zonder de op-com te demonteren! is mijn versie van de pcb V5. (hardware; info van de verkoper)
Dit staat los van de firmware (software) op de pcb.
Ik heb bewust gekozen voor software versie 1.95 i.p.v. 1.99, daar me verteld is (hoop dat het waar is, lol) dat in de software Versie 1.99 een aantal bugs – te kort komingen staan… Vandaar dat de prijs van versie 1.99 lager is dan de op-com v 1.95. En ja. bekend is dat je niet moet flashen, tenzij je een nieuwe op-com wilt kopen.
@ Opeltje17,
Heb vandaag de op-com (V 1.95, Chinese kloon) weer aan de auto gekoppeld en de auto op contact gezet.
De foutcodes kan ik weer keer op keer uitlezen, doch wissen gaat niet; ook met de motor enkel op contact, krijg ik constant time-out meldingen.
(De software werkt onder win7, op-com staat goed ingesteld op “A”, de klasse waar de Astra-G onder valt.)
Vreemd dat ik wel de codes kan lezen, maar niet kan wissen.En ja, ik weet dat dit geen belangrijke euvel is, maar houd me wel bezig omdat ik het ff niet doorzie …Dank Corsa_GSi, :toppie:
De egr werkt weer feilloos, na deze schoongemaakt te hebben met remmenreiniger. De foutmelding van de egr klep is niet (snel afkloppen) meer terug gekomen. De bougies zien er ook goed uit; dezen niet ingebrand en hebben ca. 40.000 km gelopen. (Goede kwaliteitsbougies). Ook rijdt de auto nu weer soepel zonder te stotteren. Gezien dat een goede bougie ca. 80.000 km mee kan gaan, w8 ik nog met vervangen van de bougies. De bougies kabels zijn ook in order; in het donker zie ik geen “flitsen” en ook met waternevel uit een plantenspuit geeft geen onregelmatige toeren. Als leek wil ik dezen daarom pas vervangen als de auto onregelmatig begint te lopen….
In het verleden heb ik vaker bij autodoc, mr. auto, winparts e.d besteld. Raar maar waar, daar krijg ik eerder onderdelen dan bij de echte dealer, ook onderdelen die volgens de echte dealer niet meer leverbaar zijn, of tegen schandalig hoge prijzen. Pas zag ik dat de pakkingkje van het thermostaathuis op de blok lichtjes lekte. Dus naar de dealer voor een nieuwe pakking. Niet leverbaar… Maar als ik een thermostaathuis zou kopen, zat daar wel de pakking bij… Uiteindelijk buiten de dealer om voor een paar euro een nieuwe pakking zonder thermostaathuis! besteld en ingebouwd.Dank Opeltje17, :toppie:
Ff een vraagje tussendoor, een bougie werkt of werkt niet? een tussenweg is er niet?? (Toeren afhankelijk)
Een bougie is toch “niets” anders dan twee elektroden waar een enorm hoge elektrische spanning van plus minus 30.000 volt met een maar milliamperes op gezet word, waardoor een vonk overspringt, die de lucht-brandstofmengsel aansteekt? Ja, door de vonken kan de afstand tussen de twee electrodes geleidelijk groter worden doordat materiaal tijdens de vonken langzaam afbreekt en zo langzaam de openingsruimte vergroot wordt. Met meetplaatjes (voelerplaatjes) is deze ruimte op te meten en door de electrode, de gebogen pen(nen) op steen – stoeptegel te tikken buig je deze weer terug naar binnen waardoor de afstand (ff uit m’n hoofd!) 0,8 – 0,9 mm wordt. (Als de bougie eruit ligt, ook ff met een staalborstel het kool verwijderen:).
Als de beide electrodes goed zijn, maakt de leeftijd van een bougie toch niets uit ? Zo heb ik jaren en jaren terug iedere keer de bougies van de bromfiets en later motor afgesteld, zonder problemen.
Waardoor kan de oude bougie dan de bobine stuk maken? Ik kan me in denken dat verkeerde bougies de zaak kunnen ontregelen doordat dezen b.v. niet tegen de hoge temperaturen kunnen…Ik zal binnenkort weer proberen de fouten met op-com te wissen :)) Tot nu toe was het steeds met lopende motor. Dus ja, weer wat bij geleerd ;)
Dank Miraltje en Haasje17, :toppie:
Dit probleem is opgelost. Het was idd. de bobine. Deze is vervangen en de auto loopt weer prima. Voor 20 euro’s bij de sloop gehaald.
