- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
ik heb wel nog cih drijfstangen h profielow, en die hebben dan de goede maat voor een 2.4 onderblok?? want dan ben ik wel benieuwd naar de prijs.
144mm en 20mm pin heb ik zo liggen
als ik ze opmeet van hart smal-end tot hart big-end dan kom ik op een lengte van 134mm en 22mm piston-pen.
dus die van u zijn 10 mm te lang.ik kan ze zo bestellen voor je maar 144 is beter(moet je wel andere zuigers hebben dat klopt)
origineel gepost door geert666
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
ik heb wel nog cih drijfstangen h profielow, en die hebben dan de goede maat voor een 2.4 onderblok?? want dan ben ik wel benieuwd naar de prijs.
144mm en 20mm pin heb ik zo liggen
als ik ze opmeet van hart smal-end tot hart big-end dan kom ik op een lengte van 134mm en 22mm piston-pen.
dus die van u zijn 10 mm te lang.ik kan ze zo bestellen voor je maar 144 is beter(moet je wel andere zuigers hebben dat klopt)
wat kost een setje dan. en verschilt de prijs tussen 144 en 134 mm nog?
hehe, nou eindelijk is het zo ver dan. het kopje is helemaal gefowd de kleppen zijn bewerkt en er is 1mm schuin van de kop af gevlakt voor een ietswat hogere compressie.
hier foto’s met uitleg:
hieronder zijn de nu glimmende poortjes te zien. in het begin van dit topic staan de foto’s van hoe het er origineel uit zag. dat was erg ruw en met een grote bult midden in de poort waar de klep in de geleider steekt.
al het ruwe is mooi glad gepolijst en de bult is helemaal weggehaald zodat er meer lucht door de poort kan.
de bocht waarmee de lucht de cilinder in komt is iets verandert waardoor de lucht rechter op de zuiger komt.
deze veranderingen gaan echt een hoop verschil maken in de prestaties.
op de volgende foto’s is ook nog mooi te zien hoe glad de poorten zijn afgewerkt. maar let ook eens op de verbrandingskamer. deze is normaal ook heel erg ruw met scherpe randen rondom de klepzetels.
de verbrandingskamer heb ik nu helemaal glad gemaakt om zo de motor minder pingel-gevoelig te maken.
op deze kleine scherpe randjes warmt het metaal het snelst op en op deze plekken zal het pingelen (zelfontsteken van het mengsel) dan ook beginnen. door deze plekken weg te halen kan de compressie veiliger verhoogd worden. bijkomende voordelen zijn dat de scherpe randjes rondom de zetels nu weg zijn zodat de lucht makkelijker langs de klep kan stromen de cilinder in.
op een ruw oppervlak zal eerder koolvorming ontstaan aangezien het dan meer houvast heeft. de verbrandingsruimte zal nu dus ook mooier schoon blijven wat ook de verbranding ten goede komt. dit zelfde geld voor de poorten. minder aangekoekte zooi in de poorten zorgt voor betere ademhaling van de motor.
ook de kleppen zijn voor de Tuning nog wat bijgewerkt.
al eerder in dit topic heb ik met een tekening laten zien dat ik het afdichtingsvlak op de klep zo ver mogelijk naar de rand van de klep heb gebracht. als ik met schuurpasta de klep inschuur zie ik precies tot waar het afdichtingsvlak loopt. ik heb met de klepslijpmachine nog 2 extra hoeken (naast de hoek van 45 graden die het afdichtingsvlak voorstelt) aangebracht. een hoek van 37,5 en 30 graden. ik slijp dan tot vlak voor het afdichtingsvlak, het voordeel hiervan is dat er materiaal weg gaat waar nu lucht langs kan. ook de ronding van de klep word nu beter voor de luchtflow langs de klep. de uitlaat klep is iets afgerond aan de rand zodat de uitlaatgassen er makkelijker omheen stromen. de rest van de klepschotel die normaal ook een beetje ruw is is nu ook zo glad mogelijk gemaakt.
nu moet alleen nog de kop ff mooi gevlakt worden.
hier zie je de vlakbank in actie!
en zo ziet het er dan uit met de kleppen erin.
bij de kop heb ik ook nog een kleppendeksel en spruitstukken met zo’n dubbel werkende carburateur. ook heb ik de orginele nokkenas erbij die ik nog zal polijsten voor de netheid.
de kop is vanaf nu te koop voor een mooi prijsje.
de kop is nog niet gespoten, dit kan in de gewenste kleur.
ik kan de nokkenas/stoters/klepveren en nieuwe klepseals monteren, maar kan het ook nog even los laten voor als je deze kop wil gebruiken in combinatie met snelle nokkenas en/of sterkere veren en dergelijke.eventueel kan ik die snelle spullen ook bestellen.
bij deze, compleet gemonteerd en te koop voor zo’n ….(bieden)…euro.
om van je eigen kop alleen de poorten en kleppen te laten bewerken + vlakken ben je in een revisie bedrijf zo’n 1000 euro kwijt.
nu krijg je dus een complete kop met toebehoren en spruitstukken/carburateur. waarvan behalve de poorten en de kleppen, ook de verbrandingskamers nog eens bewerkt zijn.
