Project C20XE

@Vinci wrote:Exact, ontploffende vliegwielen is een zeldzaam verschijnsel, en als het voorkomt eigenlijk altijd bij de overdreven zwaar opgevoerde motoren die op de sprint rijden en dergelijke. Ik zeg er dan ook met klem nogmaals bij, als je een iets levendigere motor wilt voor gewoon straatgebruik op een niet te dik opgevoerde motor is het een prima optie, helemaal niks mis mee. Anders zou zo'n bedrijf zo iets niet uitvoeren, en ook niet garanderen, en ook dat niet al decennia lang doen met vol succes. Zij stellen dan ook heel specifieke eisen aan de staat bij aanlevering en het maximaal inzetbereik qua vermogen van de motor.



Maar als het voorkomt .. zijn het originele.



Mijne had ook scheurtjes, toevallig achter gekomen bij een koppelingswissel.

Dat vliegwiel zat op een 172 pk XE, die 99% van de dagen op normale banden stond, en door een degelijk bedrijf was gedaan.
 
Het kan altijd, zelfs als ze niet afgedraaid zijn. Vaak komt het door flink te gaan trappen als de boel nog koud is, want die schijf warmt dan plaatselijk erg snel op en de combinatie met krachten zorgt dan voor scheuren. Bij de billet vliegwielen zie je vaak onbalans omdat die snel kromtrekken. Dit is altijd de afweging met metalen en de legering, maak je het hard of zacht, hard scheurt/barst sneller en zacht buigt sneller.



Ik heb ze wel gezien ook originele met scheurtjes, dat wil nog niet gelijk zeggen dat die op ploffen staat. Verder heb ik twee keer schades gezien juist met niet originele vliegwielen, beide met een uit twee metalen samengesteld verlicht vliegwiel van alu met stalen koppelingsflank. En ik heb meer dan eens de billet vliegwielen krom gezien.



Zeg altijd maar, alles kan stuk, en daar komt voor een heel groot deel het gebruik/de gebruiker bij om de hoek kijken. Originele vliegwielen scheuren gewoon niet zo maar, en dat heeft eigenlijk niet zo veel met verlichten/afdraaien te maken. Tot 4,6 kilo kan gegarandeerd gewoon veilig, zonder op de stevigheid ten opzichte van origineel in te boeten.
 
Tot 4,6 kilo kan gegarandeerd gewoon veilig, zonder op de stevigheid ten opzichte van origineel in te boeten.



Afdraaien = inboeten of stevigheid, dat kan niet anders.



Ik heb geen ervaring met het afdraaien van vliegwielen maar een oud gebruikt vliegwiel een nieuw leven geven waarin die zwaarder belast lijkt me persoonlijk niet alles.

Wel eens van fatigue gehoord?
 
De plek waar hij wordt afgedraaid is een hele andere als waar hij wordt belast, dus nee, je boet er niet per definitie mee in op de stevigheid. De inertie wijzigt zich hooguit, maar eerder in het voordeel dan in het nadeel, want de piekbelasting op de belaste plek neemt eerder af door het lagere gewicht dan dat het toe neemt.



Het afdraaien van vliegwielen wordt al jaren bedrijfsmatig uitgevoerd, en door bedrijven die daar de nodige ervaring in hebben en het vliegwiel eerst uitvoerig testen op scheurtjes en slijtage, dan na de bewerking wordt het nog eens uitvoerig getest op balans en onder een zeer hoog toerental.



Heb ik wel eens van metaalmoeheid gehoord? Tja, ik heb MTS fijnmechanische techniek afgerond, dus ja, daar ben ik bekend mee.
 
Blijft een gevaarlijk iets die vliegwielen, persoonlijk zou ik er gewoon een nieuwe Billet uit 1 stuk op zetten, kosten wel rond de 350 euro.



Daarnaast garanderen dat een gebruikt afgedraaid vliegwiel heel blijft als het tot 4,6kg is afgedraaid vind ik nogal wat.

Dus als hij ploft geef jij ook garantie op het blok en de rest wat het qua schade aanricht?



Je zou de foto's van Corsa boy is moeten bekijken en dat was alleen nog maar een drukgroep die plof zei en hij had nog een vliegwielschild erop zitten.
 
Heb ik wel eens van metaalmoeheid gehoord? Tja, ik heb MTS fijnmechanische techniek afgerond, dus ja, daar ben ik bekend mee.



Dan weet je ook dat zon ding een eindige levensduur heeft ;) Zou zelf liever een nieuwe monteren.



Waar draai/frees je zon ding af eigenlijk? Dit is toch wel flink minder stevig dan origineel:

vliegwiel.jpg




Alleen wat dikte afdraaien valt wel mee inderdaad.
 
