- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
hallo, ik loop op dit moment stage in een revisie bedrijf.
nu had ik zelf nog een kopje liggen van (volgens mij) een 2.0 8v. uit een B manta.
spruitstukken en een dubbele carburateur zaten er ook nog op.het id was om hier ooit nog een x de nokkenas van over te zetten na mijn 2.4i 8v motor omdat deze spitsere nokken zou hebben.
nu ik hier stage loop heb ik echter de mogelijkheid om dit kopje te reviseren/tunen als hobby projectje.
ik heb al wat foto’s gemaakt van het proces.
lijkt het jullie leuk als ik die hier plaats met een verhaaltje over de werkzaamheden erbij?als het kopje klaar is, is er dan iemand die hem wil overnemen van mij?
iemand op de hoogte van wat het verschil tussen deze kop is en die van een 2.4? past dit ook gewoon op het 2.4 blok?
later geplaatste opmerking :
SORRY VOOR DE ONTBREKENDE FOTO’S. de site waarop ik ze had opgeslagen is uit de lucht gegaan. hierdoor zijn niet alle foto’s meer te zien.eerst heb ik de cilinderkop gedemonteerd.
de in/uitlaat poorten nog vies en ongeflowd
een vieze klep, veel koolresten en andere aangekoekte vettigheid.
klepslijtage meten: het vershil tussen de bovenkant en de onderkant van de steel was minder dan 0,01mm
afkeur is bij meer dan 0,02mm verschil
de kleppen zijn dus nog niet versleten.
hier slijp ik de bovenkant van de klepsteel. na verlop van tijd word hier een putje in geslagen. het slijpen maakt dit weer helemaal recht.
er gaat ongeveer 0,01 mm af. ze waren ook nouwelijks ingeslagen.
de hydraulische stoters, gereinigd en de oude olie eruitgedrukt.
ik hoef ze nu ook niet meer op volgorde te houden omdat ze zig pas weer gaan stellen als de motor weer oliedruk krijgt.
de kleppen zijn gestraald en gepolijst.
de kop is in de wasmachine geweest, de poorten moeten later nog schoon geborsteld worden
ik kan nu wel de geleiders controleren op slijtage.
gelukkig waren deze nog goed, want deze kop heeft geen losse geleiders. bij slijtage moeten dan zogenaamde koperen K-line bussen geplaatst worden.
alles is door de wasmachine geweest en grotendeels schoongespoeld.
volgende stap:
kleppen en zetels slijpen.wordt vervolgd.
kleppen slijpen:
hier 2 kleppen, links geslepen en rechts nog ongeslepen.
doel/nut van het slijpen: het afdichtingsvlak van de klep (glimmen bij de rechter. moet in dezelfde hoek geslpen worden al de klepzetel. dit voor een goede luchtdichte afsluiting, en het afvoeren van de hitte.
na vele km’s kan die aansluiting op de zetel minder worden. je ziet ook pitjes in de klep geslagen staan, op het afdichtingsvlak. hier kan de klep op gaan lekken.
als hier lucht/uitlaatgas/brandent mengsel doorheen kan lekken, dan wordt de klep daar heel erg heet.
er kan dan een soort snijbrander effect ontstaan waardoor zomaar een kwart van de klep wegbrand.
als dit proces (het lekken) eenmaal begint dan is het ook binnen enkele ogenblikken over, dit gaat echt heel snel.ik zal volgende week even kijken of ik een foto van een verbrande klep kan vinden/maken.
wordt vervolgd.
(volgende stappen: kop reinigen, flowen, zetels snijden.)Ziet er goed uit.
Ik zou erg graag een paar hydro stoters van je overnemen.
succes Theo
origineel gepost door fordbed
Kunnen Hydro stoters blijven of zelfs stuk gaan?vr gr Theo
helaas heb ik die stoters tog zelf nodig,
en soms kom je inderdaad wel eens een kapotte tegen. dat voel je dan meestal nadat je de olie eruit geperst heb. dan moet hij goed soepel in en uit veren, als dat vreemd voeld dan moet je eens kijken of er geen vuil in zit. ook willen ze wel eens inslijten, dat zag ik pas bij een paar stoters van een bmw 525, die stoters die om de klepveer heen vallen. waar ze op de klep rusten voel je dan een randje zitten, dit kan ook gaan tikken.ik zal er binnenkort weer wat foto’s op zetten, heb net de zetels geslepen. helaas schiet het even niet op met dit project ivm stage verslagen en motorrijles. en natuurlijk al een dikke motor gekocht en daar moet ook nog het nodige aan versleuteld worden.
oke sorry jongens dat ik zo lang niets heb laten horen
al het werk heeft even een poosje stil gelegen,
binnenkort ga ik de kop afmaken.ik heb nu vast een paar fototjes voor jullie van het snijden van de klepzetels.
op deze 1e foto heb ik de kop opgespannen op de machine,
dat goudkleurige ding dat rechtop in 1 van de poorten staat is een waterpas
zodat ik weet dat de zetel straks mooi waterpas onder de bijtel staat. deze waterpas zet ik op een speciale pen,
deze pen heeft precies de maat van de klepgeleider,
zodat deze hier als het goed is spelingvrij doorheen kan. deze pen is straks ook nodig om de beitel precies op z’n plek te houden.
op de volgende afbeelding zie je de beitelhouder met beitel.
ik heb ff in paint een tekeningetje erbij gemaakt om wat toe te lichten.
in de tekening heb ik bij de beitel aangegeven dat er een hoek van 45 graden in zit. dit snijd het afdichtingsvlak,
op de klep zit ook een rand van 45 graden,
deze moet goed op de zetel vallen om luchtdicht af te sluiten,
daarom slijpen we deze hoek dus in de zetel.
het slijpen van de klep is eerder in dit topic te zien geweest.de afstand aangegeven met “a” is de breedte van het afdichtingsvlak.
de afstand aangegeven met “b” is te verstellen om zo te bepalen waar op de zetel de klep gaat afdichten.
(verder naar binnen of naar buiten dus).de cirkel in de onderste van de 2 afbeeldingen moet de zetel voorstellen,
het licht grijze is de zetel,
het witte daarbinnen is de opening waardoor de lucht de cilinder in/uit kan stromen.
de donkergrijze rand die zich op de zetel bevind is weer het afdichtingsvlak, deze willen we nu zo ver mogelijk naar buiten leggen op de zetel, dus afstand B word maximaal,
zolang het niet buiten de zetel valt want dan word je afdichtingsvlak te smal.het nut hiervan is: hoe verder naar de buitenkant hoe groter de cirkeldiameter van het afdichtingsvlak wordt.
dit wil zeggen, wanneer de klep opent is dus ook de doorstroomopening groter, dus meer lucht naar binnen.
in de bovenstaande afbeelding zagen we de zetel van boven.
in de onderstaande afbeelding zien we de zetel van de zijkant, alsof deze dwars door midden gezaagt is.we zien hier weer met “a” aangegeven het grijs gekleurde afdichtingsvlak op de zetel,
zoals je ziet zit deze maximaal naar buiten.
midden in de in/uit-laat poort zie je een buisje rechtop staan,
dit moet met mijn tekenkunsten de klepgeleider voorstellen.als ik de zetels zo zou snijden als bij een normale revisie dan ziet het resultaat er uit als in de linker afbeelding.
maar aangezien je nooit genoeg vermogen kan hebben, wil ik dus zo veel mogelijk lucht de cilinders in krijgen.
om de luchtstroom verder te bevorderen zie je in de rechter afbeelding dat de 45 graden beitel is vervangen in een beitel die bijna recht is.
deze heb ik gebruikt om het zetelmateriaal dat zich binnen het afdichtingsvlak bevind weg te snijden.
het materiaal dat ik weg haal met deze beitel heb ik met rood aangegeven in de tekening.
ik hou nu anderin de poort, net onder de zetel zegmaar een scherpe rand over omdat de doorstroom diameter nu groter is geworden,
door met het vreesje aan het werk te gaan kan ik nu de rest van de poort bewerken om weer een mooie vloeiende vorm te krijgen zodat de lucht probleemloos snel door kan stromen. wat ik met het vreesje weg haal heb ik met blauw aangegeven.
dan zit er ook nog eens een grote bult midden in de in/uit-laat poort, hierin zit de klepgeleider. dit heb ik aangegeven met groen in de tekening.
dit scheel een heeele hoop in de luchtdoorstroming. de geleider die uit steekt haal ik ook helemaal weg, ik laat het gelijk lopen met de rest van de poort zodat deze overal even breed is.
de klepgeleiders die in deze kop zitten zijn lang genoeg zodat ik ze probleemloos een stuk korter kan maken.
Hoi, jij hebt het over een kop revisie, maar hoe zit het met de nokkenas lagers, want daar lees ik niets over. Tevens vind ik het raar dat de plaats van de stoters niet uit maakt…want het lijkt mij dat ze wel ingesleten zijn met de nokken van je nokkenas?
(is een vraag, ik loop niet te zeiken;) )origineel gepost door 2000
Hoi, jij hebt het over een kop revisie, maar hoe zit het met de nokkenas lagers, want daar lees ik niets over. Tevens vind ik het raar dat de plaats van de stoters niet uit maakt…want het lijkt mij dat ze wel ingesleten zijn met de nokken van je nokkenas?
(is een vraag, ik loop niet te zeiken;) )nee vraag maar raak hoor, is geen probleem.
de nokkenaslagers zijn gewoon goed, geen speling, ook kan ik de nokkenas met een schroefmaat opmeten op slijtage.als iets nog goed is, is er geen reden om het te vervangen.
dan de stoters: dit zijn hydraulische stoters. door middel van oliedruk worden deze opgepompt, ze vullen zich dus met olie.
dit loopt dus spelingvrij, bovendien heb ik de oude olie uit de stoters geperst zodat deze na het starten van de motor zichzelf weer gaan stellen.wat jij in je hooft heb zijn waarschijnlijk stelplaatjes, die hebben een vaste waarde. door de dikte te varieren is dan de klepspeling te stellen. deze slaan inderdaad wel iets in maar dat is er weinig. waarom je deze plaatjes moet vervangen als je de klepspeling gaat stellen is omdat de klep na verloop van tijd inslaat op de klepzetel, hierdoor zakt de klep dus in de kop weg. tussen klep en zetel zit geen olie en bovendien zijn de temperaturen veel hoger, hierdoor slaat de klep op de zetel in.
dit is ook de reden dat ik de klep en de zetel opnieuw slijp, zodat de afdichtingsvlakken van beide weer gelijk zijn aan elkaar.
soms moeten nieuwe zetels gezet worden, de zetels zijn dan te ver ingeslagen en liggen dus te diep. als je met het dunste stelplaatje niet meer bij de gewenste klepspeling kan komen is de kop “uitgestelt” er komen dan nieuwe zetels in, de hoogte hiervan wordt dan uitgerekent zodat de klepspeling klopt wanneer de dikste stelplaat gemonteerd wordt.ik hoop dat ik een beetje duidelijk verhaal heb neer kunnen zetten, anders hoor ik de volgende vraag wel weer.
beetje off-topic, maar wel leuk om te laten zien.
vandaag kwam er een leuke krukas binnen om te slijpen.
he komt uit een crossauto, volgens mij een crx.
je ziet dat de wangen van de krukas heel ver schuin zijn afgeslepen.
de krukas wordt hiedoor lichter waardoor deze sneller op toeren komt en ook meer toeren gedraait kunnen worden.
dit kan je doen wanneer bijvoorbeeld H-style drijfstangen gemonteerd worden, deze wegen dan minder als de orginele.
het verschil in gewicht kan je nu van de krukas af halen.
de krukas wangen worden gebruikt om de roterende krachten van de drijfstangang te balanceren.
het bovenste deel van de drijfstang roteert echter niet maar maakt een translerende beweging zoals de zuigers. om het roterende gewicht precies te berekenen is speciale weeg apparatuur.iemand nog een 2.2 8v injectie kop liggen? (omega/record)
ik heb gehoord dat deze grotere kleppen heeft dan een 2.4i 8v kop.