Misschien een “domme” vraag, wat betekend het getal tussen de haakjes ?
Ik kan met de op-com wel de fouten keer op keer uitlezen, maar dezen niet in het ECU wissen? (auto draait stationair in de vrij, met handrem erop.)
Iedere keer, zelfs met de computer resetten, auto van en af contact zetten en starten, op-com in en uitsteken op de OBCD poort, krijg ik een time out.
Na een keer of 20, een klein uurtje later, ben ik maar gestopt met proberen de foutcodes te wissen.
Hi Miraltje,
Dank voor het meedenken. :toppie:
Ik had nog niet aan de bobine gedacht. Zat meer te denken rond de ERG klep. Had wel de nokkenas sensor doorgemeten (camshaft, lol) maar deze zou goed moeten werken??; er komen in elk geval signalel uit, als ik met de multimeter meet.
Ik ga zo meteen naar de sloop om een bobine te halen. :smiley-car: (Dealer had deze niet en kon deze niet bestellen; auto was te oud :((( )
Ik laat het weten of dit de oplossing is. Dit zou idd de 1e cilinder kunnen verklaren, maar de rest van de fouten nog ff niet ???
Nogmaals, dank je :toppie: en wordt vervolgd.@ Liviu2004,
Dank voor de terug koppeling.
Hoe krijg ik de cruise control dan aan de praat ??
Als op-com wel de cruise control ziet, ga ik er van uit dat de bedrading goed zit ?? en de cruise control geen defecten heeft ??
Waarom werkt het dan niet ??
Ik heb op de snelweg (Duitsland) met 130 KM / uur geprobeerd de cruise control diverse keren in te schakelen, maar helaas….
Zodra ik het gaspedaal los laat, zakken de toeren en de snelheid
Auto laten “uitrollen” naar ca. 100 km /uur en dan maar weer met de voet gas gegeven….:help: :help: :help:
* Voor ik het vergeet, op-com is ingesteld op het A protocol, waar de Astra onder valt.
De thermostaat probleem is opgelost.
Kosten bij de sloop, 0,00 Euro.De handle van de cruise control is gecheckt.
Er bleek ineens geen 12V meer op te staan, hoewel er niets aan de bedrading gewijzigd was.
Dus, de +12V (massa was wel aanwezig) doorgemeten en kwam uit bij een zekering houder die ik op de +12V naar de cruise control geplaatst had.
De contacten van de zekeringhouder waren iets ge-oxideerd ??
Bij het bewegen van de kabel bij de zekering, was er wel weer contact…
De zekeringhouder is zijn totaal vervangen door een andere en gecheckt of er nu constant 12V aanwezig was als de auto op contact stond, ook als ik de kabel beweeg.
Probleem bij de cruise control handle is nu opgelost.
Volgende stap was de op-com weer aan de obcd plug aansluiten.
Nu wordt de CC (na handmating in de op-com software naar de cruise control, wel herkend. (Op-com op stand auto-detect geeft niets aan.)
Onder in het scherm van de op-com staat communicating.
Drie kwartier later nog steeds …… :tongue-out:
De software van de op-com staat niet op tilt; ik kan de software afsluiten met de knop close of naar fout codes gaan.
(Nee, er staan geen foutcodes in de fout code lijst.)MAAR alle andere opties binnen op-com zijn grijs; niet toegankelijk.
Dit omdat op-com probeerd, na het zien van de cruise control, probeerd met de cruise control te communiseren, maar dit om onbekende reden niet lukt ???
(Lampjes op de op-com blijven constant flikkeren.)
Links of rechts om, het lukt niet om tegen cruise control te zeggen WERK….Iemand nog ideeën ??
@ Liviu2004,
Als eerste, dank voor je aanbod :toppie:
Ik ga voor de zekerheid eerst de handle van de cruise control controleren; baad het niet, schaad het niet.
Zelf woon ik net boven Venlo, ca. 150 km van je vandaan.
Kom ik er met de CC niet uit, stuur ik je een PM. :applause02:Zelf moet ik nog een kleinigheid aanpassen bij de auto, om langere stukken te rijden.
Bij het thermostaathuis met de temperatuur sensor lekt koelvloeistof; O-ring verweert en niet meer in orde.
Dus, eerst bij lokale winkels gekeken voor een O-ring, zoals Heuts en Technische Centrale.
