Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Corsa C 3 cilinder 1.0 automaatWelke kenner kan mij vertellen wat deze sensor is?
bij mij lekt ie olie als mr Shell zelf..
Voor een weg auto ben ik niet gek op dry sump..
En het liefst doe ik alleen aanbouwdelen veranderen ,originele spullen gebruiken, zodat een motor wissel zeer snel gedaan kan worden.Ne blok is dus de 2.0 8v?
Die moet redelijk simpel te vinden zijn dus.De standaard pan is inderdaad een of andere vage legering merkte ik al na tikken en schrapen… Ik was niet 100% overtuigd dat het alu is. Maar jullie hebben meer ervaring met deze motoren dan ik.
Het andere idee wat gisterenavond ontstond na een paar biertjes(‘t blijft inspirerend spul) is het uitlaat spruitstuk ovaal te maken op de plek waar ie onder de motor doorgaat. Dat in combinatie met een verbouwde pan moet net dat beetje speling geven dat we zoeken.
Maar ik zal eerst met de pan aan de gang gaan om te zien wat daar op te winnen valt.
Een ander minder briljant idee is om de uitlaat over de versnellingsbak te leiden en dan aan de achterzijde naar beneden en onder de auto. Maar gezien de beschikbare ruimte wordt dit denk niks zonder drastische verbouwingen. Ook het langere traject met meer bochten en restricties is niet ideaal.Laagste punt is nu het spruitstuk. Zonder spruitstuk kan ik de oliepan net niet het beton laten kussen als de vering op de laagste stand staat, ongeveer 7 mm speling dan.. Momenteel staat het test frame op 13″ wielen..
Foto’s zijn niet interessant nog en maak ik ook bijna nooit.
-vastgelopen c20xe.Gat in zuiger,kromme kleppen.
-rot leeg bakhuis. (f20 om te passen, f18 voor uiteindelijk gebruik)
-schutbord van een oud project om te passen.
-Hulpframe om uit te lijnen en tegen het schutbord te plaatsen.Huidige staat: motor staat zo ver mogelijk “naar binnen” in de auto/motorruimte
Motor staat in “t midden van de motorruimte (totaal niet.. maar lengte aandrijfassen is nu bijna gelijk ,althans zover mogelijk.)
Motor staat zo laag mogelijk in het frame wegens zwaartepunt/gewichts verdeling.
Stuur problemen en de pedalen problemen zijn opgelost. Sturen, gas geven, remmen en koppelen kan nu ook weer.Oftewel.. een hoop oud ijzer dat nog in de vorm van een auto gekleid moet worden..
@clubbie wrote:
Remmen voorzijde is eigenlijk vandaag de dag niet echt boeiend meer.
En dat staat er echt krom zie ik nu..
Maar bedoel er is redelijk wat standaard spul voor te krijgen wat goed genoeg is.
Maar als je wat verder kijkt en de huidige “upgrade”spullen bekijkt zoals aluminium 4 pots of zelfs alu 6 pots remklauwen icm geventileerde schijven enz enz. (je kan het zo gek maken als je portomonee diep is) ben ik echt niet bang voor iets.
En na wat jaartjes ervaring en al wat meer projectjes weet ik wat wel en niet kan.
Momenteel houd ik het op de geventileerde alu 4 pots 7’5″.
Deze set heb ik op meerdere auto’s gehad en als vergelijk materiaal gebruikt de afgelopen jaren.
(de alu 7’5″ set remde beter op dezelfde auto als jouw huidige metro set.. :angel :thumb )
En het voordeel is.. als je klein begint is het makkelijker (en veel goedkoper uitendelijk) om groter te monteren ipv andersom..Remmen achter ben ik nog niet over uit.
Zit te kijken naar vw golf mk3 (ja dat zeg ik hardop hierzo.. :swear ) achter zijde rem klauwen en schijven.
Maar die krijg ik tot nu toe niet in de 10″velgen die ik wil gebruiken, misschien wel in een ander model 10″.. Ze passen wel in 12″. (been there done that)
Maar als laatse optie kan ik altijd de alu ombouwset van KAD nemen.. Maar ook hier geldt net als de rest.. zelf maken is leuker en geeft meer voldoening.
