- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
Hoi,
ik ben sindskort een beetje aan het neuzen voor een versterker en subwoofer maar kwam al snel tot de conclusie dat audio nou net een van de weinige gedeeltes van een auto is waar ik niet veel van af weet.Dus ik ben aan het uitzoeken gegaan, heb mezelf een beetje bijgeleerd over kanalen, bruggen, hoeveel watt en hoeveel Ohm etc.
Nu zit me een ding toch nog niet echt lekker, de Ohms.
Als ik nou een 4 Ohms sub op een gebrugde 4 kanaals versterker doe (2 kanalen bruggen naar 1 zeg maar) dan zouden elk van die kanalen op 2 Ohm draaien toch ?
Nu is mijn vraag, als een Sub dan op 4 Ohm hoort te draaien, maakt het voor de sub iets uit dat er 2 kanalen op 2 Ohm staan ? merkt hij daar iets van of denkt hij toch gewoon dat hij op 4 Ohm aangesloten zit ?
En als er voor een versterker word aangegeven dat hij gebrugd op 285w speelt op 4 Ohm, hoeveel zou dit dan met 1 4 Ohm sub zijn dat de kanalen op 2 Ohm draaien ?
Veel tekst maar ik hoop dat iemand me op weg wil helpen :D
Alvast bedankt !
ehhmmmm ik weet het ook niet precies…
maar een 4 ohms woofer kan gewoon gebrugd aan een 2kanaals versterker…. als je een 4 kanaals hebt kan je daar 2 woofers gebrugd op aansluiten.
Ik heb het zelf anders gedaan, nog niet ingebouwd maar wel getest….
Een monoblock voor puur alleen de woofers en een 4 kanaals voor de speakers rondom
omdat ik 2 woofers doorgelust hebt spelen ze op 2 ohm.
De versterker leverd zat vermogen op 2 ohm….Met 2 versterkers werken is wat duurder, maar makkelijker en je kan een extra set speakers versterken…Dat red je niet als je alleen een 4 kanaals doet met 1 woofer en eventueel een set speakers.;)
Ja nee ik ben ook later van plan een monoblock aan te schaffen en dan de 4 kanaals die ik dan al heb dan gebruiken voor voor en achter maar het geld groeit me niet op de rug en zo kan ik ergens beginnen :D
Maar back to the point :agent
Heb een beetje rond zitten neuzen mijn ogen laten vallen op deze combinatie,
Nu is mijn vraag,
Is deze versterker goed voor deze sub?
En wat voor kabels moet ik nemen ?
ik heb namelijk helemaal geen ervaring qua kabels dikte, wat ik nodig heb welke zekering etc. etc.
Ook zou ik graag weten wat de sub nou precies nodig heeft aan Watt (gewoon de RMS of?)
en wat de versterker gebrugd kan leveren aan de Sub want ze zeggen 300W bridged @ 4 Ohms maar deze gaat dan toch 2 Ohms draaien als ik 1 sub aansluit ?Versterker: JBL GTO1004E(Link)
Specs:
Number of Channels/Type: 4 Full-range channels
4-Ohm Power Output: 100W RMS x 4, less than 1% THD + N
2-Ohm Power Output: 150W x 4, less than 1% THD + N
Bridged Power Output: 300W x 2 @ 4 ohms
Total Peak Power Output: 600 Watt
Class D Operation: No
Signal-to-noise Ratio (IHF-A): 104dBA (ref: rated power, 4 ohms)
Frequency Response: 10Hz–100kHz (-3dB)
THD + N: less than 0.05% at rated power (4 ohms)
Input Sensitivity/Impedance: 100mV–6VSubwoofer : JBL GTO1214BP(Link)
Specs:
Power Handling, RMS: 350 W
Power Handling, Peak: 1400 W
Frequency Response: 30Hz–150Hz
Nominal Impedance: 4 ohms
Sensitivity (2.83V @1m): 93 dBAlvast bedankt ! :D
de versterker geeft verschillende waarde’s aan. Welke waarde hij afgeeft ligt aan de belasting (je sub). In dit geval heb je een 4ohm subwoofer, dus zal je gebrugd op 300watt rms komen.
