Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
V-snaren wel goed strak gespannen
.
Groene relais is laadstroom.
Gele relais is voor voorgloeien.Achter de relais zit nog een kastje die ook voor een schakeling zorgt voor de relais.
Schema staan ook in een Bosch-kast.
Zwaar kut.
Als alles met jezelf maar goed is.Geld van de verzekering en de corsa in onderdelen verkopen.
En weer nieuwe Opel zoeken.
Wat voor corsa is het eigenlijk.Even op google gezocht,
??????????????????4 draads zirconia 18 mm OX4
zwart = signal
grijs = aarde
wit = verwarming
wit = verwarming
output -> 0.1-0.9 volt.
4 draads titanium 18 mm T184
zwart = signal out
rood = verwarming (+)
wit = verwarming ( – )
geel = signal in
output -> 0 tot 5 volt.
Even op google gezocht,
??????????????????4 draads zirconia 18 mm OX4
zwart = signal
grijs = aarde
wit = verwarming
wit = verwarming
output -> 0.1-0.9 volt.
4 draads titanium 18 mm T184
zwart = signal out
rood = verwarming (+)
wit = verwarming ( – )
geel = signal in
output -> 0 tot 5 volt.
Op rallysport.nl lees je er ook wat over.
Klinkt hard, maar dit kan gebeuren bij autosport.
Beter dan een dronken mongool op de weg of mongool dat denk dat die kan rijden,
dan had het ook een schoolklasje kunnen zijn, een bus met nonnen of een vliegtuig met Taliban strijders.Accu is nieuw (merk weet ik niet)
Lekstroom gemeten met multimeter en met proeflampje.Rechtstreek op de dynamo gemeten en op de polen.
Kijk even of er niet een pootje eruit is gedrukt van een van je stekker van je temperatuur sensoren.
Zelfde gezeur gehad, koud goed lopen en daar niet. Niks afstelbaar meer
Dan gaat het niet werken, zonder sleutel.
Je kan proberen het hele huis over te zetten, even klein gaatje boren in het afbreek boutje en een torx er in slaan en los proberen te draaien.
Dit ook bij je eigen proberen en dan alles compleet over zetten.Voor is geen probleem, hoe je het los haalt, moet je het ook weer vast zetten.
Achter het zelfde verhaal, alleen heb je gereedschap nodig om de zuigers terug te draaien.
Als je het goed en netjes wil doen.Zorg ervoor dat de glijbussen gangbaar zijn bij monteren.
Je kan op de sloop de pompen onder een calibra of omega vandaan halen die werken ook.
Is de zelfde onderdeelnummer als die van (http://www.biesheuvel.nl/store/product/950/injectie_pomp_3_bar)Of op marktplaats
http://link.marktplaats.nl/388930180€60,- in putten
Kijk even naar je stekkers van je kabelboom, komt wel eens voor dat je een pootje er uit drukt met er op zetten.
Dan maakt die geen contact meer.
IK heb het gehad met een tempsensor, pootje uit de stekker even goed lopen en daarna niet meer co niet af te stellen.Zet eens rechtstreeks plus op 15 bobine en kijk even op je spanning hebt bij je ecu (dacht pootje 4 op stekker)
En meet even weerstand van je groene draad pootje 1 stekker ecu en pootje 1 bobine.Ik heb een andere hoofdremcilinder met twee losse resovoir potjes er op zitten.
Mijn remleidingen lopen rechtstreeks naar de wielen, mijn remleidingen zitten alle vier op mijn hoofdremcilinder.
Ik heb het verdeelblokje er helemaal niet meer op zitten.
Ik weet ook niet wat voor cilinder ik er op heb zitten, kan morgen even kijken of ik er nummers op zie staan.
Ik heb nieuwe rubbers kunnen krijgen bij MM Dronten.
€15,- per stuk en ze passen perfect
Manstra,
Heb je toevallige wel onderdeelnummers er van.
Ik kan dan toch nog gaan zoeken, hier kunnen ze niks meer op zoeken voor oudere opels ze hebben geen micro-fiches apparaat meer.alvast bedankt
Ik had eindelijk even tijd en plek voor de kadett.
Dus nog een klein ritje naar de werkplaats en in een keer geluid weg tijdens het rijden.
Geluid weg, alleen wel op 3 cilinders lopen.De deksel gelift en bij de derde cilinder de tuimelaar tapeind afgebroken.
Zo op het eerste oog geen slijtage sporen aan nokkenas en lagerschalen.
Ook geen ijzervijzel gezien en voor de rest alles nat van de olie. (nokkenas,stoters en tuimelaars)Heeft iemand het onderdeelnummer van de tuimelaar tapeind en gegevens hoe vast die weer moet gezet worden.
Hum, ik heb nog geen tijd gehad, een beetje druk.
Werkplaats staat ook een beetje vol, nu even geen plek voor me kadett.
Ik hoop na het weekend, hou jullie op de hoogte.
Heb in ieder geval een hoop tips gehad.Kiyamizio, ik had een nokkenas met gleuf en hydro-stoters (2.0 s met k nokkenas)
en heb nu een nokkenas zonder gleuf en vaste stoters (2.2 m nokkenas) in me 2.0 s motor.Precies, ik heb ook gezocht maar niks gevonden.
Ik heb een paar weken gereden zonder geluid en in een keer heb ik het nadat de klepspeling iets te ruim was geworden.
Het geluid komt van achteren en de gleuf/groef zit aan de voorkant.Met of zonder groef/gleuf maakt dat zoveel uit dan.
Met groef/gleuf zal we beter zijn.Maar wat kan het anders nog zijn.
Het geluid komt uit de kop bij de 3de en 4de cilinder vandaan als je luisterd.
Bij de 2.0s (k) nokkenas zat er wel een gleuf in en bij de 2.2 (m) nokkenas niet ??????????
Wel een paar weken zonder geluid gereden en in een keer het geluid na een rit van 90km even motor af gezet en toen weer gestart en meteen tikken kleppen gesteld moest ook veel te ruim en nu dit geluid.
Maar hoe zit het met die gleuf dan. Voor oliesmering dat weet ik, maar het geluid komt bij 3de en 4de cilinder vandaan als je luisterd en de gleuf zat bij het tandwielkant.Alvast bedankt.
Het is niet pingelen.
Ik heb vermogen zat en blijft op temperatuur.
Hij doet het ook al bij stationair lopen.Et waarde weet ik niet meer.
+- 5cm als je scherm buitenkant band neemt en een potlood dikte tussen scherm en band.
En als je je et gaat wijzigen dan komt het “hart” van je velg verder naar buiten en houd je dus minder velgrand over.Als je echt “cup” velgen wilt dus met een lekkere grote velgrand dan zal je een smallere as moeten monteren of spatbordverbreders.
Eerst beginnen goede accu en goede massa.
Zet je auto op contact en start hem met een schroevendraaier bij de startmotor.
Tussen de aansluiting 50 en + op de startmotorrelais, zwart/rode draadje en dikke rode draad.
Dan heb je het grootste gedeelte van je draden en contactblokje uitgesloten.
En anders toch haperende bendix.