Maar grote punt is voorzijde remmen.. als ik daar tevreden over ben.. (testrit in toekomst) weet ik de wielmaat.. weet ik de max. maat achter remmen..Subframe achter heb ik niet meer, en past ook niet meer door enkele kleine body wijzigingen die nu meteen nodig zijn en voor evt verdere toekomst plannen zoals 4×4.
Ik ga met een losse as (beam) rijden. Nu een stalen gebruikt om te passen en aanpassen , maar loer naar een titanium uitvoering.. (waar nu over mailcontact om te zien of alle ophangpunten hetzelfde zijn als mijn huidige uitvoering, of dat ik er een speciaal laat na maken met de door mij gewenste maten en gaten.)
Momenteel gebruik ik de standaard draagarmen om te passen,maar wel aangepast voor coil overs. Staat rondom op coil overs en niet meer op rubber bollen..Superfin trommels zijn niet breder als standaard remtrommels na 1984 op een mini.
Zijn alleen van alu. en koelen iets beter. Tenzij je de goedkope chinese namaak meuk hebt.. dan wens ik je sterkte..
( en de echte zijn al jaren niet meer te koop ;) )-offtopic .. het woord versnellingsbak kwam niet eens voor in deze reactie..
Remmen voorzijde is eigenlijk vandaag de dag niet echt boeiend meer.
En dat staat er echt krom zie ik nu..
Maar bedoel er is redelijk wat standaard spul voor te krijgen wat goed genoeg is.
Maar als je wat verder kijkt en de huidige “upgrade”spullen bekijkt zoals aluminium 4 pots of zelfs alu 6 pots remklauwen icm geventileerde schijven enz enz. (je kan het zo gek maken als je portomonee diep is) ben ik echt niet bang voor iets.
En na wat jaartjes ervaring en al wat meer projectjes weet ik wat wel en niet kan.
Momenteel houd ik het op de geventileerde alu 4 pots 7’5″.
Deze set heb ik op meerdere auto’s gehad en als vergelijk materiaal gebruikt de afgelopen jaren.
(de alu 7’5″ set remde beter op dezelfde auto als jouw huidige metro set.. :angel :thumb )
En het voordeel is.. als je klein begint is het makkelijker (en veel goedkoper uitendelijk) om groter te monteren ipv andersom..Remmen achter ben ik nog niet over uit.
Zit te kijken naar vw golf mk3 (ja dat zeg ik hardop hierzo.. :swear ) achter zijde rem klauwen en schijven.
Maar die krijg ik tot nu toe niet in de 10″velgen die ik wil gebruiken, misschien wel in een ander model 10″.. Ze passen wel in 12″. (been there done that)
Maar als laatse optie kan ik altijd de alu ombouwset van KAD nemen.. Maar ook hier geldt net als de rest.. zelf maken is leuker en geeft meer voldoening.
Maar grote punt is voorzijde remmen.. als ik daar tevreden over ben.. (testrit in toekomst) weet ik de wielmaat.. weet ik de max. maat achter remmen..Subframe achter heb ik niet meer, en past ook niet meer door enkele kleine body wijzigingen die nu meteen nodig zijn en voor evt verdere toekomst plannen zoals 4×4.
Ik ga met een losse as (beam) rijden. Nu een stalen gebruikt om te passen en aanpassen , maar loer naar een titanium uitvoering.. (waar nu over mailcontact om te zien of alle ophangpunten hetzelfde zijn als mijn huidige uitvoering, of dat ik er een speciaal laat na maken met de door mij gewenste maten en gaten.)
Momenteel gebruik ik de standaard draagarmen om te passen,maar wel aangepast voor coil overs. Staat rondom op coil overs en niet meer op rubber bollen..Superfin trommels zijn niet breder als standaard remtrommels na 1984 op een mini.
Zijn alleen van alu. en koelen iets beter. Tenzij je de goedkope chinese namaak meuk hebt.. dan wens ik je sterkte..
( en de echte zijn al jaren niet meer te koop ;) )@ corsaboy.
Assen en subframe kopen is niet de bedoeling. Dan ben ik zo klaar met het project en heeft me vrouw weer andere klusjes.. :angel
Punt 1 vrij duur in verhouding met wat je krijgt.
Punt 2 is bij de meeste de spoorbreedte zo achterlijk groot geworden dat het gewoon lelijk is.