Let wel, dit vermogen heb je 2keer, wat betekend 2keer 300watt rms zodat je eventueel een leuke composet op je andere kanaal kan aansluiten :D.Ik zou persoonlijk, als je alleen de sub wilt versterken voor een andere versterker kijken als degene die je gevonden hebt. Ikzelf geef ze meestal iets meer op hun donder dan aangegeven, dus in dit geval een sub van 350rms aansturen met een versterker van 400rms. Als je echt alleen de sub aan wilt sturen zou ik dan ook meteen voor een Monoblock kijken. Let wel, deze 400watt rms is op 4ohm. Aangezien je subwoofer 4ohm is.
intressant om in korte tijd heel veel informatie op te doen is http://www.12vhifi.nl/
De kabeldikte is afhankelijk van wat je allemaal van plan bent hierna. Dit is nog niet heel spannend waarbij 16kwadraat(80Amp.) volstaat. Maar mocht je zwaarder willen, is het misschien verstandig om meteen al dikkere kabel te leggen zoals 35kwadraat (150Amp. zekeren) of 50kwadraat (200Amp. zekeren).
Ikzelf heb deze kabels ook dubbel liggen, zowel een plus als een min. een enkele kabel (+) volstaat ook hoor ;). Hierbij kan je nog een dun kabeltje leggen, je remote om de versterker aan en uit te schakelen met de headunit.Je Rca kabels leg je het beste aan de andere kant van de auto, in ieder geval niet langs de plus!
Een goeie dikke kabelset is nooit weg.
Als je nog een joekelig dikke kabel zoekt met 100A zekering….u2u me dan.
Weet nog een paar setjes voor heel leuk geld.Ok bedankt tot nu toe maar toch nog wat dingetjes.
Ik kende de site van 12vhifi al maar daar las ik juist dat als je een sub van 4 Ohm op een 4 kanaals zet die je brugt, dat die 2 kanalen dan 2 Ohm draaien (vraag me niet precies waarom maar ik denk 4 Ohm : 2 kanalen= 2 Ohm)
Nou had ik ook vaak gezien dat als een versterker op 2 Ohm draait ipv 4 Ohm dat hij dan meer vermogen gaf.
Of zit ik hier nu totaal verkeerd dan ?Verder over die versterker, ik ben wel van plan om mijn voor en achter speakers nog te vervangen etc. en dan evt een monoblock aan te schaffen voor de sub en deze 4 kanaals dan op de voor en achter speakers te gooien.
Ik ben nog niet echt van plan om gigantisch over the top audio erin te gooien.
Heb er niet gigantisch veel aan omdat ik er toch niet echt wedstrijden mee wil draaien en ik heb er simpelweg nu het geld nog niet voor.
Moet gewoon een mooi goed zuiver geluid zijn met alle tonen goed hoorbaar/voelbaar.
En ik had ook gelezen dat het vaak beter is om een versterker te hebben die meer kan geven dan je sub wil hebben daarom hoopte ik op dat 2 Ohm verhaal.
Want hoe graag ik het ook wil, omhoog gaan naar nog een betere versterker kost gelijk bakken meer.Verder, is JBL een goed merk ?
neem aan voor de prijs etc. wel maar vind ook vooral dat hun mooi uitziend spul hebben en ik ben nogal zo een persoon dat als een iets van 1 merk is dat het dan ook allemaal moet :PEn over die 100A kabel, hoe dik is dik ?
vind het niet erg om mezelf een klein beetje in te dekken qua kabels want liever te dik dan te dun of maar net genoeg.Dus ik heb een dikke + kabel nodig van de accu naar de versterker neem ik aan.
Verder nog ook een dikke min of hoe zit dat ?
En wat voor kabels moeten er vanaf de versterker naar de sub/voorspeakers ?
Heb ik dan alles ?Sorry voor alle vragen maar ik sta toch wel een beetje te popelen om te bestellen en binnekort te genieten van mooi geluid :D
Ik ontwerp al jaren versterkers, ook voor in de auto. Ik zal me daarom proberen in begrijpelijke taal uit te drukken…:P
Een versterker draait niet in ohms, ohm is een gegeven wat bepaald hoe veel vermogen je trekt. Het geeft de belasting aan. Nul ohm is de meest zwaar denkbare belasting waarbij in één klap zo veel stroom gaat lopen als mogelijk is. Hier wordt een versterker niet blij van en klapt gelijk in de beveiliging of er komt magische rook uit. Dus hoe hoger de ohms hoe lekkerder de versterker dat vindt, want de belasting neemt af.