O-ring is niet te leveren :((
Dan maar naar de opel garage; O-ring is niet los te leveren, maar als je een complete nieuwe thermostaathuis koopt, zit daar de O-ring bij.
Prijs, net geen 100 euro’s….
Dus, straks naar de sloop en voor alle zekerheid straks het huis monteren een beetje vloeibare pakking.
Geluk bij een ongeluk, female torx doppen heb ik zelf…………Wordt vervolgd.
Ik denk dat je gelijk hebt, maar dan zie ik iedere keer de fout over het hoofd :((((
Wat ik nog kan doen is de handle van de cruise control doormeten.
Ja, de afbeelding is niet optimaal,
Op pen B moet 12v staan,
Op pen A (maak of verbreek contact ??? niet duidelijk te zien op het plaatje) moet of van 0 naar 12V schakelen (maak), of van 12v naar 0 volt (verbreek)
Pen D en C mag geen signaal staan, tenzij de schakelaar bedient wordt….
Een leuke puzzel. Lol.Wordt vervolgd. :smiley-car:
@ Liviu2004,
Als ik op-com standaard laat uitlezen op de obcd poort bij de handrem, (pen 7) kan ik alles uitlezen maar krijg niets te zien van de cruise control :((
Op de obcd connector in de motor ruimte bij de cruise control, zit de obcd plug op pen 12 en de opcom leest deze niet uit :(((( enkel bij het uitlezen hoor ik een relais ?? klikken, maar dat is ook alles…
Kies ik daar een andere (verkeerde) protocol, geeft opcom aan dat deze niet met de ecu kan communiceren.Om bij de cruise control te komen, enigste oplossing ??? selecteer ik onder opel astra optie W (1998) motor X16XEL, chasis en dan pas kan ik naar cruise control gaan.
Info auto komt uit de automatische detectie vanuit opcom, maar heb ik handmatig ingevuld, daar ik anders niet bij de cc uitkom :((
Dus de opcom zelf werkt wel; zie b.v. live de toeren van de (lopende) motor en kan sommige lampjes in en uit schakelen op het dashboard, om deze te testen.Misschien is er een andere optie om de cc in te schakelen, doch dat is mij helaas niet bekend :((
* Ik heb zelf de bedradingspluggen met bedrading van de rem en koppelings schakelaar gehaald, om zeker te zijn dat op de 10 polige plug van de cruise control op positie D en G geen 12v input signaal staat, waardoor de cc zich uitschakelt…
Tussen pen 12 van de obcd en pen 15 van de grote connector, zit een door verbinding; de ohm meter geeft nul ohm weerstand aan.
Deze draad is dus (helaas) goed gemonteerd…
Wat kan het nog meer zijn ??
Ik zou zelf niet meer weten waar ik het moet zoeken…Wie heeft nog tips ?
@Liviu2004, dank voor het meedenken. :dank-u:
De X2 connector, ook ff uit m’n hoofd, is de interieur-kabelboom achter de voet pendalen.
Ik zoek op internet de aansluitschema op zodat ik weet waar pen 15 op zit en controleer of de pen 12 van de cruise control daar aan gesloten is en zo niet, sluit ik deze aan.
Zet ik de software van de op-com op pen 12, (data kabel cc zit op pen 12 van de obcd connector) hoor ik ergens in de motor ruimte een relais ?? overgaan.
(Misschien zit deze relais ?? in de cruise control ??)
Meer gebeurd er echter niet.Zodra ik meer weet / doorgemeten heb, kom ik er ff op terug.
Dit wordt uiterlijk vandaag of morgen.@Haasje17, de snelheidssignaal is afgetakt van de iso blok van de radio.
Ff uit m’n hoofd, moet dit nog ff doormeten met de multimeter, Pen 1 van Iso blok A
(Onderste blok bij de radio, 2 x 4 pennen breed, connector blok heeft 8 aansluitingen.)Dank voor de snelle response :)) :toppie:
Het is idd een gaskabel systeem, zoals eerder gemeld.
Hoewel alles correct aangesloten is, drie dubbel gecheckt, werkt de cruise control niet :((Ik werk met de (Chinese) Op-com versie 1.99, met software pakket van 2016.
Ik had er idd niet aan gedacht om de op-com aan te sluiten op de bijgebouwde diagnose stekker (Tech II (16 pins)) stekker bij de cruise control, zoals vermeld op de webpage van Marcel, onder de motorkap.
