Rol centrum correctie
- Topic starter Vinci
- Startdatum
@turbo.d wrote:Verlaste spindels zie ik vaak langskomen met verlaging van mijn (andere) Hobby auto. (Waar normaal de spindle onder de ophaning zit wordt hij er dan opgelegd.
Over lassen daarvan zijn wij iig niet poisitief en werken we liever met spindles uit 1 stuk.
Ow ja even ter verduidelijking; de aanpassingen die jij ga doen gaan mij boven me pet.
Maar.... Keep on going the good work :thumb
Gr
Marcel
Ja, daarom ga ik er ook niet aan lassen, gewoon te gevaarlijk. Je legt dat gewoon niet uit als het op de snelweg afbreekt met een noodstop, of er na... Dan pas ik liever dingen er omheen aan. Dan zet ik liever een bus om de naaf, want als die het begeeft dan krijg je hooguit speling, maar blijft alles wel aan mekaar. En die draagarmen kun je wel aan lassen met een goede kwaliteit gelegeerd lasdraad en TIG, en ook de buis om het demperpatroon, die is gewoon goed lasbaar.
Zie het op zich wel zitten met die Honda naven, maar wordt eerst nog een hoop meetwerk voor er sowieso gestart kan worden. :vertag
Wat betreft de materie, in een notedop hoef je eigenlijk enkel naar twee dingen te kijken. Zie de kracht die op je auto staat in bochten als een zijdelingse kracht. Het centrum van die kracht is het zwaartepunt. En de reactie daarop is het overhellen, als je de auto van voor bekijkt heeft dat een draaipunt. Dat is het rol centrum. Hoe verder die punten uit elkaar liggen hoe meer invloed de kracht van het zwaartepunt heeft op het overhellen. Het is gewoon momentkracht, een hefboom. Zo zal de auto veel meer de neiging krijgen om over te hellen als het rolcentrum verder van het zwaartepunt af komt te liggen, kracht maal arm...
Verlaag je dus een auto dan kun je het overhellen enkel tegen gaan met stijvere veren, nog niet eens zo zeer dempers. Het nadeel daarvan zul je op een glad wegdek niet merken, maar met een hobbel zal de auto met stijvere veren veel sneller wegcontact verliezen dan een slapper afgeveerde auto. Om snel in bochten te kunnen manouvreren heb je tractie nodig, dus juist slappere actievere vering. Een simpel setje stugge verlagingsveren, zelfs met geoptimaliseerde dempers zullen zeker voordelen brengen, maar altijd nog grotere nadelen. Op een mooi glad wegdek, waar je rondjes op rijdt (een circuit) en die je dus op een gegeven moment kent zul je wellicht nog de voordelen van simpel verlagen op kunnen uitbuiten, in vergelijking met een standaard afgeveerde auto. Wil je echt maximaal profiteren van verlagen, dan moet je daarbij absoluut bump-steer en rolcentrum aanpakken.
Daarbij ook de zgn. 'scrub axis' of beter nog SAI, 'scrub angle inclination' ('stuur rol radius'). Hier ga ik in de software nog naar kijken als ik de Honda fusees in handen heb en opgemeten heb. De Kadett is destijds ontworpen voor hoog banden profiel, en wegens het ontbreken van stuurbekrachtiging bij de meeste uitvoeringen werd ook hier gekozen voor een SAI die licht stuurt met parkeren.
Kortweg zorgt de bij de Kadett standaard aanwezige positieve SAI er voor (bij stilstand al) dat met het weer recht sturen van de wielen de auto van een laag punt naar een hoog punt wordt 'getild'. Hier door krijg je dat hij bij inparkeren lichter instuurt omdat de wielen gecentreerd de auto op het hoogste punt hebben en met insturen dus het gewicht van de auto mee hebben door die te laten dalen. Bij nieuwere auto's kiest men wegens het uitvoeren van alle auto's met stuurbekrachtiging voor een negatievere SAI, welke het gewicht van de auto juist omhoog tilt met insturen. Daardoor krijg je dus een sterker zelf centrerend effect omdat de auto uiteraard het liefst naar dat laagste punt zakt. Bij correcte uitlijning is dan het laagste punt precies waar de wielen recht staan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrub_radius" onclick="window.open(this.href);return false;
@Raluph wrote:Ben benieuwd naar het resultaat, heb lessen gehad op school over wegligging e.d. dus echt interessant om te volgen (net als je ander topic)
Ja, Wim vertelde mij dat al (van de Kadett meet) dat je autotechniek studeert. Mooie opleiding hoor, voor mij is het nog steeds gewoon hobbyisme.