Een versterker die een minimum aan kan van 2 ohm kan dus alle hogere ohmse waardes makkelijker aan. Maar het nadeel is dan dat er dus minder vermogen wordt geleverd, het is als een 150PK motor altijd maar 75PK te laten leveren, zonde.
Nou is die 2 ohm stabiele versterker gebrugd nog maar 4 ohm stabiel. Want de uitgangen staan eigenlijk in serie, dus er wordt twee keer zo veel voltage geleverd, net als batterijen in serie. Alleen betekent dat ook twee keer zo veel vermogen, dus moet de belasting worden gehalveerd.
Verder ben ik totaal allergisch voor geluid (midden en hoge tonen bedoel ik dan) van achteren, je zit immers toch ook niet achterstevoren in een concertzaal?! Ik vind persoonlijk het beste resultaat met twee goede front luidsprekers, liefst een composet en geen coaxiale rotzooi, en al helemaal geen drie-weg!! Hoe dik het er ook uit ziet!!! Is allemaal commerciele troep! Dan wat lage tonen betreft maakt het een stuk minder uit waar het vandaan komt want dat dringt overal doorheen en het menselijk gehoor is van nature nauwelijks in staat om lage tonen te localiseren, doe daar dus je voordeel mee!
Dan is voor heel luide midden en hoge tonen helemaal niet veel vermogen nodig, en ook helemaal geen forse luidsprekers. Het is dus ook waanzin om die tonen uit een stereo bron over vier speakers te gaan weergeven zoals erg populair is in auto’s. Opnieuw commercie! Wat is er niet fijner voor een speaker fabrikant dan om dubbel zo veel speakers te verkopen! Geluid is ook geen licht, anders zou er wel zo iets bestaan als geluids-schaduw. Nee geluid kan om een hoekje, het straalt best goed langs allerlei objecten, zoals stoelen in een auto. Uiteraard hebben die objecten invloed, maar dat even ter zijde. Als je twee speakers de zelfde midden en hoge tonen weer laat geven krijg je gewoon een optelling van de nadelen doordat ze elkaar gaan tegen werken, zie het als twee keihard werkende stratemakers die zand aan het scheppen zijn, de een schept het van zijn berg op de berg van de andere en vice versa. Resultaat = nul!
Lage tonen vergen wel veel vermogen, helemaal in een auto, want als je ze in de auto hoort hoort de hele buurt ze drie keer zo hard! Hoe kan dat nou!!?!! Nou, een lage tonen golflengte past niet in een auto, het is als een grote vierkante taart in een ronde doos proppen, een hele berg valt er naast! Golflengtes van onder de 100 herz zijn meerdere meters lang, dus die ontwikkelen zich erg moeizaam in een kleine ruimte als een auto. Dus lekker grote woofers, lekker veel en lekker dikke versterkers heb je nodig voor een beetje goed(e) laag (illusie)….
Dan nog de ampère-kabeldikte onzin, muziek signaal varieert. Dus een versterker die 100 watt kan leveren trekt nooit zo veel tegelijk de hele tijd. Op de uitgang staan voltages de hele tijd te varieren in de vorm van muziek golven. Gemiddelde vermogens op volle uitsturing zullen meestal niet veel verder komen dan een tiende van die volle 100 watt. Dus het is zinvoller om te investeren in onderdelen die de klappen goed kunnen opvangen dan om continu vermogens uit te houden. Dikke kabels zijn zeker geen onzin, maar als er maximaal 100A loopt, is dat in de praktijk dus maar 10A op muziekvermogen! Wat dus wel goed helpt is een dikke condensator plaatsen dicht bij waar de 12V de versterker in gaat. Die condensator is een energie reserve put die razendsnel geleegd kan worden als er energie nood is en razendsnel oplaadt als er energie genoeg is.
Voor draaddiktes bestaan trouwens allerlei leuke tabellen. Hier even een van google geplukt:
Ieder zo zijn mening over geluid van achteren natuurlijk.
Ik zou ze ook niet de volle 100% mee laten draaien maar als ik de fade op mijn radio nu al op alleen voor zet dan krijg ik echt zo een gevoel alsof ik iets mis.Ik ben ook alleen van plan de 4 kanaals voor Sub en voorspeakers te gebruiken en de achter gewoon op de radio te ploffen.