Nee man, metaalmoeiheid treedt in staal nauwelijks op, is zo ongeveer het metaal waarin dat het traagst gaat. Aluminium is veel kritischer. Er rijden ook nog stoomlocs rond van meer dan 100 jaar oud die van een heel wat mindere staalkwaliteit zijn, dat is pas eng!



Dat vliegwiel op jouw plaatje rij je niet met standaard koppeling, is een 7 1/4" koppeling. Overigens is die voor een 8V, en de manier van bewerking van een originele gaat veeeeeeel minder ver dan dat. Dat stuk gatenkaas weegt naar schatting amper nog 3,5 kilo! Dat ding heeft niet eens een geharde tandkrans, als je die in je daily zet heb je na een half jaar er geen tand meer op zitten, zo niet eerder...



Dit es een voorbeeldje, effe van ebay geplukt:

http://www.ebay.de/itm/Bearbeitung-...75075?pt=DE_Autoteile&hash=item416f6529e3" onclick="window.open(this.href);return false;
 
Vinci ik moet je gelijk geven wat betreft de samengestelde vliegwielen van alu met stalen inlegvlak.



Die zou ik nooit adviseren want dat staal trekt krom.
 
Ja, daarmee mag je blij zijn als je de 10K haalt...



Nee, effe zonder onzin, natuurlijk is het het beste om een GOED nieuw aftermarket vliegwiel te kopen, maar dan eerst eens aan de fabrikant vragen of ze alles zelf doen, alles gecertificeerd is, de machines aan de benodigde tolerantie voldoet om tot minder dan 1/1000 slingering te kunnen komen enz. Die vliegwielen bestaan en zijn een goede keus, maar kost wel natuurlijk meer. Dit is onvermijdelijk als je echt zwaar wilt gaan tunen.



Een afgedraaide originele is niks meer dan een poor mans solution voor op een min of meer standaard XE-tje om die iets levendiger aan het gas te maken op een straat auto. En daar is het gewicht ook naar, want zoals in de ad die ik hier boven postte kom je toch nog tegen de 5 kilo en dat is voor sprintjes eigenlijk nog te zwaar. Het gewicht is ook niet op de meest effectieve plek verwijderd. Je kan met een 5 kilo vliegwiel een lager moment van inertie hebben dan met een 4 kilo vliegwiel. Het moment van inertie is het laagst als het minste gewicht aanwezig is op de buitendiameter, zo ver mogelijk bij de as vandaan. Daarom zijn veel van die vliegwielen zo ernstig vermagerd om de rand heen.



Ik sta nog steeds achter mijn bevindingen, dat als er gezond aan vermagerd is, op een origineel vliegwiel dan is dat prima op een originele motor. En nogmaals vertonen ze zonder vermageringskuur ook al vaak zat scheurtjes omdat zo'n ding dat nou eenmaal doet bij misbruik van de koppeling. Dat heeft met vermageren niet in de eerste plaats te maken. Uiteraard zijn er zat knoeiers die effe zo'n ding langs een draaibankje halen en niet balanceren, en dan gaat het echt mis, want als je gaat rekenen aan de slingering en resulterende krachten op bijv. 7000 toeren dan trek je alles zo aan stront. En ook dat geldt voor een originele die krom is geraakt net zo goed. De meeste horror verhalen komen dan ook van de knoei acties van mensen die dingen ondeskundig gaan 'tunen'... Zelfs goed getunede spullen gaan sneller stuk, living on the edge noemen ze dat....
 
Oke, vandaag hele dag bezig geweest met het monteren liep maar op 1 probleem.

Nu is die oliepomp die ik bestelt heb een beetje anders, die aanzuigbuis past niet die moet 4 kant zijn zegmaar.

ook die hele pomp is anders die andere met tandjes deze heeft maar 7/8 ofzo

Ik zag dat Vinci er al eens een pas heeft gemaakt?

viewtopic.php?f=18&t=129918&start=50

nu kan ik zo´n aanzuigbuis kopen

6407ix.jpg




komt uit een een x25xe 97-er vectra b
 
Jep, zijn vele manieren voor, ik heb ook wel gezien in Engeland dat ze het solderen met koper pijp. Als je goede pasta gebruikt dan kan je koper ook perfect op staal solderen met pure tin, dat is sterk zat. De tussenbeugel zou ik dan wel om de buis heen doen, volledig, dat is dan weer niet zo goed te solderen....



Verder moet je er waarschijnlijk een andere keerring in doen, maar die is niet zo duur. En de boutjes voor op de carterpan moeten lange M6 worden en dan moet je er een moertje boven op leggen. Verder zit er een nokje wel eens wat in de weg voor de achterplaat van de tandriem. De pomp is in elk geval veel beter en al deze, toch redelijk kleine aanpassingen meer dan waard!



