- Dit onderwerp bevat 100 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 februari 2017om 20:48 door
.
-
Berichten
-
Het is een soort transistor die schakelt als er een magneet in de buurt wordt gehouden. In dit geval is het een geïntegreerde magneet, en zit er een ijzeren rotor in de verdeler met een uitsparing. Zodra die uitsparing voorbij komt maakt de hallgever een puls, en dat doet hij per krukasrotatie een keer.
Kan er wat mee zijn? Het kan in minder dan 1% van de gevallen, de andere 99% is hij volledig stuk, of is er een mechanisch probleem of bedradingsprobleem. Dus ok, 100% uitgesloten is het niet, maar het is hoogst uitzonderlijk dat het nog dusdanig werkt dat de ecu geen fout ziet, maar de hallgever toch slecht presteert.
Infineon maakt overigens ook de hallgevers los, en in de Siemens HKZ serie zit zo’n ding domweg in een U-vormig houdertje met aan de andere kant een magneetje. Zodra je er dan een ijzeren tand tussen steekt onttrek je het magneetveld van de hallgever, en veranderd hij van status.
Er bestaan verschillende types die positief of negatief van status kunnen veranderen, op basis van N of Z of N+Z magneetveld, en zelfs die “latching” zijn, wat betekent dat hij in de laatste status blijft hangen tot er weer een magneet langs veegt met een omgekeerd veld.
Lokale sloperijen hebben niks meer liggen wat betreft c20xe, op een dis variant na…
Marktplaats afgezocht, nu vind ik er een paar maar daarvan is de verdelerklap rood, zit daar verschil in?Nee, bij de meeste zwarte is het enkel en kapje over de rode heen. Ik zou als je een “oldtimer” wilt blijven rijden mezelf maar eens goed in eBay verdiepen, want daar staan geregeld complete verdelers op voor prima prijzen.
Heb een complete ontstekingsunit gevonden en opgehaald.
Heb hem ff los aan de stekker gehangen (wetend dat dit geheid voor storingen kan leiden.) opcom eraan, foutcode 22, 23, 25, 26, 31, 50, 93, 94 voorbij zien komen. allemaal volgens opcom onbekende foutcodes (op 50 na zijn het allemaal wel bekende motronic foutcodes…) ff opzoek naar een afdicht ring en ‘t kunststof nokje (ding tussen nokkenas en rotor) unit erop en daarna met de testkast van de garage GOED uitlezen.
(codes kwamen in willekeurige volgorde te voorschijn)Ebay account aangemaakt, de afdichtring is besteld. helaas is ‘t nokje tussen de nokkenas en rotor niet meer nieuw leverbaar. heb heel internet afgespeurd en meerdere verkopers gevraagd naar deze onderdeel. hun systeem zij dat ze nog wel leverbaar zijn maar helaas loopt die wat achter. geen een kan deze meer nieuw leveren.
Dan maar de gok nemen en de oude blijven gebruiken en een donor met een lading gereedschap erbij in de kofferbak gooien…
Nu wachten of de afdichting ring en dan sleutelen!Gezien er door de verhuizing naar het nieuwe forum mist er op dit moment een gedeelte data…
Ik zal dit in de loop de tijd weer aanvullen zodat het geheel weer een stukje overzichtelijker/duidelijker is ;)anyway, we zijn weer wat stappen verder.
Gehele rotorunit is vervangen door een donor unit. nu 3 maanden later en hij werkt nog steeds prima (de hallgever)
ook heb ik de LMM vervangen door een donor, de LFR (stappenmotor) heb ik ook nog liggen (thnx Martyn!)
tot nu toe doet ie het prima, wel heeft is af en toe nog last van hoog stationair draaien (2K rpm) contact uit en opnieuw starten verhelpt dit.