@mark wrote:Dit is intressante materie :wors
Je vindt er weinig over heh! :shock: Verbaast me soms wel, zo veel mensen die wel vanalles doen aan hun onderstel die eigenlijk zonder na te denken te werk gaan. Ook ik ging er kort geleden nog vanuit dat een bedrijf als Eibach toch wel goed had nagedacht over verlagingsveren, en dat het niet enkel optische voordelen op zou leveren. Helaas blijkt dat toch niet zo te zijn en komt er zoals altijd veel meer bij kijken.
@2000 wrote:Inderdaad erg interessant dit, maar vind het wel ver gaan voor een straat auto?
Ja, maar je leeft maar een keer, het is gewoon de hobby heh... :angel Als jij kon voelen wat ik al voel wat er al is verbeterd aan mijn Kadett qua wegligging dan zou je denk ik ook sneller overgaan op dit soort aanpassingen. Het sluit heel goed aan op de toegenomen caster hoek.
Over lassen daarvan zijn wij iig niet poisitief en werken we liever met spindles uit 1 stuk.
Ow ja even ter verduidelijking; de aanpassingen die jij ga doen gaan mij boven me pet.
Maar.... Keep on going the good work :thumb
Gr
Marcel
Ja, daarom ga ik er ook niet aan lassen, gewoon te gevaarlijk. Je legt dat gewoon niet uit als het op de snelweg afbreekt met een noodstop, of er na... Dan pas ik liever dingen er omheen aan. Dan zet ik liever een bus om de naaf, want als die het begeeft dan krijg je hooguit speling, maar blijft alles wel aan mekaar. En die draagarmen kun je wel aan lassen met een goede kwaliteit gelegeerd lasdraad en TIG, en ook de buis om het demperpatroon, die is gewoon goed lasbaar.
Zie het op zich wel zitten met die Honda naven, maar wordt eerst nog een hoop meetwerk voor er sowieso gestart kan worden. :vertag
Wat betreft de materie, in een notedop hoef je eigenlijk enkel naar twee dingen te kijken. Zie de kracht die op je auto staat in bochten als een zijdelingse kracht. Het centrum van die kracht is het zwaartepunt. En de reactie daarop is het overhellen, als je de auto van voor bekijkt heeft dat een draaipunt. Dat is het rol centrum. Hoe verder die punten uit elkaar liggen hoe meer invloed de kracht van het zwaartepunt heeft op het overhellen. Het is gewoon momentkracht, een hefboom. Zo zal de auto veel meer de neiging krijgen om over te hellen als het rolcentrum verder van het zwaartepunt af komt te liggen, kracht maal arm...
Verlaag je dus een auto dan kun je het overhellen enkel tegen gaan met stijvere veren, nog niet eens zo zeer dempers. Het nadeel daarvan zul je op een glad wegdek niet merken, maar met een hobbel zal de auto met stijvere veren veel sneller wegcontact verliezen dan een slapper afgeveerde auto. Om snel in bochten te kunnen manouvreren heb je tractie nodig, dus juist slappere actievere vering. Een simpel setje stugge verlagingsveren, zelfs met geoptimaliseerde dempers zullen zeker voordelen brengen, maar altijd nog grotere nadelen. Op een mooi glad wegdek, waar je rondjes op rijdt (een circuit) en die je dus op een gegeven moment kent zul je wellicht nog de voordelen van simpel verlagen op kunnen uitbuiten, in vergelijking met een standaard afgeveerde auto. Wil je echt maximaal profiteren van verlagen, dan moet je daarbij absoluut bump-steer en rolcentrum aanpakken.