Punt 3 verlengen van de neus is gewoon lelijk en de snelle “beun” oplossing.
Punt 4 is bijna iedereen zegt dat het onmogelijk is op 10″… ik zie dat als een uitdaging.
Punt 5 is omdat het kan… ;)Op de pedalen en het stuurhuis na is alles hetzelfde als de rechts gestuurde collega’s..
Die 2 problemen zijn al verholpen.. Stuurhuis 5 cm verplaatst naar binnen toe, stuurkolom aangepast/gewisseld en pedalen box verbouwd.. (nu aan tkijken voor elektrische stuurbekrachtiging uit een corsa c :hmmz )
Schakelpook zit in t midden van de auto dus dat is geen punt.. Kabels is leuk (al naar gekeken) maar hoeft echt niet dus. (meten is weten)
Ook is laag het woord met dit project. Dus alles wat onder de auto loopt origineel op de uitlaat na is eronder vandaan inmiddels.
Uitlaat is ook verplaatst en kabel schakelen had in de weg gezeten..En die (blauwe) metro 4 pots van jou zijn goed spul! :wtf
@ Vinci. Ik begon ook met “in theorie..”.. haha. ;)
Het gaat mij er eigenlijk ook om , om uiteindelijk weer terug bij AF te komen.
Ik ga er niet voor om meer topsnelheid of sneller op trekken te bereiken.
Ik wil niet constant staan spinnen bij t stoplicht en op de snelweg met 120 kmh niet een toeren monster hebben.
Een calibra of cadet stond op 15″ fabrieksaf. Ik wil hem op 10″zetten.
Wat (in mijn optiek, wat niet de juiste hoeft te wezen, daarom stel ik ook hier dit soort vragen) dus stelt dat je ook een X hoeveelheid omtrek/doorsnee van je band/wiel kwijt bent in verhouding met origineel.
Wat er op neer komt dat het wiel sneller rond gaat dan origineel.
En uiteindelijk dus sneller optrekt. Meer toeren maakt op snelheid enz.
Tractie en 10″ dat gaat sowieso niet samen.. :DCorrect me if wrong.
oei belangrijk argument lees ik nu.
6 bak huis is groter..
Welke kant op is ie groter?Wat ook wel leuk is om te melden..
Ophangpunten van de bak vs auto ben ik ook vrij in..En verlaagde agila met binkie polyester bodykit.. :D
Enigste waar je op moet letten is de stijfheid van t rubber (is een uitdrukking / naam voor weet ik even niet)
Sommige zijn wel groot kwa oppervlak maar zijn flexibeler ligt eraan welke industrie tak / einddoel ze voor bedoeld zijn uiteindelijk.Ik heb zelf ook deze rubbers ,3 stuks, gebruikt om een c20xe in te hangen/zetten. Echter (nog lang) niet gestart/gereden ermee.
Ik heb ze uit de magazijnen van een elektro motor bouwer geleast en ze (schijnen) berekend te zijn op achterlijke gewichten en belastingen van serieus grote elektra motors.
En ze waren voor heel weinig en de juiste hoogte maat voor mijn doel.Tja..Mr Bone.. Zoals ik al zei.. zo’n geintje heeft me al een keer paar meijer gekost..(radiateur.waterpomp,snaar,poelies allemaal aan kaf en ook een vette deuk in me moterkap..)
Dus ieder z’n ding. Ik heb er van geleerd.
De in t verleden geleden schade weegt voor mij niet op om er een meijer tegen aan te gooien.Tevens een mooie 1e gewichtsbesparing op een motorblok dat FOOKING zwaar is!
Dus wat dat betreft win win situatie.. :angel
@KRSA2000. Bedankt voor de link en foto.
Ik moet zeggen dat die prijzen me reuze meevallen! Ik heb er een op een van me auto´s die 220 Pound kostte, dus dit is een lachertje.
(wel leuk dat er linken gemaakt worden naar de UK voor een Duits merk :thumb )Heren, ik dank u voor de reactie’s als eerst.
Ik log niet zo vaak in helaas, vandaar de trage reactie’s ;) , maar dat is voor mij een goed teken dat ik (nog weinig) problemen tegen het lijf loop met het project.Ik kwam inderdaad na de eerste reactie’s er ook op uit dat de draaibank de eerste optie gaat worden.
