- Dit onderwerp bevat 825 reacties, 96 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 19 april 2020om 08:51 door
.
-
Berichten
-
Kijk, dat is nuttige info: Wat is aan te bevelen; alleen ff de torens iets doorlassen, of zoals de jongens van renotuning: bijna alle puntlasnaden?
Punt is dat ik de binnenkant van de auto, en de wielkuipen al helemaal klaar heb, netjes alles opnieuw gekit, en in de tectyl. Ik vrees dat ik een hoop opnieuw kan gaan doen dan…:(Het is maar net wat je wil, doorlassen zorgt voor een bepaalde stijfheid en die stripjes zitten ervoor om te zorgen dat de boel wel bijelkaar blijft bij “zware misbruik” de ascona van rene wordt tzt gebruikt voor rallyrijden en dan wordt de boel niet ontzien.
Ik neem aan dat bij die van jouw dat totaal niet het geval is, dus bij die van jouw is doorlassen niet echt nodig of je moet de carrosserie stijver willen hebben.
Het doorlassen van zo’n koets houd in de regel in dat alle naden tussen de voor- en achteras worden ketting gelast, maar ook worden er platen op bepaalde plekken gelast die het doorscheuren weer tegenhouden. Ook dat is een mogelijkheid bij het stijver maken van een karosserie.
En je moet rekeing houden dat als de balken vol zitten met tectyl en ook de naden e.d. dat lassen een rotklusje wordt als je het niet echt brandschoon kan krijgen, van doorlassen wordt het totaalplaatje er dan niet mooier op.
Dus ik zou er nog even goed overna denken voordat je het echt gaat doen.Zoals Henk al zei, Als je hem niet voor rally of ander “zwaar misbruik”gaat gebruiken, zou ik alleen de bovenste rondjes van het toorntje lassen (Die vangen de klappen van de schokbrekers op) en misschien een paar lasjes op de naad eronder. Als je hem voor “normaal” straat gebruik hebt wordt het er niet prettiger op als hij helemaal doorgelast is en stuiter je over de weg.
zo, heb niet echt een fotowaardige update nu, maar nog wel een aantal dingetjes gedaan.
Ik heb voor de stabilisatorstang voor nieuwe bussen gedraaid, omdat ik de standaard bevestiging hiervan best wel een bout systeem vind. Een slappe lange m8 bout die altijd krom gaat. Nu heb ik dus bussen gemaakt van rond 17mm, met M10 draad aan weerszijden. Verder ben ik nu aan het wachten op nieuw straalgrit, 2K epoxyprimer en chassislak, zodat ik de asdelen even gauw opnieuw kan stalen en dan in de lak zetten:)
Kreeg een paar dagen geleden nog een leuk pakketje binnen, namelijk nieuwe fuseekogels, stuurkogels en remblokken voor de vectra klauwen.
Ook heb ik nieuw straalgrit (alu oxide) voor in de kast, dus dat moest ik natuurlijk meteen even testen..deed er wel lang over, manman wat was dat ding roestig zeg
en pakketje inhoud
Verder heb ik 2 liter epoxy primer besteld, voor degenen die hier ook naar opzoek zijn, tip is http://www.verfgroothandel.nl
zij hebben veel en mooi spul voor betaalbare prijzen, zelf heb ik de Epifanes besteld. Nu nog een litertje chassislak erbij en dan kan de vooras zover in de lak. Achteras nog even gauw meepakken, en dan begin ik aan de carroserie :DZo, vandaag weer eens even een aantal dingetjes aan de manta gedaan.
Mijn epoxy primer is ook binnengekomen, dus ik kan eens dezer dagen beginnen met alle asdelen in de primer te zetten :)eerste wat ik gedaan heb is maar eens even de ankerplaten van de achteras verslepen. Heb de middenstukken eruit geslepen, die gaan dienen als vulplaatje voor de lagers, aangezien ik met schijven ga rijden. Meteen even gestraald en in de primer gezet:
Ook de traverse maar eens even doorgelast op een aantal plaatsen, en 2 stripjes erop gelast ter versteviging:
Als laatste heb ik nog even de trekstangen voor de achteras verstevigd, met kleine driehoekige schetsplaatjes
Dat was het weer voor vandaag, uiteraard weer nieuwe updates en foto’s zodra er vorderingen zijn king:
en nog wat gedaan Ben?
heb jij die verstevigingsplaten van de vooras trouwens zelf gemaakt of ergens laten maken?He barry,
nee heb niet meer zo veel gedaan laatste tijd, je weet zelluf ook he :-P :-P druk met al die schoolopdrachten en tentamens komende weken.
Ben nu bezig langzaamaan de bodem van de carrosserie van bitak te ontdoen, waarna ik ik m kan stralen.overigens heb ik alles aan de vooras zelf gemaakt :thumbup
@henk 400rr wrote:
Hoe star wil je dat hebben dan? voor wat asfaltwerk kan je hem redelijk stug maken, maar dan moet de vering ook redelijk stug, anders scheurt sowiso het originele ophangpunt er op de duur uit.
Vergeet niet dat indertijd de kas tbv rallysport vroeger nogal flink werd doorgelast en verstevigd om dat weer te voorkomen, ook de vooras was niet alleen maar vast gemaakt aan de kas, ook daar werden extra platen aan de balken gelast.
Wat zou een mooie ‘gulden-middenweg’ zijn voor stevig straat gebruik?
– bevestigingspunten flexibel houden (rubber/PU)
-draagarmen in de PU bussen
-boutgaten met 3mm ringen oplassen.
– as zo veel mogelijk doorlassen en hier en daar wat schetsplaten?Ik heb er namelijk ook geen zin aan dat de rest van de auto zwaar te verduren krijgt als de as zo mega-star wordt gezet.
Het lijkt mij op de openbare weg ook niet echt comfortabel.@Ben_M wrote:
Zo, vandaag bijna de hele vooras zelf zover afgekregen. Alleen nog de veertorens inkorten, en de as op de buitenste naden aflassen:)]
Mag ik vragen wat het nut is van de veertorens inkorten? (behalve het rot weghalen)
Veert de wagen dan straks niet te ver in?
Ik vraag dit omdat mijn veertorens er ook zo uit zien als die van jouw
Vervangend plaatwerk is aardig prijzig…vooral vanwege de rot ja. Verder zie ik het nut van die veertorens lang laten toch niet echt meer in, aangezien de wagen met koni geel en stugge veren toch vrijwel nooit tegen de aanslagen komt.
voor straatgebruik en met een 2.0 of 2.4 CIH zou ik gewoon zorgen dat je as netjes is, en alle draagarmen in de PU bussen. Denk dat dat prima volstaat.
Ben wel benieuwd hoe je dat met die veertorens op gaat lossen. Als je een foto’tje hebt…
oh die heb ik al lang af. Heb ze gewoon 6cm afgesneden, dat is ook de verlaging die ik heb. Daarna heb ik de onderzijden dichtgelast met plaat van 3mm. Daar heb ik onderin in de kant die het verst naar onder steekt een gat in geboord voor het aflaten van water. Stelt eigenlijk niks voor :)
Dus geen rubbertje er meer tussen? Ik zit er over te denken om het zelfde te doen, en dan zo’n industrierubber met een draaideind eran erop te schroeven ( ik heb 4 cm verlaging)
nee dat rubber doe ik er niet meer in, die sluit juist de hele boel af waardoor die veertoren wegrot :hmmz
@Ben_M wrote:
ringen opgelast ter versteviging, en weer goede geometrie van de langsdragers
Ben, zou je dit eens willen toelichten; van die as geometrie?
mvg,
Lammertdaar bedoel ik mee, als je die extra ringen oplast bij de ophangpunten van de draagarmen, dat je die voor de bevestiging van het stuurhuis ook moet lassen, omdat anders de langsdragers niet meer recht zitten, dan bedoel ik uiteraard aan de achterkant van de as. Ook is het ophangpunt in de langsdragers dus 3mm richting de as verplaatst.