Daarbij ook de zgn. 'scrub axis' of beter nog SAI, 'scrub angle inclination' ('stuur rol radius'). Hier ga ik in de software nog naar kijken als ik de Honda fusees in handen heb en opgemeten heb. De Kadett is destijds ontworpen voor hoog banden profiel, en wegens het ontbreken van stuurbekrachtiging bij de meeste uitvoeringen werd ook hier gekozen voor een SAI die licht stuurt met parkeren.
Kortweg zorgt de bij de Kadett standaard aanwezige positieve SAI er voor (bij stilstand al) dat met het weer recht sturen van de wielen de auto van een laag punt naar een hoog punt wordt 'getild'. Hier door krijg je dat hij bij inparkeren lichter instuurt omdat de wielen gecentreerd de auto op het hoogste punt hebben en met insturen dus het gewicht van de auto mee hebben door die te laten dalen. Bij nieuwere auto's kiest men wegens het uitvoeren van alle auto's met stuurbekrachtiging voor een negatievere SAI, welke het gewicht van de auto juist omhoog tilt met insturen. Daardoor krijg je dus een sterker zelf centrerend effect omdat de auto uiteraard het liefst naar dat laagste punt zakt. Bij correcte uitlijning is dan het laagste punt precies waar de wielen recht staan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Scrub_radius" onclick="window.open(this.href);return false;
@Raluph wrote:Ben benieuwd naar het resultaat, heb lessen gehad op school over wegligging e.d. dus echt interessant om te volgen (net als je ander topic)
Ja, Wim vertelde mij dat al (van de Kadett meet) dat je autotechniek studeert. Mooie opleiding hoor, voor mij is het nog steeds gewoon hobbyisme.
@mark wrote:Dit is intressante materie :wors
Je vindt er weinig over heh! :shock: Verbaast me soms wel, zo veel mensen die wel vanalles doen aan hun onderstel die eigenlijk zonder na te denken te werk gaan. Ook ik ging er kort geleden nog vanuit dat een bedrijf als Eibach toch wel goed had nagedacht over verlagingsveren, en dat het niet enkel optische voordelen op zou leveren. Helaas blijkt dat toch niet zo te zijn en komt er zoals altijd veel meer bij kijken.
@2000 wrote:Inderdaad erg interessant dit, maar vind het wel ver gaan voor een straat auto?
Ja, maar je leeft maar een keer, het is gewoon de hobby heh... :angel Als jij kon voelen wat ik al voel wat er al is verbeterd aan mijn Kadett qua wegligging dan zou je denk ik ook sneller overgaan op dit soort aanpassingen. Het sluit heel goed aan op de toegenomen caster hoek.
http://www.motoiq.com/MagazineArtic...ur-Caster-King-Pin-Inclination-and-Scrub.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier kun je in het engels goed de relatie lezen tussen caster, scrub en KPA (kingpin inclination angle)
Deze relatie tussen caster en KPA is vrij goed te meten bij een kadett door een schietlood bij het bovenste draaipunt te houden en vanuit de fuseekogel (hart) naar de pijl te meten. Neem je dan de hoogte en hoogte van ee grond naar de fuseekogel dan kun je de verhouding tussen deze hoeken berekenen. En dan kun je naar het centrum van het contactvlak van de band toe meten om de daadwerkelijke scrub radiys te bepalen. Voor een kadett is een centimetertje of vijf wel mooi voir zover ik zo uit de losse pols kan zien. In elk geval moet je nooit meer kpa hebben als caster qua hoek...
Hier kun je in het engels goed de relatie lezen tussen caster, scrub en KPA (kingpin inclination angle)
Deze relatie tussen caster en KPA is vrij goed te meten bij een kadett door een schietlood bij het bovenste draaipunt te houden en vanuit de fuseekogel (hart) naar de pijl te meten. Neem je dan de hoogte en hoogte van ee grond naar de fuseekogel dan kun je de verhouding tussen deze hoeken berekenen. En dan kun je naar het centrum van het contactvlak van de band toe meten om de daadwerkelijke scrub radiys te bepalen. Voor een kadett is een centimetertje of vijf wel mooi voir zover ik zo uit de losse pols kan zien. In elk geval moet je nooit meer kpa hebben als caster qua hoek...