Voornamelijk omdat het even voorlopig nog op de goedkoop route gaat wegens passen en meten.
Na complete installatie van alles en controle op werking van alle bij elkaar gesprokkelde , verbouwde , aangepaste , etc onderdelen zal pas gekeken worden na leuke goodies.
Mits natuurlijk die nu meteen het leven makkelijker maken, “met alles erin prakken”..@ Louwe 16 klepper.. Heb je een foto en/of richtprijs in gedachten voor zo’n alu poelie?
Is dat dan een “dunne” enkele poelie zoals ik bedoel? Liefst ook met een “smal/dun” center
Ik heb geen “opel” ervaring met opgewaardeerd spul, en weet dus niet wat een bredelijk bedrag is ervoor.Helaas heb ik er niks zoals de linker op Freek z’n foto. Volgens mij is dit ook de route voor een corsa a , mits ik me goed herinner uit een verleden.
Het middendeel is inderdaad de boosdoener dan nog steeds.. in mijn geval.Nou zie ik nog een reactie dat je inderdaad niet te ver kan gaan met afdraaien. Wegens rubber.
Die ervaring heb ik al gehad met een poelie ooit.., geen opel spul, en daar wordt sinterklaas niet vrolijk van.. :angelDus ik proef gemixte ervaringen als ik hierboven lees.
1 falende poelie van boskje en een paar succesvolle.Momenteel voor het passen heb ik een stuk mdf op maat gemaakt met buiten diameter van de poelie en ook met de dikte die over zou blijven als ik de buitenste rand er af haal inclusief midden deel.
Maar ja.. dat mdf gaat zo stinken als t warm wordt… :hmmzStuurbekrachtiging en of airco kwam ik op uit dat het voor is.
Wat allebei geen nut heeft voor mijn einddoel.Afdraaien dus,was mijn gok dus toch goed.
Ik wil zoveel mogelijk origineel spul gebruiken wegens verkrijgbaarheid, kosten (blijf hollander) en het voorlopig simpel houden.
Die draaibank aanslingeren kost niet veel.. ;)bedankt alvast voor reactie.
@Vinci wrote:
Die nok op de F20 is inderdaad gewoon een bus met een veer er in en een kogel aan het eind. Die kogel vant in een V-groef in een stift zodat als je de 5 kiest een duidelijke klik voelbaar is, meer niet! Je kan zeker weten die veer er in wat inkorten en de bus ook, alleen wordt het dan misschien lastig het ooit nog eens los te halen. Wellicht zou je dat dan weer kunnen oplossen door het uiteinde te boren en tappen en er iets in te doen om af te dichten, en als het er ooit uit moet een boutje.
Hier hou ik wel van! creatieve diy oplossing die ook nog nuttig is. Met deze gedachte heb ik ook al gespeeld en gaat hem denk wel worden..
Alleen even uitvogelen hoeveel druk de veer levert in normale toestand en dan inkorten.
Iemand die dit al weet of gedaan heeft toevallig? Aangezien Vinci al zeker weet dat dit kan..Ik heb bij onze club wel eens een spruitstuk omgelast om een supercharger op een mini blok te zetten, en dat ding was zo groot, leek wel een supercharger aangedreven mini! En dat paste ook gewoon. Het is krap, maar een XE krijg je daar met wat creativiteit wel in hoor!
Dat kan makkelijk..vaak een charger van een BINI [bmw ding wat geen mini is.. ;) ].
Kan aan de achterzijde van het blok,maar ik heb er ook een aan de voorzijde gehangen al bij iemand.[betere oplossing,hangt ie in de wind,aan achterzijde blok =veel warme lucht van de uitlaat bij een mini]Een F13 is een goed idee, dan kun je ook de dunnere aandrijfassen rijden, en dat moet met een standaard XE en met een licht karretje als dat niet zo’n probleem zijn. Wel vind ik de F16-18-20 serie mooi omdat alle tandwielen op naaldlagers rollen, en dat is bij de F10-13 met een gewone glijconstructie. Ik vraag me ook wel af hoe goed de synchro’s van die bakken de hoge toeren aan kunnen.
Tot ik dit stukje las had ik ook over de f13 het idee dat dat ook een optie was..
Niet dus..