Ik bedoelde dat 4 kanaals gebruiken voor voor en achter en een monoblock alleen voor als ik een zwaardere sub etc. zou willen maar die plannen heb ik nu niet.Maar ik begrijp dat die set-up van mij wel werkt ?
En verder dat tabelletje kan ik echt geen wijs uit sorry.
Wil gewoon weten wat voor kabels ik nodig heb vanaf accu naar versterker,
En vanaf de sub naar de versterker.
En misschien ook een klein beetje uitleg hoe en waarom.Wil gewoon zo snel mogelijk aan de gang gaan namelijk :D
Van dat soort tabelletjes snap ik ook echt geen bal. :P
Ik heb dus gewoon 15 meter boot accu kabel gekocht bij een groothandel electronica winkel.
Dikker en goedkoper en nog steeds bruikbaar kon ik het niet vinden iig..
En een condensator net voor de versterker.
Met of zonder condensator was bij mij een zeer groot verschil in meeknipperende lampjes en bas opbrengst bij hogere volumes!
Ook in vergelijking met anderen met zelfde setup zonder cap.Ik ben persoonlijk ook pro achter speakers. In de bioscoop komt het geluid namelijk wel degelijk ook van achter! :P en zij en onder en boven :D
Ik heb alleen persoonlijk nog nooit resultaten gehad met speakers aan wat voor radio dan ook op hogere volumes waar ik zonder kromme tenen naar kon luisteren.
Vooral als je aan een versterker gewend bent.. :P
Als ik jou was zou ik dan ook geen combinatie maken.Ik heb daarom toendertijd gekozen voor DE typische 6 kanaals JBL GTO6000. Lekker beginners ding wat toch leuk knalt en nooit veel kost.
2 voorspeakers aan de kabels voor de achterspeakers ;) , 2 6×9 achterspeakers en 2, 12 inch subwoofers en ik krijg er met een bepaald Faithless liedje (machines ‘r us geloof ik) mooi de zekering van iets van 80A mee door.
:)Tuurlijk gaat je setup wel werken!
Gewoon beginnen met de achter speakers op de radio.
En sub gewoon en gebridged aansluiten. Kijken hoe het spul op elkaar reageerd.
Gewoon lekker proberen wat goed klinkt en je merkt het vanzelf als je meer, beter of anders wil.Beetje leuk speakerdraad per meter kopen om de sub en voor speakers aan te sluiten.
Als je de achterspeakers ook aan versterker hing kon je de kabels die naar de achterspeakers gaan voor aan je voorspeakers knopen en achter aan je versterker. scheelt weer draden door de auto. ;)
De plus min kabels zijn als setje ook gewoon te koop bij audio zaken. Mooi met zekering houder enzo. en soms zelfs met 5 meter tulpkabel.
Dan weet je zeker dat het iig daarvoor bedoeld is. Alhoewel er ook vrij dun spul verkocht wordt daarvoor naar mijn mening.
En die prop je gewoon in de plastic lijst onder je deuren.
stroom aan 1 zijde. geluid aan andere!! Kan anders wel eens gaan storen.Wat betreft de zekeringen gaat het er natuurlijk ook om wat voor soort je hebt. Je hebt zekeringen die er traag uit klappen, of zekeringen die er wat sneller uit gaan. Af en toe heb je behoorlijke pieken, zeker als je stroomvoorziening nog niet geweldig is (spanning zakt==> stroom stijgt!).
Ikzelf trek soms ook gewoon 240ampére weg over een 150ampére zekering :angelWat betreft de condensator,
In 9 van de 10 gevallen zal deze positief werken, maar bij het wegnemen van grotere vermogens heb ik zelf ondervonden dat dit alleen maar een weerstand is, aangezien hij niet snel genoeg kan bijladen, waardoor hij tegelijk met je ‘basspieken’ nog aan het opladen is.Ik ben wat betreft voor of achter speakers van mening dat , in het geval van een goede composet voor (geen coaxiale) je vanachter niets nodig hebt. Maar dat is een kwestie van eens bij bijvoorbeeld media-markt langs gaan en luisteren in de ‘wall’ die ze daar hebben ;)
Een Compo set is als ik het goed begrijp een speaker en tweeter los van elkaar met een splitter voor hoog en lage tonen ertussen toch ?