Hierbij verdenk ik dus nog de stappenmotor. Ik ben aan het kijken of het niet beter is om de LFR te verplaatsen zodat ik er vanaf bovenaf bij kan, maar daar moet ik dus nog even over nadenken ;) misschien plaats ik de donor gewoon weer op de originele plek…Ook was de Dynamo niet meer helemaal 100% (lade zonder verbruikers 13.4V met verbruikers zakte ie naar 12.5V) de nieuwe dynamo laat weer netjes 14.2V (met verbruikers zakt ie nauwelijks)
Wel kreeg ik de dynamo er wat lastiger uit, aandrijfas zat in de weg. achterste motorsteun los, loste dit prima op.
ook heb ik een extra massakabel aangesloten, deze zit op de centrale punt te hoogte van het kvs potje, nu nog een extra kabel naar het motorblok.Vandaag (23/11/’16) het koelsysteem geflusht, met fijne schoonmaak Soda (I know, Aluminium kan er niet tegen) een stukje mee gereden en vervolgens weer ververst met gewoon kraanwater. Weer een stuk gereden (snelweg, hoog in de rpm) en weer de hele bende doorgespoeld en afgevuld met verse KVS.
Wat een bende zat er in zeg, nu 2x ververst en nog steeds zitten er olie resten in maar het kvs ziet er in ieder geval weer mooi rood/roze uit :P
over een paar weken nog een keer geheel doorspoelen en daarna ergens in de zomer de gehele D-riem meuk vervangen en ALLE slangen vervangen door nieuwe op maat gemaakte siliconen slangen.. (in alle slangen zit nog een gele/beige achtig smurrie die er niet zomaar uit wil.)Nu nog de olie lekkage fixen en ook de oliedruksensor vervangen (ik heb nu geen werkende olielampje ;) ) en ook de huidige 5w30 olie vervangen door 5w40, dit allemaal staat volgende week in de planning.
Dreft schuimt? :S
Soda heeft zijn werkt tot nu toe goed gedaan. heb nog een potje met de oude meuk staan, zal er eens een foto van maken :P
Geen idee hoe ‘t aluminium het heeft gehouden maar dat zien we wel wanneer de pomp er uit gaat.
Wel kon ik zien dat er al een deel is aangevreten, heb een aluminium koppelstuk vanaf de kop naar de binnenkachel, deze was al aardig aangevreten/corrosie, maar of dit door de soda komt betwijfel ik…
A.s maandag de olie lekkage aanpakken. en daarna een keer een nieuw stuk dorpel lassen, moest winterbanden er op plaatsen, kon ik mooi de dorpels eens even controleren, prikte mooi een flink stuk door de dorpel heen. Tijd voor een las cursus :DGooi ik het voordat ik de volgende flush doe, er een lading Dreft in ;)
edit: op het oude forum hadden we het over de ‘krul’ slang:
2 weken geleden dus de Olie vervangen + lekkage verholpen + de olie druksensor vervangen. verder niet heel veel verder mee gereden eigenlijk…
tot nu toe is de smerige plas onder de auto niet grotere geworden door de lekkage dus kan er van uit gaan dat ie niet meer zo erg lekt als ervoor.
Ook heb ik weer een werkende olie lampje, wel zo handig :)
Nu zit er weer 10W40(full synthetisch) olie in, tikt iets meer bij een goede koude start maar zal denk ik van de zomer wel beter zijn voor de Autobahn :PUiteraard is het koelreservoir langzaam weer smerig aan het worden maar dat was te verwachten, binnenkant slangen/radiateurs zijn nog niet geheel olie vrij, bij beter temperaturen weer eens een flush doen…
Olie lekkage heb ik al in geen jaren meer. Heb voor de motor er in te zetten alle keerringen en pakkingen vervangen, nieuwe oliepomp er op, keerringen goed gevet voor de montage zodat de lip niet gelijk verbrand. Dat scheelt eigenlijk alles. Blok is sindsdien zo droog als een krant. En zorg er voor dat de carterventilatie origineel is en goed werkt. Dan trek je keurig vacuum op het carter zoals het hoort, en bouw je dus vooral geen overdruk op, iets wat veel voorkomt met de diverse o zo geprezen modificaties. Hoef niemand uit te leggen dat druk op het carter lekkage bevordert denk ik?