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
ik heb wel nog cih drijfstangen h profielow, en die hebben dan de goede maat voor een 2.4 onderblok?? want dan ben ik wel benieuwd naar de prijs.
144mm en 20mm pin heb ik zo liggen
als ik ze opmeet van hart smal-end tot hart big-end dan kom ik op een lengte van 134mm en 22mm piston-pen.
dus die van u zijn 10 mm te lang.ik kan ze zo bestellen voor je maar 144 is beter(moet je wel andere zuigers hebben dat klopt)
wat kost een setje dan. en verschilt de prijs tussen 144 en 134 mm nog?
kan u mij uitleggen hoe een drijfstang van 144mm in een 2.4 blok gaat passen?
de originele stangen zijn dus 134 mm. dus 1cm korter.
zie nu de volgende foto, dan zou den pen op de plek van de zuigerveren komen! dat kan toch niet?
nee dat gaat niet passen dan nee, waren de drijfstangen van een 2.0 liter niet gelijk aan die van een 2.4?? ik kan me vergissen hoor!!!!!!!
wat doen ze eigenlijk met (flowen)
met een dremel achtig iets de poorten vergroten en daarna met iets fijner schuren ????
of hoe werkt dat ?
gr.arno
Jah met een freesje ( verschillende freesjes ), niet een dremel, maar meer profi apparaat, nog beter, hangen ze de kop aan een flowbank, een soort stofzuiger op je poorten, die de flow ( Stroming mengsel ) meet.
Maargoed tegenwoordig zijn er zoveel tuners met verschillende meningen ” Bigger isn’t always better ” en poorten polijsten heeft ook allang de voorkeur niet meer, sommige tuners vinden ruw oppervlak beter want het mengsel krijgt dan meer werveling en ga zo maar door, 1000 meningen….., 1000 verschillende tuners….
Lees bijv hier:
http://www.mototuneusa.com/homework.htm
:) Foto blowbench:
origineel gepost door nick1987
bij deze, compleet gemonteerd en te koop voor zo’n 700 euro.om van je eigen kop alleen de poorten en kleppen te laten bewerken + vlakken ben je in een revisie bedrijf zo’n 1000 euro kwijt.
nu krijg je dus een complete kop met toebehoren en spruitstukken/carburateur. waarvan behalve de poorten en de kleppen, ook de verbrandingskamers nog eens bewerkt zijn.
dus een hele reële prijs als je het mij vraagt. als iemand het daar niet mee eens is laat hij het maar horen.
Wat voor soort nokken-as en stoters? (hydrolic/mechanic??)
origineel gepost door DBS
origineel gepost door nick1987
bij deze, compleet gemonteerd en te koop voor zo’n 700 euro.om van je eigen kop alleen de poorten en kleppen te laten bewerken + vlakken ben je in een revisie bedrijf zo’n 1000 euro kwijt.
nu krijg je dus een complete kop met toebehoren en spruitstukken/carburateur. waarvan behalve de poorten en de kleppen, ook de verbrandingskamers nog eens bewerkt zijn.
dus een hele reële prijs als je het mij vraagt. als iemand het daar niet mee eens is laat hij het maar horen.
Wat voor soort nokken-as en stoters? (hydrolic/mechanic??)
de originele nokkenas en hydraulische stoters zitten erbij.
andere kan ik wel bestellen, met vooruitbetaling van deze onderdelen.
312 graden nokkenas heb ik al wel liggen.heeft u interesse in de kop?
origineel gepost door rabbitopc
wat doen ze eigenlijk met (flowen)met een dremel achtig iets de poorten vergroten en daarna met iets fijner schuren ????
of hoe werkt dat ?
gr.arno
als ik er morgen aan denk zal ik even een foto maken van de gereedschappen die ik hiervoor gebruik.
ik doe dit, ipv met een dremel, met een heel snel lucht-tolletje. daar kan ik verschillende hulpstukken op monteren.
ik begin met een gietijzer of aluminium freesje, afhankelijk van het materiaal. deze zijn er in verschillende vormen en afmetingen om zo de juiste rondingen te kunnen maken.
dit is de grove voorbewerking als het ware om snel veel materiaal weg te halen, om de vorm en grootte van de poort te bepalen zegmaar.waar ik geen materiaal hoef weg te halen is de poort vanzichzelf nog wel wat ruw. hiervoor gebruik ik een speciaal hulpstuk voor waar je een schuurbandje op kan monteren, gewoon schuurpapier dus eigenlijk. daarmee maak ik het ruwe oppervlak mooi gelijk.
dan pak ik een “lamellen-waaiertje” hiermee kan ik de poort echt mooi glad polijsten.
voor de verbrandingsruimte van deze kop heb ik ook nog slijpstenen gebruikt, zoals je ze ook wel vaak vind in een dremel set.
foto’s volgen nog.
de flowbank:
hiermee kan je kijken naar hoeveel lucht er door de poort heen word gezogen bij verschillende kleplift-hoogtes.
zo kan je kijken welke bewerkingen van het flowen winst leveren. en het onderlinge verschil van de flow in de poorten zichtbaar maken.
met een touwtje dat je in de poort kan hangen kan je de luchtstroming/werveling zichtbaar maken.de opmerking hierboven over dat gladde poorten niet altijd het beste hoeven te zijn klopt.
het mooiste is om na het flowen, met grof straalgrid de poort te stalen.
hiermee maak je allemaal kleine putjes in het materiaal, in zo’n putje gaat lucht ronddraaien. je krijgt dus als het ware allemaal kleine lucht bolletjes in die putjes.
de weerstand van lucht over metaal is hoger als die van lucht over lucht. minder weerstand betekend dus een hogere luchtsnelheid. welke ook weer te meten is met een flowbank.elke tuner heeft zo zijn eigen mening over wat goed is. maar niet elke techniek werkt even goed op elke motor.
elke poort, klep, verbrandingsruimte is per motor, in vorm en afmeting weer anders.
de juiste keuze is ook nog eens afhankelijk van het gewenste gebruik van de motor.
het uitvinden van de juiste technieken voor de juiste motor kost dus veel tijd en geld. omdat je het eigenlijk nouwelijks kan berekenen en dus echt moet proberen en testen.oke hier dus de foto:
van links naar rechts op de foto:
– freesje voor gietijzer
– freesje voor aluminium
– lamellen waaier
– schuurbandje
– slijpsteenDat is wel erg mooi speelgoed daar! Ik moet het met blade servers doen op m’n stage…
origineel gepost door nick1987
oke hier dus de foto:van links naar rechts op de foto:
– freesje voor gietijzer
– freesje voor aluminium
– lamellen waaier
– schuurbandje
– slijpsteenDeze freesjes duren nog te lang, beste is een snelfrees, an dan fijn afwerken met normale frees.
origineel gepost door 2e-c14nz
Dat is wel erg mooi speelgoed daar! Ik moet het met blade servers doen op m’n stage…blade servers, was dat dan?
Dat zijn server systemen. Je zou het kunnen vergelijken met het volgende. Een normale server kun je zien als een corsa, en een blade server als een insignia cosmo :P Was ook een beetje sarcastisch bedoelt hoor ;) Maar je werk ziet er echt super uit joh. Ik stond een aantal jaar geleden voor de keuze om of in de ict te gaan, of auto techniek. Nu vind ik ict echt super, maar de autotechniek blijft toch kriebelen. Daarom vind ik het altijd super om te zien hoe sommige hier op het forum bezig zijn met hun auto’s, en dan vooral als het gaat om techniek. Daarom ook huge respect voor het geen wat je hier weg zet :)
origineel gepost door bbg_gendt
origineel gepost door nick1987
oke hier dus de foto:van links naar rechts op de foto:
– freesje voor gietijzer
– freesje voor aluminium
– lamellen waaier
– schuurbandje
– slijpsteenDeze freesjes duren nog te lang, beste is een snelfrees, an dan fijn afwerken met normale frees.
en jij ben ook revisie specialist?
weet niet wat ik me bij een snelfrees moet voorstellen, maar nabewerken met een gewone frees zeg je? dan krijg je het nooit helemaal glad. daarom gebruik ik de schuudbandjes en de lamellen waaiertjes, ik doe de voorbewerking met een normale frees om de vorm er in te krijgen maar ga dan nog nabewerken om het echt glad te krijgen.
in die fijne afwerking zitten je laatste (en duurste) pk’tjesJe kan wel degelijk glad afwerken met een frees! Alleen de schuine gedeeltes bij de klepzitting moet een schuurschijfje. Zo doe ik het tenminste.
snelfrees cylinder 7,8 mm
Schachtdiameter: 3,2 mm
Werkdiameter: 7,8 mm
Deze gaat als een mes door boter…
origineel gepost door nick1987
heb je ook foto’s van jou werk dan?denk het niet alleen van bak en braad werk:jerry
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.