Okee, de Honda fusees zijn vandaag binnen gekomen en ze zijn qua maatvoering verdacht gelijk aan de Kadett fuseestukken! Alleen de remmen wordt een grotere uitdaging dan ik had gehoopt. Ben er nu al vrij zeker van dat ik de ATE klauwen daar nooit op ga krijgen. Probleem is dat de nokken voor klauwen op de Honda fusees dieper liggen, en dus in de weg zitten voor de ATE klauw. Zelfs met grotere schijven gaat het er denk ik nooit langs. Dus dat worden dan toch ook Honda klauwen... Bummer...
Een 282mm set kost dan toch zo'n 400 euro met gereviseerde klauwen. Alles voor Honda is Opel prijs maal twee ongeveer.
Nou ja, er is gelukkig ook goed nieuws, want verder gaat alles wel passen voor zover ik nu kan zien.
Een 282mm set kost dan toch zo'n 400 euro met gereviseerde klauwen. Alles voor Honda is Opel prijs maal twee ongeveer.
Nou ja, er is gelukkig ook goed nieuws, want verder gaat alles wel passen voor zover ik nu kan zien.
Lach me rot, blijkt dat ATE later voor de Honda Accord remmen heeft gemaakt voor de 2.2 diesel en 2.4 benzine die identiek zijn aan de klauwen die ik nu al heb, alleen een andere bracket gebruiken die zo op de Civic fusee past! Moet dan wel 300mm pannekoeken gaan kopen...
Heb net voor 28 pond twee complete klauwen gekocht, gratis verzending!!
http://www.mister-auto.nl/fl/remklauw/trw-bhx523e_g78_a161BHX523E.html" onclick="window.open(this.href);return false;
QE9s3HFiyMBRuI4,Heqw~~60_12.JPG)
Nu nog een setje rol centrum adjusters en schijven en blokken en we zijn in business!!
Heb net voor 28 pond twee complete klauwen gekocht, gratis verzending!!
http://www.mister-auto.nl/fl/remklauw/trw-bhx523e_g78_a161BHX523E.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu nog een setje rol centrum adjusters en schijven en blokken en we zijn in business!!
Corsaliefhebber
Post vaak
king: king:
Thanks voor deze weer zeer duidelijke uitleg Vinci,
Het is erg gaaf om te lezen,
Grts Corsaliefhebber
Thanks voor deze weer zeer duidelijke uitleg Vinci,
Het is erg gaaf om te lezen,
Grts Corsaliefhebber
@Corsaliefhebber wrote: king: king:
Thanks voor deze weer zeer duidelijke uitleg Vinci,
Het is erg gaaf om te lezen,
Grts Corsaliefhebber
Geen dank hoor, heb er zelf ook alleen maar lol aan!
Kom er net achter dat ik Scenic 300mm schijven kan gebruiken, die zijn al 4x100 ook! Schijfhoogte is door de schijfdikte ook nagenoeg identiek als je die doorrekent vanuit de civic, accord en scenic. Is met een beetje geluk allemaal plug en play! king:
wel nog even afwachten of die klauwen wel volledig vrij lopen van de wielen, maar als ik de et waardes vergelijk en het is natuurlijk 16 inch dan voorzie ik geen problemen.
Moet hooguit nog even de naafringen naar het binnengat van de schijven aanpassen, voor makkelijk centreren, hoewel de honda schijven gewoon op de bouten centreerden!
Laat ik er duidelijk in zijn dat dif allemaal voorwerk is en ik eerst nog voor eind november mijn apk keuring heb, in januari krijgen we nog een kind en voor die tijd moet ik het halve huis nog verbouwen en ik heb ook nog gewoon mijn werk, mijn gezin en familie, straks de feestdagen... We zijn uitgerekend eind januari en dan krijgen we nog een zoon.
Denk dus dat ik pas ergens in maart of april echt ga starten met het ombouwen. Mijn ervaring is dat hoe langer je er voor uittrekt en hoe meer voorwerk je steekt in het passen, meten, berekenen enz. hoe groter de kans van slagen, en hoe soepeler het uiteindelijk gaat en hoe minder spijt het achteraf geeft...
Thanks voor deze weer zeer duidelijke uitleg Vinci,
Het is erg gaaf om te lezen,
Grts Corsaliefhebber
Geen dank hoor, heb er zelf ook alleen maar lol aan!
