Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Wim: ja inderdaad. Inlaat klep dichtste bij distributieriem bv heeft 0,10 mm ipv vereiste 0,15 mm…
@Keitje
Moet de nokkanas eraf gehaald worden om de stelplaatjes te vervangen? Ik krijg deze er nl niet uit nu, in het werkhandboek zegt men dat je via een magneet de plaatjes eraf moet kunnen nemen. Maar geen succes bij mij.
@ Kietje
Momenteel meet ik op één van de ingangskleppen 0,10 mm speling. Volgens werkhandboek moet dit 0,15 mm bedragen – te weinig klepspeling dus waardoor de klep te weinig opent als ik het begrijp. Als ik tijdens het starten, gas bijgeef slaat de motor sneller aan – wat dit dus wel kan verklaren.
Kan 0,05 mm werkelijk zoveel verschil maken dan ?
dank
mvgWIM-V6
De cilinderkop is terug geplaatst geweest zonder de klepspeling gecontroleerd, noch de vulplaaetjs aangeraakt te hebben…In technische boeken staat dit vermeld als mogelijke oorzaak van hoger verbruik + (koude) startproblemen.
Een 15000 km geleden (nu dikke 270k) moest ik gloeibougies al 2 à 3 maal aanslaan om te kunnen starten.
Indien het probleem effectief een de kleine klepspeling is, is het dan ook normaal dat de motor na warm gedraaid te hebben ook moeilijk start ?
Hoe snel moet dit in orde gebracht worden – voor er ernstige schade optreedt ?
Dank
JurgenStellen van de kleppen = speling tussen de nokken op de tuimelaaras en de kleppen. Correct ?
Ok, bedankt voor de reactie’s.
Ik wacht dan idd af tot ik brokken maak, ziet er niet direct naar uit…Hierop even verder gaan; ik heb hier eerder een post gedaan wat betreft het warm worden van motorblok.
Intussen radiateur getest en geen inwendige vervuiling oid, temperatuurmeting ter hoogte van de thermostaat heeft nog steeds tot 100 °C aan (als ik tot 140 km/h rijd).Kan zijn dat er luchtbel in koelcircuit zit ?
Maar kan een kapotte koppakking ook oorzaak zijn, zo ja hoe zie ik dit ?Bedankt.
Radiator die verstopt zit, zou ik dus moeten merken aan de snelheid waarmee het water eruit komt, wanneer ik het koelcircuit ledig ?
Kopen weet ik wel een plaats, plaatsen is ook geen groot probleem.Radiateur verstopt, ik had exact hetzelfde met de 1.5TD.
mijne werd al warm bij 100km/u (95/100graden)
1) blijven idd niet veel andere mogelijkheden over…
2) mijn probleem zal dus ook enkel verergeren ?
3) nogmaals flushen van koelwatercircuit = geen oplossing ?dank
Begrijp het zeker en vast dat het niet normaal is dat het water zo warm wordt.
Het gekke is dat ik niet weet hoe het komt.Hooguit 93 graden word mijn 1.5TD tot aan 160kmu.
Als ik 140 km/h rijdt en het is buiten dus 30 °C, dan gaat de wijzer zeker over de 95 °C als ik niet m’n kachel maximaal inschakel..
Dus mijn vraag hoe dit kan:
– heb geen noemenswaardig koelwater verlies
– verleden jaar nog mijn radiateur en koelwatercircuit geflusht
– auto rijdt elke dag een serieus stukke op snelweg en nog geen enkel probleem gehad
-…En de oplossing met handmatig de fan in schakelen is niet zo’n ramp hoor, heb geregeld verhalen gehoord die er helemaal niks aan deden, maar wel lopen zaniken wanneer de boel naar de malle moeren is
Wel ik hoor zeer graag was het probleem dan wel is, en hoe dit op te lossen.
Feit dat ik momenteel manueel de radiateur inschakel staat hier toch allemaal los van denk ik.Zijn er bepaalde typische zaken waarom koelwater zo warm kan worden ?
Zou het kunnen dat de indicator bv. een probleem heeft ?
Hartelijk dank voor tips!
Ja een oplossing.., maar je antwoord niet echt op m’n vraag.
Ik schakel nl mijn radiateur aan wanneer ik dus bv 140 km/h rijdt, dus uw opm m’n ‘lopen tobben’ is eigenlijk irrelevant.Dus mijn vraag: kan het kwaad dat het ‘koelwaterwijzerpijl’ bv. 100 °C aangeeft, het rode gebied is denk k z’n 110 °C.
Graag daarop een antwoord.Dank alvast .
Ik vraag er specifiek naar omdat mijn wagen de afgelopen jaren tamelijk weinig (max. 10d km) draaide. En dan nog vooral weinig autosnelwegen.
Het onderhoud van de wagen beperkte zich vooral tot aanvullen van de motorolie, en zelf tijdens winterweer nooit problemen gekend met starten…Voor mijn werk schat ik dat ik zo’n 25 d km zal moeten gaan rijden. De motor draait goed en start snel, en ik houdt me aan de onderhoudsintervallen.
Maar ik heb het idee dat er toch wat rommel aanwezig is.
Een keer goed de motor warmrijden kan helpen ?Wie heeft al eens zo’n motorflush uitgevoerd (bij een oudere wagen) ?
Brandstofsysteem flushen is minder ‘gevaarlijk’ dan motorflush ?
Ik lees vooral vel over het feit dat zo’n additief zorgt voor betere prestatie’s en verminderend brandstofverbruik.
Net daarom dacht ik de motor eens een keer te flushen. Forté producten worden aangeraden…M.b.t. het filmpje:
– zwarte rook normaal ?