Pak er gelijk een stalen pakking op, niet dat 'stukje karton' wat je er wel eens bij krijgt...
 
Oke, ik kreeg er helemaal geen pakking bij dus die moet ik erbij kopen.

De kering lijkt hetzelfde, Hoezo moeten er langere boutjes in? moet er ook een ander carterpan onder?

Dat van de tandriem wist ik daar moet ik een stuk uit slijpen.
 
viewtopic.php?p=2212388#p2212388



Nee, carterpan blijft gewoon het zelfde, alleen de gaten in de flens van de pomp zijn M8 getapt, en dat past niet door de carterpakking gaten, en die uitboren geeft lekkage. Dus lekker langere M6 er in doen zodat je boven de flens uit komt, en dan moertjes er op. Gaat om twee gaten...
 
En hier de pakking die je NIET moet hebben:

mugnYEce-2yra5Mc3iVvpWA.jpg




Gewoon eentje bij de dealer halen, die hebben die stalen pakkingen. Dan wel even een modernere auto noemen die een Z20LET pomp gebruikt. Als je daar welke auto dan ook met een C20XE of LET noemt dan gaan alleen hun wenkbrauwen een stukje omhoog en meer niet...
 
@Peterc20xe wrote:Oke, vandaag hele dag bezig geweest met het monteren liep maar op 1 probleem.

Nu is die oliepomp die ik bestelt heb een beetje anders, die aanzuigbuis past niet die moet 4 kant zijn zegmaar.

ook die hele pomp is anders die andere met tandjes deze heeft maar 7/8 ofzo

Ik zag dat Vinci er al eens een pas heeft gemaakt?

viewtopic.php?f=18&t=129918&start=50

nu kan ik zo´n aanzuigbuis kopen

6407ix.jpg




komt uit een een x25xe 97-er vectra b



Zo te zien hoeft deze enkel maar een klein stukje verlengd te worden, kan niet moeilijk zijn dan! GELIJK KOPEN!!
 
Bedankt voor je info, Die eerste foto kan je het mooi zien inderdaad.

Ja het lijkt bijna hetzelfde een beetje korter of langer maakt niet zoveel uit, heb aardig ruimte in de carterpan!

Bedankt voor de link, ik heb ooit eens iets via ebay gekocht maar dat duurde 4 weken voordat ik het binnen had.

Zie wel even op het werk wat ze daar kunnen bestellen :thumb
 
Nee man, metaalmoeiheid treedt in staal nauwelijks op



Dat zou ik toch niet zeggen :p Misschien niet snel nav thermische verschillen, wel door cyclische belastingen.



Nee, effe zonder onzin, natuurlijk is het het beste om een GOED nieuw aftermarket vliegwiel te kopen, maar dan eerst eens aan de fabrikant vragen of ze alles zelf doen, alles gecertificeerd is, de machines aan de benodigde tolerantie voldoet om tot minder dan 1/1000 slingering te kunnen komen enz. Die vliegwielen bestaan en zijn een goede keus, maar kost wel natuurlijk meer. Dit is onvermijdelijk als je echt zwaar wilt gaan tunen.



Dat ben ik met je eens :thumbup Mensen kloten vaak maar wat aan dat kan goed fout gaan.
 
Dan nog, aluminium kan daar vooral slecht tegen, in zowat elke legeringsvorm presteert dat slechter dan zowat elke staallegering. Extreem voorbeeld is verenstaal, en van aluminium is van geen enkele legering een veer te maken. De barsten die originele vliegwielen wel eens vertonen is niet primair een vermoeidheidsverschijnsel, maar gewone ordinaire overbelasting. Dat wordt dan thermisch nog een handje geholpen en dan krijg je het spanning-kracht-temperatuurovergang optelsommetje en dan zegt het knak.



@Peterc20xe wrote:Bedankt voor je info, Die eerste foto kan je het mooi zien inderdaad.

Ja het lijkt bijna hetzelfde een beetje korter of langer maakt niet zoveel uit, heb aardig ruimte in de carterpan!

Bedankt voor de link, ik heb ooit eens iets via ebay gekocht maar dat duurde 4 weken voordat ik het binnen had.

Zie wel even op het werk wat ze daar kunnen bestellen :thumb



Geen dank hoor, inderdaad kan je een hele lengte kwijt boven op de flens, is niet zo kritisch hoe lang het boutje precies is, als hij maar vast zit.



Ebay zitten duizenden verkopers op en de een stuurt het gelijk en heb je het morgen in huis uit Duitsland, de andere is traag.. Kun je van te voren vragen...
 
Inloggen of registreren om te reageren.
Terug
Naar boven