Kom er net achter dat ik Scenic 300mm schijven kan gebruiken, die zijn al 4x100 ook! Schijfhoogte is door de schijfdikte ook nagenoeg identiek als je die doorrekent vanuit de civic, accord en scenic. Is met een beetje geluk allemaal plug en play! king:
wel nog even afwachten of die klauwen wel volledig vrij lopen van de wielen, maar als ik de et waardes vergelijk en het is natuurlijk 16 inch dan voorzie ik geen problemen.
Moet hooguit nog even de naafringen naar het binnengat van de schijven aanpassen, voor makkelijk centreren, hoewel de honda schijven gewoon op de bouten centreerden!
Laat ik er duidelijk in zijn dat dif allemaal voorwerk is en ik eerst nog voor eind november mijn apk keuring heb, in januari krijgen we nog een kind en voor die tijd moet ik het halve huis nog verbouwen en ik heb ook nog gewoon mijn werk, mijn gezin en familie, straks de feestdagen... We zijn uitgerekend eind januari en dan krijgen we nog een zoon.
Denk dus dat ik pas ergens in maart of april echt ga starten met het ombouwen. Mijn ervaring is dat hoe langer je er voor uittrekt en hoe meer voorwerk je steekt in het passen, meten, berekenen enz. hoe groter de kans van slagen, en hoe soepeler het uiteindelijk gaat en hoe minder spijt het achteraf geeft...
Je bent al wel goed op weg,
maar moet toch zeggen dat men in de motorsport toch al wel eerder een camberkit toepast. om 3 graden negatief te krijgen. Natuurlijk is jou variant beter.
Voor die schijven zou ik beter een een pas ring voor (laten) draaien. Die centreer je niet uit op de bouten.
Ook even in de gaten houden wat het verschil is in dia meter van de zuiger (van de remklauw) en of dat je niet voor verrassingen komt met remdruk verschil of dat je misschien een grotere of kleinere retrictor nodig hebt voor achter.
Wil je nieuwe assen laten maken (splines laten steken) of om lassen ?
maar moet toch zeggen dat men in de motorsport toch al wel eerder een camberkit toepast. om 3 graden negatief te krijgen. Natuurlijk is jou variant beter.
Voor die schijven zou ik beter een een pas ring voor (laten) draaien. Die centreer je niet uit op de bouten.
Ook even in de gaten houden wat het verschil is in dia meter van de zuiger (van de remklauw) en of dat je niet voor verrassingen komt met remdruk verschil of dat je misschien een grotere of kleinere retrictor nodig hebt voor achter.
Wil je nieuwe assen laten maken (splines laten steken) of om lassen ?
Ja, alleen die camber kits zijn helaas allemaal niet weglegaal, heb er zeker watertandend naar zitten kijken!! Schitterende chromo compleet instelbare wishbones met rosejoints, prachtig gewoon, alleen de disclaimers staan er niet voor niks bij...
Verder heb ik nu al een omgeboorde remmen set, met een gedraaide naafring en 57mm zuigers, en uiteraard is daar al het nodige rekenwerk in gaan zitten, en zal dat hier ook weer gebeuren. Zuigers van de Accord klauwen zijn toevallig ook 57mm, net als nu, en ik heb al een spiksplinter nieuwe ATE hoofdremcylinder liggen in 22/23mm die dus uiterst mooi werkt op deze combi. Achter remmetjes zijn ook al geupgrade en zou met de 3/20 begrenzers de jusite verhouding moeten geven, en dat wordt natuurlijk als alles klaar is op de bank getest, qua remvermogen en verhouding.
Ook komt er cunifer leiding op en heb ik een velstang en leidingbuigtang op mijn verlanglijstje nog staan...
De naven van Opel kunnen met een bus in de Honda lagers geperst worden, dus de aandrijfassen en naven blijven gewoon Opel.