10W40 is eigenlijk nooit vol syntheet. Eigenlijk is de hele term synthetisch niet eens beschermd, en is alle basisolie gewoon mineraal. De aanduiding synthetisch zegt wel iets over welke klasse de basisolie toebehoort. 10W is altijd half ‘synthetisch’. Belangrijker is of de olie genoeg ZDDP bevat voor een oudere motor. Nieuwere motoren zijn allemaal anders ontworpen, en hoewel die ook baat zouden hebben qua slijtagebescherming aan een goede hoeveelheid ZDDP kunnen de motoren er niet goed meer tegen op andere vlakken, de kat gaat bijvoorbeeld veel sneller stuk, en bij diesels ook het roetfilter. Daarom wil de politiek de hoeveelheid ZDDP beperken, met als reden beter een versleten motor dan hogere emissie.
Laat ik nou al een hele tijd allerlei merken hebben vergeleken en hoewel er niet zo snel echt verkeerde olie in een XE gedaan kan worden is mijn keuze voor normaal gebruik gevallen op de 5W40 Extreme van Mannol. Dit is een uit nieuwe basisolie verkregen (dus niet uit gerecyclede olie) motorolie met een gigantische hoeveelheid ZDDP. Mooiste is nog de literprijs van €2,65 op ebay Duitsland, daar koop je vier 5 liter flacons voor rond de zes tientjes. Meerdere tests en gebruikerservaringen spreken vol lof over deze olie, en ze scoort dan ook geregeld ver boven vele gevestigde merken. Ik gebruikte voorheen de 0W40 van Mobil1, wat ook een erg goede olie is, ze houden in elk geval een minimum aan van 1000ppm ZDDP, wat niet geheel verkeerd is, maar toch wel op de grens. De Mannol Extreme doet tussen de 6000 en 12000ppm!!
Ik ben wel benieuwd naar aandeel zddp in andere olien, heb jij daar ergens test data van? Rij zelf met meguin, bevalt me tot nog toe goed.
Staat in het MSDS of SDS, oftewel veiligheidsblad of specificaties datablad. Meestal staat er voluit zink dithiofosfaat, en niet altijd in PPM, soms ook in procenten, dat moet je dan omrekenen.
Geloof me dat ik zowat elke olie die er op aarde bestaat al heb bestudeerd, en van wat hier in Europa verkrijgbaar is zijn er tegenwoordig maar weinig met een echt hoog ZDDP gehalte.
Mannol voldoet ook steeds weer aan de nieuwste API certificatie, in elk geval voor benzinemotoren.
Hier vind je alles, onderaan kun je de PDF’s bekijken met alle specificaties.
http://mannol.de/de/?action=accessory_chemical_preview&name=Extreme%205W-40om eerlijk te zijn heb ik de na de olie wissel niet meer onder de auto gekeken. heb puur alleen naar de parkeer plek gekeken, en die zag er niet nog viezer uit :P
wel viel me op de de olie dop niet meer lekt (hier lag met de 5w30 altijd een paar druppels olie)wat betreft olie, ik heb eigenlijk geen idee welk merk olie er in zit, zag dat het synthetisch 10w40 olie is. En er stond tussen de specs “Opel GM’
voordeel wat ik nu ook heb is dat de lokale auto onderdelenboer me al aardig kent (ze vragen meteen naar wat het motorcode ook al weer was ipv. kenteken :D )
De laatste tijd is me opgevallen dat ze hier in de regio tegenwoordig alle maal het merk MPM verkopen (heb daar de KVS van) schijnt gewoon een prima merk te zijn…Ook loopt het beestje op dit moment rijk, of nou ja, hij rookt ontiegelijk veel (niet blauw of wit) heb zo’n vermoede dat ie nogal rijk loopt.
moet binnenkort maar eens ff de bougies eruit halen..
in een andere topic het een ander gezien over het reinigen van de injectors, wie weet of dit het een en ander kan verhelpen (beestje is nu eenmaal niet door iedereen goed behandeld) maar het is het denk ik wel waard gezien het als flink wat jaartjes mee gaat.Alles onder de W40 moet je mee oppassen voor langdurig gebruik, ik ben bijna geen olie tegen gekomen onder die warmevisco die voldoende ZDDP bevat voor een echt goede slijtagebescherming.