Juist, dat noemen ze een 2 weg composet…
Je hebt ook 3 weg sets met een soort van woofer er bij. voor de lagere tonen.
Had zon setje in mn oude kadett, Hakkie heeft het nu. Was een leuk setje
origineel gepost door Fearless
Juist, dat noemen ze een 2 weg composet…Je hebt ook 3 weg sets met een soort van woofer er bij. voor de lagere tonen.
Had zon setje in mn oude kadett, Hakkie heeft het nu. Was een leuk setje
Effe voor de duidelijkheid, een drie-weg composet kan zeker wel heel goed werken, maar drie-weg coaxiaal werkt niet, want er is simpelweg geen ruimte voor een fatsoenlijk filter. Dus worden enkel en alleen goedkope condensatoren gebruikt om wat laag weg te filteren. Dus overlappen er allerlei frequentie gebieden en wordt het geluid troebel.
Maar misschien hou je wel van troebel geluid hoor!? Dat kan natuurlijk!:P
In zoverre kan je er je eigen mening op na houden….:wors
Laat ik even verduidelijken dat bijna alle muziek die we luisteren een knutselproject is van een producent in een studio die aan een paar knoppen draait tot hij het ‘vet’ vindt klinken…
Maar wat is goed geluid nou eigenlijk? Het enige houvast wat je daarin hebt is de realiteit. Een muziek installatie is namelijk in de basis een installatie die de illusie van realiteit moet kunnen creeren. Net als een televisie dat doet met beeld. En uiteraard kun je met beeld aan knopjes draaien tot een ieders hoofd paars wordt en beweren dat jij dat zo het mooist vindt, prima.:thumbup En geluid van achteren, ook prima, zoals ik al zei, lekker achterstevoren in de concertzaal, zal mij een worst wezen als iemand dat leuk vindt!:P Maar geluid van voren én achteren is alleen maar goed te doen met lage tonen, en zelfs dat liever niet. Zie het een beetje als tegelijk naar twee televisies kijken met het zelfde beeld er op. Je kan er een mening op na houden dat je dat prima vindt, maar het is een stuk rustiger aan je hoofd als je naar één TV kijkt.
Geluid mengt met elkaar en je krijgt dus allerlei golven die mekaar op staan te heffen en staan te versterken. Het wordt gewoon en enorm rommeltje. Mijn advies is NIET DOEN!
Maar prioriteit nummer één is natuurlijk dat jij er blij van wordt… de speaker fabrikant zal je dankbaar zijn….
Tja noem mij maar een audio idioot hoor, sorry daarvoor…maar ik weet wel dat ik altijd er blije gezichten zie als ik bij mensen een setje in hun auto heb gebouwd…
:afroik heb even dit topic door zitten lezen, en ben het zeker met vinci eens qua speaker en geluidkeuze.
Maar wil wel wat toevoegen over de zekeringen/kabels en condensatoren.Een goede kabel diameter is belangrijk ivm met het verlies in de kabel, bij hogere vermogens kan bij de pieken die je versterker trekt de spanning inzakken waardoor automatisch je versterker ook minder vermogen levert.
Dan de voorzekering deze heeft helemaal NIX met je versterkers te maken, of hoeveel Ampere ze zijn afgezekerd.
De voorzekering is alleen om de kabel te beschermen bij kortsluiting, hiervoor is een heel simpel lijstje:
4 mm2 / 11 AWG max afgezekerd 30 Ampere
6 mm2 / 9 AWG max afgezekerd 40 Ampere
8 mm2 / 8 AWG max afgezekerd 50 Ampere
10 mm2 / 7 AWG max afgezekerd 60 Ampere
16 mm2 / 5 AWG max afgezekerd 80 Ampere
20 mm2 / 4 AWG max afgezekerd 100 Ampere
25 mm2 / 3 AWG max afgezekerd 125 Ampere
35 mm2 / 2 AWG max afgezekerd 150 Ampere
50 mm2 / 0 AWG max afgezekerd 200 Ampere
70 mm2 / 000 AWG max afgezekerd 250 Ampere
95 mm2 / 0000 AWG max afgezekerd 300 AmpereDan het verhaal van de condensator, veel mensen zijn er wel over te spreken, maar ook heel veel niet.
Met een condensator probeer je je probleem van te weinig voeding alleen te verbloemen in plaats van op te lossen.