Dus, dank zei je tip, nu wel. :dank-u:
Daar is de op-com nu op aangesloten en, wederom, de melding op deze connector, ECU is not responding, please wait 2 seconds enz enz…
Dit gebeurd op alle pen aansluitingen in de software en alle protocollen :((((
De Op-com zelf reageert wel, ik zie naast de power ook de lampjes receive en transmite branden / opflitsen.Heb je nog andere tips / ideeën waarmee ik dit euvel kan oplossen ?
(Op weg naar Oostenrijk, corona groen gebied, is de cruise control op de duitse snelwegen wel ontzettend handig om te gebruiken ;))Bij slippend geluid moet ik altijd direct aan de koppelingsplaten denken.
Wanneer dezen versleten zijn, hoor je ook een slippend geluid…
Iemand anders kan je hier waarschijnlijk beter op antwoorden.Zijn het idd de koppelingsplaten is het een uitdaging om dezen te vervangen.
Naast nieuwe koppelingsplaten heb je ook de koppelingskabel nodig.
De Opel garage rekent 100 euro ex btw, ex. materialen per uur….
Iemand met handige handjes, veel minder.
Als de auto het uithoud, ALS het idd de koppelingsplaten zijn, ga eens op vakantie met de auto naar Slovenie; leuk land en het vervangen van de koppelingsplaten, kabel, werkuren, kost daar ca. 100 euro incl. verder alles…..
(Eigen ervaring.)Kabel breuk ? (Doormeten)
Slecht contact met de grote witte connector achter instrumenten display ? (Inspuiten met contactspray)Het instrumenten paneel haal je er vrij simpel van af.
Zorg dat je stuur recht staat; de grootste open “ruimte” van het stuur moet naar boven wijzen.
De 4 bevestigingsschroeven losmaken en de (zwarte) kap van de instrumenten paneel verwijderen.
Nu zie je duidelijk het instrumenten paneel.
Hieronder zitten twee schroeven.
Deze ook verwijderen.
Aan de boven kan zie je een soort handel.
Deze staat op dicht. (Na het inbouwen moet deze handel ook weer op deze stand staan!)
Verplaatst de handel en het instrumenten paneel ligt los.
Nu wat frotten en draaien, gaat het paneel net door de opening van het stuur.
De plug en contra plug inspuiten met contactspray en er voor zorgen dat je de printplaat zo weinig mogelijk raakt.
Nu het paneel eruit ligt, auto starten en meten op de connector, waar de toerenteller zit, of er een signaal uit komt…
Nu de hamvraag ??
Welke pennen moet je meten voor de snelheid en toerenteller ???
Ik zou het niet weten; ik ben zelf op zoek naar een goed boek die de aansluitingen duidelijk verklaard…..
Hier kan iemand anders je misschien mee helpen…. :help:MAAR als je geluk hebt, werken de tellers nu wel, dankzij de contactspray.
Inbouwen gebeurd in omgekeerde volgorde van uitbouwen
* Krijg je geen signaal van de toeren teller en de km teller op de connector, heb je een uitdaging…..
Hier kan iemand anders je misschien mee helpen…. :help:@ Bart, dank voor de link.
Deze gaat over een zelf gemaakte ?? display; deze heeft een tweede aansluiting, terwijl ik “gewoon” de standaard aansluiting heb.
Maar dit is een interessante artikel en heeft me een paar ideeën en info opgeleverd. :good-job:Ff terug op de display, gisteren heb ik voor dezelfde mega prijs een tweede Mid opgehaald voor dezelfde prijs en een nat pak door de regen.
(Zoeken en zelf demontage in de open lucht). Lol.
De pixel uitval is in 90% van de tijd “vrij” eenvoudig op te lossen.
Tussen de pcb en het display zit een flexibele band, vaak geklemd of geplakt.
Deze is vaak de boosdoener; door veroudering, krimpspanning en beweging gaat deze vaak als eerste kapot.
Oplossing: Deze band in het geheel verwijderen en een nieuwe plaatsen.
Ja, je bent ff bezig, en ik hoorde dat in sommige gevallen het “display doosje” met ultrasoon in elkaar gelast is.
Heet stoken en met een scherpe mes beetje bij beetje insnijden tot je net door de las heen bent en achteraf samen kitten….
De band haal je van Aliexpress en je knipt deze met een schaar op maat. (Zou me ook niet verbazen dat de kastjes en / of onderdelen ook uit China komen.
De band met eventueel bevestigingstape haal je daar ook voor een paar euro’s…. (Ff zoeken)