Dunne aandrijfassen,slechte ervaring mee
De glij constructie lagers,idem
En synchro’s heb ik al zat versleten in de loop der jaren bij de mini’s. Als men nu al twijfelt over een opel bak lees ik al tussen de regels..Vind het leuk om dit project te zien vorderen! Wellicht wil je in het projecten gedeelte een topic openen?
Topic openen zal ten zijner tijd gebeuren,nu is er nog niksmeer te zien dan een afgezaagd mini subframe, afgezaagde halve voorkant/moterruimte van een mini en een leeg kapot opel blok en bak..
Momenteel aan t proberen het opel blok zover mogelijk naar “binnen” te krijgen in de auto waarbij elke mm mooi meegenomen is vanwege het “topzwaar”worden van de auto. En om te proberen een [misschien , ooit] radiateur aan de voorkant te plaatsen tussen gril en blok.. :thumb
ik weet niet wat zon blok weegt van een c20xe..maar nu in lege toestand zonder alle aanbouwdelen is ie al zwaarder dan een compleet mini blok..
Dat is dan wel jammer.. Maar genoeg optie’s daar nog om de vering ook te verbeteren.Op het moment dat het blok zover naar binnen staat ,dat er ook niks meer aan te doen is om het nog verder te krijgen..meet ik alles op naar de [bijna] minimale maten wat nodig is om de body[schutbord] pedalenbox,versnellingspook,uitlaat,dynamo plaats,poelie’s enz enz. te veranderen en dan pas pak ik een body uit de steling om die aan te passen en de reisgenoot van iedere classic mini aan t pakken…[ROEST :cry ]
Nee gaatje maken Gaat helaas niet.
Uitsteeksel zit precies tegen de as-moer van de bovenste draagarm aan nu.Ja setjes kun je kopen.
Maar kost een redelijk fortuin. En zijn eigenlijk niet geschikt voor mijn verder plannen met de body en aandrijflijn..
Dus voor veel geld iets kopen wat dan half past en nog verschrikkelijk veel aangepast moet worden..vind ik net ff TE.En natuurlijk zijn deze sets ontwikkeld voor de Engelsen..je weet wel ..stuur,rem,gas,koppeling,dashboard enz aan de andere kant van de body..
Precies zo dat een lhd auto er niks aan heeft..Ook het geld wat ik niet uitgeef daaraan kan natuurlijk besteed worden aan andere hele leuke onderdelen.
Alleen de aandrijfassen zullen buitenhuis gemaakt worden de rest is DIY.
Ik weet het niet zeker, maar het schakelmechanisme is volgens mij ook met een kabelsturing te vinden, misschien dat je daar ruimte mee wint?
Leuk project trouwens, ik heb wel is een vergelijkbaar topic gevolgd…. leuk!
Het gaat mij eigenlijk om de gaffel die boven op de bak zit en die door de schakelpook wordt bediend..
Die zit vreselijk in de weg. en steekt te ver uit.
Aanpassen en of verplaatsen valt niet mee zag ik al wel.Ik heb al gezien dat oudere E kadet’s de schakel [stangen/ of kabel was me niet duidelijk nog] onder de motertunnel hebben lopen ipv de latere E kadet’s/astra F en crosa’s B die het binnendoor hadden lopen.
Wat me niet duidelijk is geworden tot nu toe is of dan die gaffel op de bak ook anders is.Maar mocht dat op een F13 anders zijn [kwa gaffel verhaal]zou ik al een stuk geholpen zijn.
Oh en een laatste vraag.. F17 bak van een combo diesel? Kan die redelijk wat hebben? of past dat helemaal niet?
Diesel is vaak koppel..of draai ik dat dan snel aan puin?
In gedachte met de kleine wieltjes..
En nee liefst ook geen 12inch..maar 10″.dit is wat ik bedoel met de filter remote kit http://www.mattlewisracing.co.uk/sectio” onclick=”window.open(this.href);return false; … 1/vauxhall
Is er iemand die dit heeft gebruikt?
Of een foto van dit ding in situatie?Ik ben bang dat dit even ver uitsteekt als een normaal filterhuis. Lijkt me zo op eerste gezicht.
Niet echt zichtbaar op deze site/foto’s hoever dit uitsteekt.
Misschien als iemand hiermee rond rijdt dat die gene even wil/kan meten hoever dit uitsteekt?bedankt alvast.