Als je een goede accu(s) hebt en voldoende kabeldikte naar de versterkers zal je nooit een condensator nodig hebben. een condensator heeft alleen nut als je een slechte accu of te lage kabeldiameter hebt, waardoor het voltage te ver terugzakt.Als je je bekabeling en accu goed op orde hebt heeft een condensator zelfs alleen een negatief effect, aangezien deze binnen een kwart seconde zicht ontlaad, waarna de condensator zich weer moet opladen, tijdens dit opladen trekt de condensator ook weer vermogen van de voeding, waardoor deze weer inzakt en minder vermogen voor de versterker overblijft.
(voorbeeld: mijn 2 monoblocken trekken per stuk 280 Ampere (werkelijk gemeten) bij vollast. Met 50mm kabel 200A gezekerd aangesloten op 2 extra accus en geen condensator)
Als je nu hulp nodig hebt met je audio instaleere dan geef me maar een gil :vertag
Heb ervaring zat hier meeen anderz kijk is hier
john
origineel gepost door Vec Station
ik heb even dit topic door zitten lezen, en ben het zeker met vinci eens qua speaker en geluidkeuze.
Maar wil wel wat toevoegen over de zekeringen/kabels en condensatoren.Een goede kabel diameter is belangrijk ivm met het verlies in de kabel, bij hogere vermogens kan bij de pieken die je versterker trekt de spanning inzakken waardoor automatisch je versterker ook minder vermogen levert.
Dan de voorzekering deze heeft helemaal NIX met je versterkers te maken, of hoeveel Ampere ze zijn afgezekerd.
De voorzekering is alleen om de kabel te beschermen bij kortsluiting, hiervoor is een heel simpel lijstje:
4 mm2 / 11 AWG max afgezekerd 30 Ampere
6 mm2 / 9 AWG max afgezekerd 40 Ampere
8 mm2 / 8 AWG max afgezekerd 50 Ampere
10 mm2 / 7 AWG max afgezekerd 60 Ampere
16 mm2 / 5 AWG max afgezekerd 80 Ampere
20 mm2 / 4 AWG max afgezekerd 100 Ampere
25 mm2 / 3 AWG max afgezekerd 125 Ampere
35 mm2 / 2 AWG max afgezekerd 150 Ampere
50 mm2 / 0 AWG max afgezekerd 200 Ampere
70 mm2 / 000 AWG max afgezekerd 250 Ampere
95 mm2 / 0000 AWG max afgezekerd 300 AmpereWat zou jij mij aanraden met deze setup ?
En als ik problemen heb zal ik een gil geven john ;)
Ik zal een schatting doen je moet rekenen op deze waardes.
Als ik het fout heb hoor ik het wel…:D20 mm2 / 4 AWG max afgezekerd 100 Ampere
25 mm2 / 3 AWG max afgezekerd 125 AmperePS: Wat voor merk versterker hebje? ;)
origineel gepost door nova….
PS: Wat voor merk versterker hebje? ;)
Op het oog:
origineel gepost door Nick-C20XE
Versterker: JBL GTO1004E(Link)
Specs:
Number of Channels/Type: 4 Full-range channels
4-Ohm Power Output: 100W RMS x 4, less than 1% THD + N
2-Ohm Power Output: 150W x 4, less than 1% THD + N
Bridged Power Output: 300W x 2 @ 4 ohms
Total Peak Power Output: 600 Watt
Class D Operation: No
Signal-to-noise Ratio (IHF-A): 104dBA (ref: rated power, 4 ohms)
Frequency Response: 10Hz–100kHz (-3dB)
THD + N: less than 0.05% at rated power (4 ohms)
Input Sensitivity/Impedance: 100mV–6VSubwoofer : JBL GTO1214BP(Link)
Specs:
Power Handling, RMS: 350 W
Power Handling, Peak: 1400 W
Frequency Response: 30Hz–150Hz
Nominal Impedance: 4 ohms
Sensitivity (2.83V @1m): 93 dBAlvast bedankt ! :D
Vond een ander tabelletje die wat overzichtelijker is, alleen wel alle maten in het amerikaans helaas..
http://www.the12volt.com/info/recwirsz.asporigineel gepost door Vec Station
Dan het verhaal van de condensator, veel mensen zijn er wel over te spreken, maar ook heel veel niet.