ik heb een tijdje rond gereden met 5w30. was vergeleken met 10w40 echt water :P
ook het internet staat vol met het olie soort. iedere topic/pagina die ik lees is 5w40 of 10w40 en NIET anders.Er bestaan ook wel 5W30 soorten die voldoen, maar zijn uiterst zeldzaam, vaak ook onnodig duur. Bedenk je ook dat viscositeit enkel maar hoeft te gelden voor ongebruikte nieuw in de fles, maar veel olie, vooral die van gerecyclede basis olie verloopt tijdens het gebruik vaak sterk. Zo gebeurt het zo maar dat je na een paar maanden onwetend met 10w20 of 15w15 rondrijdt.
Hier een paar naast mekaar in een tabelletje van Halvoline:
https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=415937&docFormat=PDFHet hele idee van multi grade olie is om vooral koud zo min mogelijk te verdikken, maar van 100 naar 40 graden is de verdikking al gauw 5-10 keer verdubbeld. Tussen w30 en w40 zit nou ook weer niet zo’n groot verschil dat je het met de wrijf tussen je vingers test kan waarnemen, kans is groter dat je de invloed van een paar graden verschil in temperatuur waarneemt. Maar wellicht was jouw olie wel zo sterk verlopen al van de waarde die het nieuw had, met veel vocht en vaak ook benzine er in vermengd verandert de visco echt snel.
Als olie ook niet goed voldoet/beschermd verloopt het ook des te harder, dan krijg je een sneeuwbal effect. Immers sluit het minder goed af langs de zuigerveren en beland er sneller meer vocht, gassen en roet in. Uiteindelijk krijgt elke olie dat keerpunt waarbij het ineens heel hard achteruit gaat. De kunst is om op een hoog punt te starten (qua zuurtegraad, visco en nul vocht) en dat zo lang mogelijk vol te houden. Daarom is de TBN (total base number) belangrijk, als het snel verzuurt in je motor, dan moet je flink basisch starten om aantasting van je motor langer te voorkomen. Daarom ook altijd verversen voor je hem in de winterstalling zet. Dat zuur ontstaat door de een reactie tussen de gassen en het vocht namelijk. Twee bekende verbrandingsgassen zijn bijvoorbeeld co2 en so2, met h2o (water) vormen ze h2so4 en h2co3, zwavelzuur en koolzuur, beide niet goed voor metalen uiteraard.
https://books.google.nl/books?id=pkM_NUEL4OcC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=sulphuric+acid+as+a+product+of+blow+by+gas&source=bl&ots=M3A2vNFXkv&sig=XaelmXRSBAaWIfkD2lCDYKV5joU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwig4IHi9PTQAhUI6xQKHWyDA1EQ6AEILzAD#v=onepage&q=sulphuric%20acid%20as%20a%20product%20of%20blow%20by%20gas&f=falsezo, oliedop rubber vervangen, deze was toe aan vervanging, begon te lekken etc.
Ook kwam vandaag weer een euvel terug. beest liep na afkomst snelweg weer +/-2k rpm stationair en bleef gedurende 2/3seconde gas vast houden, wel liep ie beroerd, hoorde zowel stationair als tijdens het rijden regelmatig ‘plofjes’ in de uitlaat.
nu weet ik dat ie te rijk loopt, maar wat nou echt de oorzaak is weet ik nog steeds niet, totaal geen MM lampje gezien (en die werkt prima hoor) ook zijn er geen foutcodes opgeslagen…Had jij nou al de lambda vernieuwd? En meet eens bij warme en koude motor de weerstand van de temp sensor.
Nope, heb niks gedaan aan de lambda sonde, is helaas ook niet echt heel goedkoop om zomaar te gaan vervangen. maar kan hem nog wel even doormeten. ff in autodata de specs. opzoeken.
tempsensor gaat ik ook eens naar kijken alleen dan vanaf de ecu.Wat ik vooral apart vind is dat het alleen naar een stukje snelweg waar ie een keer over de 5k rpm is heen gegaan…
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.