[HOW-TO] – Vectra C – Knipperende stads-leds verhelpen

[speaker]

Ik was er al even mee bezig geweest en heb het uiteindelijk vandaag in elkaar gezet en in de vec getest en het werkt perfect.

Onderdelen:

– 2 warningcancellers voor T10 ( of gewoon een weerstandje , maar dan heb je het T10 mannetje en vrouwtje niet )
– 2 auto-relais ( 4 polig )
– doosje knijpklemmetjes
– draad
– zekeringhoudertje

Werkwijze:

Ik heb een warningcanceller genomen omdat deze meteen de juiste plugjes heeft om het ‘redelijk’ plug&play te maken. Je kan ook een weerstand nemen , maar dan moet je solderen.

Op het mannetje ( stekker ) van de canceller zet je een + ( deze komt straks op de + van de lamphouder in de auto ).
Het vrouwtje knip je helemaal los. Deze gebruik je straks weer.
Aan het kabeltje waar je de + hebt gezet ( waar het vrouwtje er nu af is ) zet je een knijpklemmetje. De – mag gewoon los blijven hangen.
Dan zet je op 1 van de draden van het vrouwtje ook een knijpklemmetje en zet op het het vrouwtje ook een +.
De andere draad wordt de massa en gaat samen met een lange draad ( die straks op de massa/accu komt ) ook in een knijpklem.

Dan neem je nog 1 lange draad waar je ook een knijpklemmetje op doet ( dit wordt de continue + )

Dit gaan we als volgt aansluiten:

Pin 30 : gaat naar zekering F7( Of F8 , F9 of F10 ) in de zekeringbox
Pin 87 : gaat naar de + van het T10 vrouwtje
Pin 85 : gaat naar de + van het T10 mannetje en weerstand/warningcanceller
Pin 86 : Massa

Uiteindelijk ziet het geheel er zo uit

Even netjes met tape inpakken.

Daarna naar de auto.
Kapje er af en stadlampje er uit. Het T10 mannetje gaat op de plek waar het stadlampje zat. De led gaat in het T10 vrouwtje en dan op zijn plek in de koplamp.
Dan het kapje er weer op. ( mocht je nou een groter relais genomen hebben dan kan je overwegen om alles aan de buitenkant van de kap te maken en de draden er doorheen te doen )

De Massa kabel kan op de Massa van de accu.

De Constante + kabel kan naar de zekeringbox naast de accu .
Ik heb een apart zekeringhoudertje genomen zoals deze:

En die wordt als volgt geplaatst:

Alles netjes afwerken en vastzetten en klaar is Peter !!!!

Ik hoop dat dit duidelijk was voor jullie ( ik heb het zo simpel mogelijk benoemd ,zodat iedereen het zou kunnen maken )

:thumb :thumb

[Vincentban]

Top! Ga ik het weekend even rustig voor zitten haha. Bedankt

[Mr.Frits]

ik heb hier ook behoorlijk last van

heb jij dit ook uitgevoerd toevallig met jou kenteken verlichting?

[McKaamos]

Ik ben ook al een tijdje op zoek geweest naar een goeie fix voor de flitsjes die de boordcomputer/lampcontrole veroorzaakt.

Deze fix werkt inderdaad, maar is echt een ontzettende prutsklus om voor elkaar te krijgen.  Extra draden trekken, plekken zoeken om relais op te hangen, etc etc. Kortom, te veel werk, te veel onderdelen, te veel aanpassingen, te duur voor een kleine irritatie.

Andere oplossing waar ik achter ben gekomen: een condensator paralel over je LED werkt ook voortreffelijk!

Het mogen gewoon goedkope electrolytische condensatoren zijn. Voor de zekerheid 25volt versies nemen ipv 16volt, zodat ze niet gesloopt worden door eventuele piekspanningen. Die zet je paralel over je lampje heen. Je kan de draden doorknippen en de condensator er tussen solderen, stekkertjes gebruiken, aftak-klemmetjes gebruiken, etc etc. Onderdeeltjes van een paar cent per stuk in ieder geval.
Welke waarde moet het dan zijn? Dat wisselt per LED lamp. Hoe meer stroom de LED verbruikt, hoe kleiner de condensator mag zijn. Het handigste is om gewoon een assortiment zakje condensatoren te kopen en dan de pootjes ergens bij je lampje in proppen om te testen welke grootte je moet hebben.
Een beetje te groot (2x groter dan wat minimaal werkt de betreffende LED lamp) is niet erg, daar merk je niks van en werkt net zo goed. Wat een veel te grote condensator gaat doen, durf ik niet te zeggen. Mogelijk krijg je dan wat na-gloei effect alsof het een gloeilampje is.

In mijn geval werkte dit:
– Kenteken LED units (stuk of 30 LEDs): 1000uF 25v
– Zijknipper LED units (stuk of 20 LEDs): 1470uF 25v (1000uF + 470uF samen gemonteerd)

Hier op af gaande, zouden de stadslichtlampjes (met 5 tot 10 LED puntjes per lampje) rond de 2000-2500uF moeten zitten.

Waarom werkt dit? De controlepuls wordt sneller ge-absorbeerd door de condensator dan de LED omdat de interne weerstand van een condensator lager is. En de boordcomputer/lampcontrole wil een weerstand zien die lager is dan 52ohm (hoger betekent kapot of versleten gloeidraad), en de condensator haalt de totale weerstand alleen maar verder omlaag, wat de computer prima vindt.
En de normale werking wordt er praktisch niet door beïnvloed. Ja, de LED zal in theorie iets vertraging hebben met inschakelen (condensator eerst verzadigen) en uitschakelen (condensator leeg laten lopen) maar dat is zo weinig dat het niet waarneembaar is.

Kortom, minder werk, minder onderdelen, minder kosten

[Auteur]

Berichten