Verder heb ik nu al een omgeboorde remmen set, met een gedraaide naafring en 57mm zuigers, en uiteraard is daar al het nodige rekenwerk in gaan zitten, en zal dat hier ook weer gebeuren. Zuigers van de Accord klauwen zijn toevallig ook 57mm, net als nu, en ik heb al een spiksplinter nieuwe ATE hoofdremcylinder liggen in 22/23mm die dus uiterst mooi werkt op deze combi. Achter remmetjes zijn ook al geupgrade en zou met de 3/20 begrenzers de jusite verhouding moeten geven, en dat wordt natuurlijk als alles klaar is op de bank getest, qua remvermogen en verhouding.
Ook komt er cunifer leiding op en heb ik een velstang en leidingbuigtang op mijn verlanglijstje nog staan...
De naven van Opel kunnen met een bus in de Honda lagers geperst worden, dus de aandrijfassen en naven blijven gewoon Opel.
Ik heb zelf zo'n set.
Wellicht wel te maken voor de dett
Ex-center bus met pu rol. Voor achter, een ander silent block ook ex-center
http://youtu.be/Np2Abh1WH-8
Ik hoop dat je genoeg ruimte hebt om een opsluit bus te maken.
Wat schrijft Honda voor lager voorspanning op?
Dit omdat ik bij mijn lager blok een voorspanning van ongeveer 200 Nm moet draaien.
Wellicht wel te maken voor de dett
Ex-center bus met pu rol. Voor achter, een ander silent block ook ex-center
http://youtu.be/Np2Abh1WH-8
Ik hoop dat je genoeg ruimte hebt om een opsluit bus te maken.
Wat schrijft Honda voor lager voorspanning op?
Dit omdat ik bij mijn lager blok een voorspanning van ongeveer 200 Nm moet draaien.
Ja, gelukkig heb ik alles wat Opel is nu dubbel, dus kan ik mooi buiten de auto dingen opbouwen en testen. De wiellagers van Honda moeten toch vernieuwd worden, dus was van plan met de extra Opel naaf er alvast eentje in te persen om te zien hoe dat gaat met opvullen.
Ik heb nog geen data van dat Honda wiellager, qua constructie is hij nagenoeg identiek aan die van Opel, alleen een haartje groter. Zal eens kijken of ik daar data van kan vinden. Nou is mijn ervaring dat je toch in een bepaald bereik uit komt, want het is met een kasteelmoer en splitpen bij de Opel homokineet heh...
Wel mooi spul hoor die excenters, kun je ook nog vogelen met de 'duik'. Dat werkt eigenlijk het zelfde als rol, maar dan met het centrum van massa naar voren over de duik hoek en met remmen, in plaats van met het centrum van massa naar opzij over het rolcentrum met bochten. Ik had namelijk eerst nog gekeken naar het hoger ophangen van de draagarmen, maar daar leent enkel het voorste punt zich enigszins voor en dan krijg je dat de draagarmen van voor naar achter in een zelfde ongunstige hoek komen als wat ongunstig rol veroorzaakt bij verlagen.
In grote lijnen kun je om het rol of duikcentrum met de prikker van een passer in het centrum een omtrek tekenen die de baan van de rol of duik beweging beschrijft en als je dan naar de stand kijkt van de draagarm is het best vanzelfsprekend hoe de hoek beter of slechter wordt. Ideaal gezien moet de draagarm voor beide omtrekken er mee in lijn staan. Hoe meer loodrecht er op hoe meer de rol of duik krachten er invloed op uit kunnen oefenen. Alleen wil je ook nog dat de stand optimaal is voor goed veergedrag. Anders kon je net zo goed de boel vastlassen, heb je ook geen duik of rol meer! :jerry
Nou ja, genoeg geouwehoer, ik duik zo eens even mijn werkplaats in en ga eens beginnen met de naven.
Ik heb nog geen data van dat Honda wiellager, qua constructie is hij nagenoeg identiek aan die van Opel, alleen een haartje groter. Zal eens kijken of ik daar data van kan vinden. Nou is mijn ervaring dat je toch in een bepaald bereik uit komt, want het is met een kasteelmoer en splitpen bij de Opel homokineet heh...
Wel mooi spul hoor die excenters, kun je ook nog vogelen met de 'duik'. Dat werkt eigenlijk het zelfde als rol, maar dan met het centrum van massa naar voren over de duik hoek en met remmen, in plaats van met het centrum van massa naar opzij over het rolcentrum met bochten. Ik had namelijk eerst nog gekeken naar het hoger ophangen van de draagarmen, maar daar leent enkel het voorste punt zich enigszins voor en dan krijg je dat de draagarmen van voor naar achter in een zelfde ongunstige hoek komen als wat ongunstig rol veroorzaakt bij verlagen.