Jep.
Inderdaad zijn er ver gevorderde plannen om een mini met c20xe te bouwen.
In het verleden heb ik al vtec’s en hayabusa motoren gebruikt om erin te lepelen.
De vtec als voorwiel aandrijving en de hayabusa als achterwiel aandrijving. Alhoewel dat ook andersom kan.
Maar het honda logo hangt nu op me stofzuiger..want dan zuigt die nog beter.. :angel
En de moterfiets blokjes zijn erg leuk,maar je wordt gillend gek van het gejank achter je stoel. 14000 toeren in je oor wordt je gauw zat..zelfs met isolatie en afdekking.Het voor-subframe wordt home build. Net als het achtersubframe.
Ik heb nog een paar mini’s staan compleet en ongeveer evenveel in onderdelen,dus ik wil zoveel mogelijk zelf maken/doen en zoveel mogelijk onderdelen uit de mini’s gebruiken.Met de simpele reden..werkt het niet zoals ik wil of bedenk ik me halverwege de bouw over een onderdeel,kan ik zo een ander pakken en opnieuw proberen.@ corsaboy.. beter je huiswerk doen.. ;) lol
Ja het past zelfs onder een orginele lengte neus..!
En ook het schutbord hoeft niet per se aangepast te worden.Ligt er aan wat voor brandstof aanvoer systeem je gebruikt.
Het is alleen VEEL meer werk. Luie mensen of de ff snel beunen verlengen de neus..maar dan krijg je een pinokkio auto en dat ZIET ER NIET UIT!
Ik ben zelf een fan van de clubman’s..[met een paar gt’s en estate’s in de schuur] en die zijn 11cm langer aan de buitenzijde en 9 cm aan de binnenzijde en dan hou je wel de originele sleeperlook.. :thumbupHet deel wat evt wel aangepast moet worden aan het schutbord om het schakel mechanisme een plek te geven..loop ik nu me te klooien..Daar wil ik nog wat op bedenken.
Niet dat ik bang ben om te zagen[ je zou me turbo mini moeten zien :shock: ] maar het mechanisme zit precies bij de pedalenbox/rempedaal..dus dat zou in zn geheel aangepast moeten worden..Dus 1 van de twee moet ik aanpassen om de ander zn plekje te geven.En ik denk erover om de koppeling hydraulisch te maken ipv kabel.
Met kabel en hydraulisch gereden in dezelfde auto met dezelfde set up en hydraulisch bevalt me 100x beter.Als gezegd het brandstofsysteem wat k ga gebruiken[nog niet bekend] gaat de uitslag geven van wat er nog meer gezaagd moet worden in de moterruimte.
Momenteel is er nog weinig te zien,hoop roest van het engels blik,losse dummy motor en een paar kokers.
Als de werkzaamheden echt zichtbaar resultaat geven zal ik wel een bouw topic maken hier ergens op dit forum.
Maar het is hobby/fun project in de nutteloze uurtjes..dus kan wel even duren voordat er echt resultaat is.
Voor die tijd zal ik hier nog wel mensen lastig vallen met allerlei vragen.Met hele kleine wieltjes bedoel ik dat 13 en 14 inch al tractor wielen zijn in mijn optiek..lol :D
Hmm f13 bak..is dat een beetje goede optie als ik inderdaad heeeeeeeeele kleine wieltjes wil gebruiken?
Of sta ik dan een uur te spinnen en als ik rol schakel ik me suf?Ik bedoel korte versnellinegen zeker?Topsnelheid boeit me niet echt..220 is de MAX snelheid wat ik met deze auto’s durf weet ik al uit ervaring..Boven de 200 is luiers meenemen en schoon ondergoed.
Maar optrekken mag wel vlot gaan. Maar ook niet TE vlot naruurlijk.Sw16v is scherp! ja correct! :wors
Hebben jullie toevallig een linkje of foto van zo’n olie fliterhuis oplossing.?
De olie tempzender weglaten was me al opgevallen ja.. zonder dat kreng kan ik zelfs 7 mm van het blok zelf afzagen en het filterhuis dichterbij brengen..maar dat is nog net te kort helaas..
Filterhuis afdraaien aan moterzijde heb ik ook al naar gekeken.Daar kan ik ook nog iets oip winnen.