– hoe heb je je wagen opgevoerd ?Ja corsa b 1.5TD.
Zeer tevreden over deze wagen, en net daarom wil ik hem goed onderhouden.Opeltje17 schreef:
Er zijn geen corsa’s uit 97 waarbij de waterpomp met de multi riem meeloopt dus dan hebben we het over iets anders!!Jawel, De diesels
Wel indien ik kijk naar de plek waar er een plasje water ligt, dan is dit vlak nabij de multi riem. Maar zoals gezegd, het boek dat ik binnenkort in de bus krijg zal ik eens deftig bekijken en voor mezelf uitmaken wat ik exact moet vervangen en wat nog niet hoeft.
Oja, Vergeet t bijna, Heb ook een Barst in de voorruit, en die zit mijn daar heel Best
Ja voor mij ook geen probleem maar wil voorkomen dat de barst verder groeit.
Omdat ik dus toch mijn waterpomp vervang lijkt het me geen slecht idee mij om m’n radiator en koelcircuit van het blok eens uit de kuisen. Mag dit gewoon met de tuinslang of is er een specifieke methode voor ?
+/-€300,- investeren in een auto om nog 2 jaartje te kunnen doorrijden vind ik zeer netjes…
en zeker als je +/- 15K km per jaar rijd zou ik zeker uitkijken met belangrijke motor componenten, als het gaat om “bezuinigen’Enig idee hoeveel km een opel corsa B rijdt, het gaat hier over een ISUZU motorblok.
Alleen vindt ik het idee bizar om b.v. 300 euro te investeren in een wagen van b.v. 1000 euro, da’s net alsof je 3000 euro gaat investeren in een wagen van 10000 euro. Uit mijn ervaring weet ik dat het dan gaat over iets grotere kosten, en dat de meeste ? mensen zulke auto dan van de hand doen om dus investering te vermijden.
Maar ik begrijp je punt wel, een kleine investering loont de moeite. Enfn, ik heb de moeite gedaan om een boek te kopen ‘Vraagbaak opel corsa benzine -en dieselmodellen 93-99’, ik hoop daarmee mijn wagen toch zelf wat te kunnen onderhouden.
weet je wat jij moet doen… jij moet de oude waterpomp gewoon eruit halen schoon en vet vrij maken en met kit erin zetten is goedkoper dan een nieuwe waterpomp!!
dan gewoon de oude distributie riem terug zetten en over 1 jaartje komen klagen dat die gesprongen is en je niet weet waarom!!!
auto rijden kost nu eenmaal geld!!!! of hij nu 3 jaar of 20 jaar oud is!!!!!!!
Als ik naar het motorblok kijk, zie ik dat de waterpomp enkel door de multi V riem (verleden jaar vervangen) wordt aangedreven, wat heeft dit dan met de distributieriem te maken ?
Ik val hier toch niemand aan met mijn vragen, ik stel gewoon vast dat ik niet perse veel geld hoef te investeren om het nog wat uit te houden met m’n wagen.Verder heb ik deze middag mijn trekhaak proberen de installeren. Probleem is echter dat mijn uitlaat wat in de weg staat van één van de stangen van de trekhaak. Indien de uitlaat wat lager zou staan, kan de stang er wel in worden gemonteerd. Hoe wordt dit normaal opgelost ?
dank
Marktwaarde…………
Hoeveel denk je dat corsa bj ’97 met duidelijke gebruiksschade, maar mechanisch in orde nog waard is (recent nog gekeurd trouwens) ?
Voor het onderhoudsgeld koop je geen nieuwe auto, dus het is sowieso de investering wel waard.. Als je het niet kunt betalen(en dan klink ik wellicht wat recht voor z’n raap maar zo is het wel), dan moet je je afvragen of je wel een auto kunt permitteren.
Zoals gezegd, marktwaarde 1000 euro als het dat al is, dwz. een investering van 200 euro (onderhoudsgeld) met een risico om de auto binnen 2 jaar weg te moeten doen, vindt ik een domme investering. Heeft niks te maken met ‘niet kunnen betalen’.
Wat betreft de voorruit, zolang het geen afkeur is en je er geen geld voor (over) hebt dan zou ik er gewoon mee door rijden.
Bij ons op het werk rijden diverse busjes al enkele jaren met een scheur van links naar rechts zonder verder problemen.
Wat betreft de trekhaak, ik ga er vanuit dat ie origineel voor jou model Corsa bedoelt is, belangrijk is dat ie compleet is (inclusief bussen!)
Wat betreft de waterpomp, wat Pixels 66 al aangeeft: vervangen en bij voorkeur ook de distributie doen (zeker bij oudere riemen geeft het opnieuw op spanning brengen van een oude riem een verhoogde kans op breuk) Dit kost inderdaad wat geld maar als de auto verder nog goed is dan koop je voor dit geld ook geen andere auto zonder problemen.Dat is was ik bedoel, waterpomp voor 50 euro met zelfmontage is wel een zinvolle investering. Waarom distributieriem mee vervangen ?
Heb idd geen geld voor over om een nieuwe vooruit te hebben…
Trekhaak is origineel en volledig, veronderstel dat bijhorende onderdelen dat ook zijn.
De auto is verder (mechanisch) nog goed.zit je rond de 200 euro voor een nieuwe ruit
Dat vindt ik zelfs al te veel. Marktwaarde van mijn wagen is misschien zo’n 1000 euro, maximaal. Ik ga geen ‘grote’ investeringen erin doen.
Bestaan er geen industriele lijmen. Soort doorzichtige siliconelijm desnoods ? Indien ik de barst al kan stoppen, ben ik tevreden.vg