Met een condensator probeer je je probleem van te weinig voeding alleen te verbloemen in plaats van op te lossen.
Als je een goede accu(s) hebt en voldoende kabeldikte naar de versterkers zal je nooit een condensator nodig hebben. een condensator heeft alleen nut als je een slechte accu of te lage kabeldiameter hebt, waardoor het voltage te ver terugzakt.Als je je bekabeling en accu goed op orde hebt heeft een condensator zelfs alleen een negatief effect, aangezien deze binnen een kwart seconde zicht ontlaad, waarna de condensator zich weer moet opladen, tijdens dit opladen trekt de condensator ook weer vermogen van de voeding, waardoor deze weer inzakt en minder vermogen voor de versterker overblijft.
In elke versterker zitten ook al buffer condensatoren. Alleen een stuk kleiner dan zo’n dikke super cap.
Het verhaal hierboven is geheel te verklaren met de wet van ohm, want waarom wordt een kabel die te dun is heet? Waarom zakt de spanning?
Weerstand!:vertag
Heb je de weerstand wel eens gemeten op je bekabeling?
Heb je wel eens een berekening gemaakt om uit te rekenen hoe dan bij 12V en de getrokken stroom, het opgenomen vermogen de spanning zakt en hoe veel vermogen er verloren gaat in de kabel?
Dan nog is de wet van ohm 100% gebaseerd op gelijkspanning. Dus vermogens die constant getrokken worden. Dit is dus voor de temperatuur dus geen echt bruikbare berekening en zal je dus met veel dunnere kabel af kunnen.
Maar inderdaad om piek vermogens te kunnen geleiden met minimale spannings val is de berekening voor gelijkspanning een veilig uitgangspunt.
Voor condensatoren kun je op de zelfde manier te werk gaan, die hebben namelijk ook een effectieve serie weerstand, ESR genaamd. Die waarde moet bij voorkeur zo laag mogelijk zijn. Twee condensatoren van 1F parallel hebben de halve ESR van een 2F enkele condensator van gelijke constructie. En daar ga je dus inderdaad de nadelen krijgen van één zo’n hele dikke jongen. Toch is die waarde onnoemelijk laag en om echt van oplaad/ontlaad verliezen te spreken, nou nee. Dus het is zeker onzin om te beweren dat je er beter niet een tussen kan zetten. Wel is het voor de versterker fijn als die razendsnel bij het opgeslagen vermogen kan, en dan is ESR ineens wel erg belangrijk. Dus een grote bank kleine condensatoren zou het allermooist zijn voor de prestaties.
Met de tabel die ik hierboven postte kun je dus in het kolommetje “lengte nodig voor 1 ohm weerstand” heel mooi zien wanneer de dikte tekort schiet.
Stel wel nemen een 2×300 watt versterker. Verlies in de versterker zelf verwaarloos ik even, ook de afwijking in de door de fabrikant opgegeven uitgangsvermogen en het werkelijke. Dus 600 watt in totaal, op 12V levert dat een stroom op van:
W=VxA
(Even voor het gemak W=watt, V=volt, A is ampère te houden)Dus 600=12xA
600/12=5050A dus!
Dit is dus op gelijkstroom gebaseerd, met muziekweergave zal dit getal dus de hele tijd varieren en werkelijk maar 5A tot 10A zijn met de versterker op zijn hardst. 5A voor top 40 muziek, 10A voor dikke house. Maar pieken van 50A.
Om dus de warmte te beperken zou je van die 5-10 uit kunnen gaan, maar we willen ook het voltage overeind houden bij de piek belasting, ok.
Laten we eens een dikte kiezen uit de aanbevolen diktes in de link hier bovenaan. Gaan we uit van 3,5 meter (ong. 12ft.) dan wordt 4AWG geadviseerd, dat is 21,2 mm kwadraat. Zeg dat die over deze lengte 0,01 ohm weerstand heeft… dan is de spannings val over deze weerstand 0,5 volt.
Namelijk:
V=AxR
(Volt=Ampère x Weerstand)
50A x 0,01=0,5Valt dus best mee!
Die tabelletjes zeggen dus ook allemaal wat anders, afhankelijk van wat acceptabel gevonden wordt. Het zijn dus ook alleen aanbevelingen. Ook hier weer commercie allert!