Kijk, dat verduidelijkt de zaak.
Vanmiddag toen ik bezig was mijn donor as te slopen dacht ik eraan dat je dit genoemd had…
Ik heb toen eens goed bekeken wat er allemaal veranderd als je die ringen oplast:(en je mag dit zelf eens nagaan bij je eigen as):
Als je nu 3mm bussen opgelast hebt op de vooras zelf, en je plaatst nu de langsdragers weer op de versterkte bevestigings punten dan zijn er 2 dingen veranderd:
1. je vooras zit 3mm verder naar voren tov van de auto ,en staat een paar graden naar achteren gekanteld. Weet niet of dit iets uitmaakt.
2. Het punt waar de onderste draagarmen aan de achterkant aan de langsdragers bevestigd zitten zit nu verder naar binnen, omdat je het bevestigingspunt 3mm meer richting de vooras hebt gezet. Hierdoor komen ze verder naar binnen…zou dat verder iets uitmaken?
1. dat heb ik ook al aangehaald in het topic van rik ophuis, toevallig. Rik heeft de as er op deze manier zo onder gezet, hij merkte er tijdens montage niets van. Ikzelf draai aluminium bussen voor achterin de langsdragers, waarbij ik het gat 3mm excentrisch boor.
2. niet helemaal, omdat je ringen van 3mm oplast, is het noodzakelijk dat je dat ophangpunt in de langsdragers ook 3mm opschuift. op die manier zitten de onderste draagarmen weer exact op de juiste plaats ;)
@Ben_M wrote:
nee dat rubber doe ik er niet meer in, die sluit juist de hele boel af waardoor die veertoren wegrot :hmmz
gaatje erin boren, zit er origineel ook in, alleen valt het niet (meer) op of zijn ze vaak dichtgeslibt.
@Ben_M wrote:
Zo, vandaag bijna de hele vooras zelf zover afgekregen. Alleen nog de veertorens inkorten, en de as op de buitenste naden aflassen:)
was wel even lastig met de gaten van de onderste draagarmen goed positioneren, maar uiteindelijk allemaal goedgekomen.en hier de vooras zover klaar op de veertorens na
Hallo Ben!
Een nieuwe dag, een nieuwe vraag
Hoe heb je die gaten goed gepositioneerd?
Ik zie dat je bij de onderste draagarmen ook aan de binnenkant van de as gelast heb. Is dit voor het nieuwe plaatwerk? Of heb je aan de binnenkant ook ringen opgelast?
dat klopt, daar heb ik aan de binnenkant ook gelast. Dat is het nieuwe plaatwerk wat het verrotte gedeelte vervangt. Ik heb allereerst met de gatenzaag een groot gat uitgezaagd (dus rondom de weggerotte/weggesleten delen). Toen uit plaat van 3mm dik 2 cirkels gemaakt met de juiste diameter. Daarna heb ik de nieuwe stalen bus gepakt die straks in de PU bus zit, en deze heb ik in de as gezet met een bout van onderuit erdoor. die bout heb ik strak tegen het gat wat dus nog intact was gezet. daarna heb ik de nieuwe stukken plaat ingelast. Nu weet ik dus dat de afstand binnenin de as, waar dus de draagarm tussen zit weer klopt.
Om het gat weer op exact de juiste positie te krijgen is meer werk. Ik heb een aantal referentiepunten gezocht die aan allebei de kanten van de as hetzelfde zijn. Ik heb daarna de oude oorspronkelijke gaten die nog intact waren gemeten, en deze ook aan de andere kant waar de nieuwe plaat ingelast zit ingemeten. Toen de positie gecenterpunt en geboord.
Hoop dat de beschrijving zo een beetje duidelijk is :D
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.