In grote lijnen kun je om het rol of duikcentrum met de prikker van een passer in het centrum een omtrek tekenen die de baan van de rol of duik beweging beschrijft en als je dan naar de stand kijkt van de draagarm is het best vanzelfsprekend hoe de hoek beter of slechter wordt. Ideaal gezien moet de draagarm voor beide omtrekken er mee in lijn staan. Hoe meer loodrecht er op hoe meer de rol of duik krachten er invloed op uit kunnen oefenen. Alleen wil je ook nog dat de stand optimaal is voor goed veergedrag. Anders kon je net zo goed de boel vastlassen, heb je ook geen duik of rol meer! :jerry
Nou ja, genoeg geouwehoer, ik duik zo eens even mijn werkplaats in en ga eens beginnen met de naven.
Een goeie voorbereiding en het juiste gereedschap scheelt zoveel in het slagen van ieder project.
Ik zelf lees ook veel van te voren zodat ik niet voor verrassingen kom te staan.
Wat jij doe gaat wel beetje boven mijn pet; maar je weet alles goed te onderbouwen; goed bezig en ga vooral zo door.
Wat is het volgende wat erop de Kadett komt :?:
- ABS
- Tractie control
- ESP
- Airbags
Gr
Marcel
Ik zelf lees ook veel van te voren zodat ik niet voor verrassingen kom te staan.
Wat jij doe gaat wel beetje boven mijn pet; maar je weet alles goed te onderbouwen; goed bezig en ga vooral zo door.
Wat is het volgende wat erop de Kadett komt :?:
- ABS
- Tractie control
- ESP
- Airbags
Gr
Marcel
Bwah, balen!! Die fusees gaan het niet worden helaas, in ieder geval niet met het plannetje wat ik had.... :cry
Probleem is dat de natuurlijke rol al heel anders is en dat betekent dat de Kadett fusees al zo zijn vorm gegeven dat de afstand vanaf de hartmaat van de wielnaaf tot aan het hart van de kogel al veel verder uit elkaar ligt. Scheelt ook niet een beetje, maar gewoon zo'n 40mm!! De correctie kogels zouden dat dus moeten overtreffen en ik gok zo dat dat niet het geval is...
Honda fusee:
Kadett:
Verschil:
Moet hier nog even goed over nadenken, want al zouden er 60mm of meer rol centrum correctie kogels bestaan lijkt me dat het wel heel veel meer kracht op de fusee gaat zetten, zou handiger zijn geweest als de fusee lekker dik en massief een wat langere stut had gehad...
We zoeken maar weer verder...
Probleem is dat de natuurlijke rol al heel anders is en dat betekent dat de Kadett fusees al zo zijn vorm gegeven dat de afstand vanaf de hartmaat van de wielnaaf tot aan het hart van de kogel al veel verder uit elkaar ligt. Scheelt ook niet een beetje, maar gewoon zo'n 40mm!! De correctie kogels zouden dat dus moeten overtreffen en ik gok zo dat dat niet het geval is...
Honda fusee:
Kadett:
Verschil:
Moet hier nog even goed over nadenken, want al zouden er 60mm of meer rol centrum correctie kogels bestaan lijkt me dat het wel heel veel meer kracht op de fusee gaat zetten, zou handiger zijn geweest als de fusee lekker dik en massief een wat langere stut had gehad...
We zoeken maar weer verder...
Ik geloof dat mijn plan A overigens wel werkbaar is op deze fusees, en dan wellicht zonder lassen, maar gewoon door de boel op te sluiten met de twee bouten van een S2000 stijl kogel. Zo kan er wel flink verlengd worden zonder al te veel op de stevigheid in te boeten, maar de uitstulping op deze fusees is wel veel breder en platter, dus dat helpt enorm met het vinden van draagvlak.
Toch weer iets gevonden, de hyundai accent fusee, die gebruikt ook nog eens een wiellager met identieke binnenmaat, en dit type fuseekogel is heel makkelijk te verlengen met behoud van stevigheid!