Laten we eens een stuk dunnere kabel pakken, 6mm kwadraat ofwel 9AWG…
Zitten we op grofweg 0,016 ohm voor deze lengte van 3,5 meter.
V=AxR
(Volt=Ampère x Weerstand)
50A x 0,016=0,8Hebben we het dus over 0,8 volt verlies bij piek belasting!
Hee, dat maakt dus bijna geen reet uit!
Lachen wat!!?king:
Leesvoer:
http://www.rmcybernetics.com/science/cybernetics/electronics_volts_amps_watts.htmLaat je dus niet gek maken, hierboven stat precies hoe je kunt uitrekenen wat er gebeurt, en met een condensator er tussen is die spannings val dus werkelijk te verwaarlozen! Car audio riekt van alle toch al overgeprijsde audio nog het meest naar commercie. Dikke klemmen, kabel pakketten met niet te tillen kabels, vergulde accupolen. Ziet er allemaal vet uit, kost een berg, maar je maakt er eerder iemand ernstig rijk mee dan dat je er zelf iets mee op schiet….:vertag
Hou wel rekening ermee dat een versterker ook vaak nog wat verlies heeft, in het ergste geval zo’n 30%. Vandaar de hitte.
Veel fabrikanten geven het opgenomen vermogen op als uitgangsvermogen. Wel lekker veilig met het berekenen van de kabeldikte…:P
Ik bouw zelf versterkers met een rendement van tussen de 90 en 95%, je moest eens weten hoe spectaculair dat is! En dan klinkt het ook nog eens als een dijk! Ben bezig met een 2×1200 watt auto versterker momenteel die in een kastje moet komen van 30x17x4 centimeter… Heb al een 2×500 watt versterker in een doosje van 21x12x4 centimeter….
:afroJa 50A had ik al uitgerekend van wat de versterker (theoretisch als we de waardes aanhouden bij constante volle belasting) zou kunnen trekken. (P=UxI en U=IxR etc. etc. :P)
Ik had namelijk een kabelset gevonden van 20mm2 maar daar zat een 60A zekering op en weet dus niet of dit goed is aangezien jullie zeggen max 100A afzekeren,
dan snap ik wel dat max 100A is voor als je kortsluiting maakt dat hij er ook echt uit klapt maar waarom 60A zekeren als 100A ook kan denk ik dan :PHier een link van een winkel in Eindhoven: >>Klik<<
Ik zat dus te denken aan de “Kabelset Extreme 20mm2” met deze inhoud:
5m power cable lightblue(Necom PC-R20P)
1m power cable black(Necom PC-R20N)
5.2m RCA Cable(Necom SI-R5.2)
4x aansluit terminal(Necom PCT-E20)
1x Zekeringhouder
1x AGU zekering 60ampIs dit dan alles wat ik nodig heb of is er nog meer ?
Sorry voor al deze vragen maar ik wil gewoon geen miskoop doen ik het begin,
als ik eenmaal alles een keer aangesloten heb etc. dan snap ik het een stuk beter maar die prijzen van die kabelsets zijn niet mis :P20mm kwadraat, ach ja dikker is natuurlijk altijd goed…:angel
60A afzekeren hoor, waar heb je anders een zekering voor??
Liever de zekering stuk dan de versterker toch!!
Lees maar eens specs van die zekeringen. Als hij 60A traag is blaast hij er pas bij ongeveer de dubbele stroom binnen een seconde uit hoor! Met een 100A zekering dus pas bij 200A, dan heb je al kans op dikke schade!!
Niet te ruim afzekeren is mijn advies!!:thumbup
Zou dus wel toch een power cap doen!
Laat je niet gek maken door de duurste te nemen, maar dit is wel degelijk zinvol!
Verhalen over verlies, zie het als een grote regen ton. Als hij eenmaal gevuld is loopt er net zo veel water uit als je er in stopt. En zoals hierboven staat is de effectieve serie weerstand toch super laag, dus verlies is volledig verwaarloosbaar….
Ja een condensator/powercap wil ik pas overwegen als alles er al in zit,
mocht ik ergens last van hebben dat het niet helemaal lekker loopt zal ik er een power cap tussen zetten.
Maar is de 35mm2 beter dan of merk ik daar amper verschil in ?
is namelijk wel bijna 2x zo duur.Maar zit in die set alles wat ik nodig heb of niet ? moet ik nog speaker kabels hebben ofzo ?
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.