iemand die weet of dat waar is?misschien ruilen tegen deze gereviseerde/getunede kop?
volgen mij past de 2.0 alleen niet op hetzelfde blok.ik zoek de 2.2 kop voor mijn 2.4 blok. wil eventueel ook wel tegen die kop daarvan ruilen.
dan ga ik die 2.2 ook ff tunen en in me asci zetten.
de asci word binnenkort trouwens zwaar onder handen genomen. al het nodige laswerk, revisie werk, tuning natuurlijk, en dan een spuitbeurt en veel nieuw chroom.
ook zat ik te denken aan sidepipes. dus ben deze winter druk.
foto’s komen natuurlijk weer in een appart topic zodra ik begin.de grotere verbrandingsruimte van een 2.2/2.4 kop doet die flow van die iets grotere kleppen grotendeels weer teniet :thumbdown
maar de kop wordt ook weer schuin gevlakt om zo de compressie omhoog te halen en zit ook npg te twijvelen over andere zuigers. dus dat valt dan wel te compenseren.
origineel gepost door geert666
ik heb wel nog cih drijfstangen h profielow, en die hebben dan de goede maat voor een 2.4 onderblok?? want dan ben ik wel benieuwd naar de prijs.
owke, ik heb het 2.4 blok los liggen (zie topic in ascona gedeelte: “restauratie Atje”)
maar de 2.4 kop heeft dus even grote kleppen als de 2.2 ben ik achter.
nu hoor ik dus alleen dat die 2.2 hogere compressie heb maar dat kan ik nie vergelijken. dus ik hou gewoon de 2.4 kop.wat betreft de 2.0 kop waar dit topic over gaat: staat weer even stil omdat m’n ascona nu helemaal uit elkaar lig. gaat gespoten worden, en het blok gereviseerd en ook wat getuned natuurlijk.
dit is te volgen in het ascona gedeelte.ik heb de kop nu zo goed als klaar. de poorten zijn geflowd, de zetels maximaal naar buiten gesneden en vandaag heb ik alle scherpe randjes uit de verbrandingskamer weggehaald. de scherpe randjes zullen namelijk het snelst opwarmen en dit zijn de plekken waar pingelen (zelfontbranding) begint.
ik was zo lekker bezig dat ik gelijk maar de hele verbrandingskamer heb gepolijst. deze is normaal erg ruw en dan heb je eerder last van kool opbouw.
het bewerken van de verbrandingskamer komt de verbranding dus ten goede en doordat de de motor nu minder snel zal gaan pingel kan de compressie ook wat verder omhoog.hier nog mensen die op de meeting waren van gummen.org en gister een bezoek hebben gebracht bij ons in het revisie bedrijf?
laat hier de rest ff weten wat jullie van het cilinderkopje vonden aub.
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
ik heb wel nog cih drijfstangen h profielow, en die hebben dan de goede maat voor een 2.4 onderblok?? want dan ben ik wel benieuwd naar de prijs.
144mm en 20mm pin heb ik zo liggen
origineel gepost door geert666
origineel gepost door nick1987
origineel gepost door geert666
ik heb wel nog cih drijfstangen h profielow, en die hebben dan de goede maat voor een 2.4 onderblok?? want dan ben ik wel benieuwd naar de prijs.
144mm en 20mm pin heb ik zo liggen
als ik ze opmeet van hart smal-end tot hart big-end dan kom ik op een lengte van 134mm en 22mm piston-pen.
dus die van u zijn 10 mm te lang.ik kan al een poosje geen foto’s maken om dat ik dat eerder met mijn telefoon deed maar die is helaas gesneuveld.
en ik wou nog wel zo graag de foto’s van de geflowde poortjes laten zien.nu was er afgelopen weekend een open dag bij ons op het bedrijf (georganiseerd door gummen.org) waar ik de cilinderkop heb liggen. en nu vond ik op hun site toevallig een mooi fototje van mijn 2.0e kop terug!
dus bij deze de geflowde poorten en bewerkte verbrandingskamer om de boel minder pingelgevoelig te maken. wat glimt die mooi he:
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.