Dit type kogel gaat daar op:
En met een beetje geluk gaan de ATE klauwen die onderweg zijn van de Honda Accord er nog wel op passen, die gatafstand is als het goed is gelijk.
Alleen de stuur armen op deze fusees zijn overbodig, maar die kan ik als het moet gewoon afslijpen.
Dit type kogel gaat daar op:
En met een beetje geluk gaan de ATE klauwen die onderweg zijn van de Honda Accord er nog wel op passen, die gatafstand is als het goed is gelijk.
Alleen de stuur armen op deze fusees zijn overbodig, maar die kan ik als het moet gewoon afslijpen.
Okee, de nieuwe kandidaat fusees zijn besteld! Ben benieuwd!
Dus opsommend:
1. Wiellager heeft zelfde binnemaat als Opel naaf buitenmaat, dus zou er zo in geperst moeten kunnen worden.
2. Remklauwen die onderweg zijn die van de Honda Accord 2.4 zouden er ook zo op moeten passen.
3. Deze fusee is vrij makkelijk en oersterk te verlengen met een tussenplaat die drie gaten krijgt, zodat de overbodige stuurarm ingezet kan worden als extra bevestigingspunt. Toch weer mooi om van een nood een deugt te maken! king:
4. De fuseekogels van Hyundai zouden gewoon in het zelfde gat moeten passen die in de Honda draagarmen zitten die al onderweg zijn.
5. De metingen die ik nu op papier heb verricht geven een natuurlijke kogel afstand die al in de buurt komt van de standaard Kadett fusee-kogel afstand, dus zou met verlengen al snel winst moeten kunnen boeken! :thumbup
6. Alleen als alles binnen is eens even kijken welke schijven er op kunnen.
Al met al zie ik er wel kans van slagen in
Dus opsommend:
1. Wiellager heeft zelfde binnemaat als Opel naaf buitenmaat, dus zou er zo in geperst moeten kunnen worden.
2. Remklauwen die onderweg zijn die van de Honda Accord 2.4 zouden er ook zo op moeten passen.
3. Deze fusee is vrij makkelijk en oersterk te verlengen met een tussenplaat die drie gaten krijgt, zodat de overbodige stuurarm ingezet kan worden als extra bevestigingspunt. Toch weer mooi om van een nood een deugt te maken! king:
4. De fuseekogels van Hyundai zouden gewoon in het zelfde gat moeten passen die in de Honda draagarmen zitten die al onderweg zijn.
5. De metingen die ik nu op papier heb verricht geven een natuurlijke kogel afstand die al in de buurt komt van de standaard Kadett fusee-kogel afstand, dus zou met verlengen al snel winst moeten kunnen boeken! :thumbup
6. Alleen als alles binnen is eens even kijken welke schijven er op kunnen.
Al met al zie ik er wel kans van slagen in
midnight black
Woont hier bijna
We wachten rustig af wat dit weer voor een mooi projectje gaat worden.
@midnight black wrote:We wachten rustig af wat dit weer voor een mooi projectje gaat worden.
Ik hoop dat het uiteindelijk tot een echt projectje komt, want die Honda fusees was wel effe een afknapper. Hoewel ik steeds zeer voordelig tegen onderdelen aan loop kost het uiteindelijk zo toch een hoop!
Dit is trouwens nog even een vergelijkje tussen de draagarmen, want die voor de Honda had ik al besteld en ik hoop dat die bruikbaar zijn qua uiteinde en dat de fuseekogels van Hyundai daar ook goed in passen.
Honda Civic:
Hyundai Accent:
BSUb+mCczw~~60_12.JPG)
Ik hoop dat het uiteindelijk tot een echt projectje komt, want die Honda fusees was wel effe een afknapper. Hoewel ik steeds zeer voordelig tegen onderdelen aan loop kost het uiteindelijk zo toch een hoop!
Dit is trouwens nog even een vergelijkje tussen de draagarmen, want die voor de Honda had ik al besteld en ik hoop dat die bruikbaar zijn qua uiteinde en dat de fuseekogels van Hyundai daar ook goed in passen.
Honda Civic:
Hyundai Accent: