Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik heb het zelfde probleem bij mijn astra G coupe. Ik krijg alle parameters van de motor wel uitgelezen (2.2) maar veel meer kan ik niet.
Het lijkt of de opcom daar gewoon geen verbinding mee wil maken.
Dus als iemand weet wat het kan zijn dan hoor ik het ook graag!Weet iemand waar de software voor de chinese opcom clone te downloaden is? Ik heb nl gister mijn opcom binnen gekregen vanuit het verre oosten, alleen zit er zo’n mini cd bij die beschadigd in de verpakking zat. :(
Het gaat om deze versie:
http://www.autodiagshop.de/wholesale/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Ik was er inmiddels ook al achter dat ik voor het gemak toch beter de dis kabel boom kan verknippen.
Sinds afgelopen vrijdag weer apk, de huide c20xe doet het nog helemaal niet zo slecht. En de kachel mis ik echt niet met deze dagen. ;)
Je blok op de voorste gaten van je vooras leggen dan moet je het qua blok net halen. Dan nog de ontsteking, die steekt dan je kachelhuis binnen en zal je je kachelraditeur eruit moeten halen anders gaat het nie passen.
Verder zit je met je uitlaat en uitlaatspruitstuk. Deze moet langs je stuurhuis.
Ik weet niet of een 2l al de raditeur tegen het voorfront aan heeft zitten maar anders zul je die steunen ook nog moeten verbouwen.
Gat maken in je schutbord voor je kabelboom van je computer/ecu.
Aandrijfas zal je ook nog moeten hebben, weet zo niet precies meer welke maar dacht iets van een manta automaat.
Het is niet plug en play maar zeker wel te doen.
Oh en in een tunnel van een 1200 past met gemak een getrag 240.
Anders moet je maar eens ff in mijn draadje kijken.
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=109078&page=2#pid1574108
Ik heb een city omgebouwd naar c20xe. Het is niet zomaar gedaan maar als je de tijd en ruimte er voor hebt is het goed te doen.
Ik ga nu toch weer het een en ander veranderen omdat ik over een aantal dingen niet te vreden ben. Hoogst waarschijnlijk komt er een binnenkort een c20xe met dis in te hangen. Dit is wel een aanrader. Maar volgens mij heeft zo’n x20xev al een dis ontsteking.Wat het moeilijkste zal worden om te krijgen is een carterpan en een dikke achteras hoewel ik laatst op MP er weer een aantal te koop zag staan. Een tussenas kan je gewoon laten maken van van 2 bestaande assen voor niet al te veel.
Tja, met een beetje handigheid en creativiteit kom je der wel.
Een paar bussen remmenreiniger doen het ook goed maar ik heb zelf een keer voor een 1200 blokje schoon te maken, een blauwe rechthoekig metalen bus van comma gebruikt. Als er veel vet op zit kan je dat hier mee flink inkwasten/spuiten en dan laten inwerken. Dan komt het vet/vuil er redelijk vanaf. Het is absoluut geen wondermiddel maar het werkt wel redelijk.
Daarna goed afspuiten en eventueel met wat remmenreiniger inspuiten en schoonwrijven. Ik denk dat alles dan wel redelijk vet vrij is.Is het niet gewoon een idee om de kop er terug op te schroeven met de oude pakking en bouten zodat ie weer netjes dicht zit. Alle gaten waar geen water en vuil mag komen vol stoppen met papier / plastic en dan goed afplakken met ductape.
Dan is het een kwesite van een bus ontvetter halen bij de automaterialen zaak, inspuiten en af spuiten met een hogedruk reiniger of stoom cleaner. Een stoom cleaner werkt natuurlijk het beste om dat daar al heet water uit komt wat het vet al enigzins oplost en het water onder hoge druk staat.
Als je dat met een beetje beleidt doet moet dat toch wel lukken.
Oh en de inlaat schoon maken gaat prima in de vaatwasser. Dat heb ik zelf ook gedaan alleen wel zorgen zodra die afwasmachine klaar is dat je het spruitstuk eruit haalt. Anders wordt de vriendin/vrouw/moeder boos. Ons mam kon er namelijk niet mee lachen toen ze een spruitstuk tussen de vaat vond :DDeze kadett is oorspronkelijk gebouwd door een opel monteur in de buurt van Rotterdam. Ik ben deze kadett toen wezen halen samen met Mats (ascona20let). Deze kadett was zeer netjes op de motor ruimte na. De kadett is inmiddels verkocht aan iemand in tilburg. Maar volgens mij zit hij hier gewoon op het forum. Alleen geen idee wat zijn naam is.
origineel gepost door marcel
daar heb ik destijds ook mee geexperimenteerd, als je dat doet houd dan wel de hall-sensor in de gaten.reed prima, alleen heb ik later een mooiere oplossing bedacht.
maar hans heeft daar niks aan denk ik.
Wat voor een mooiere oplossing???? Een beetje nieuwsgierig maken en dan vervolgens niet uitleggen. Da kan natuurlijk niet he :P
origineel gepost door max
Maak het je makkelijk en mooier en bouw hem om naar DIS met een 2.8 motronic.Kan dat eigenlijk wel zomaar? Volgens mij moet er dan een tamelijk wat ombouwen om van m2.5 naar m2.8 te gaan?
Iemand enig idee of dit nog een optie is?Ik wil sowieso geen glijlagers gebruiken ivm smering. Maar mijn blok ligt nu relatief ver naar achteren. Wat louwe al zegt is zou voor mij ook nog een optie zijn om de complete ontsteking op de distributiedeksel te bouwen. Dat ga ik nog wel halen qua ruimte.
@John
Maar ik kan me niet echt voorstellen dat het blok zover naar voren moet dat je de carterpan aan moet passen. Heb je misschien trouwens nog foto’s van dit setje? Ik ben wel benieuw hoe dat er uitziet.Als je de ontsteking op de achterkant zet komt er misschien hooguit 2 cm bij. Dan zit mijn kachelhuis als nog wel in de weg maar zon plastic kap is zo aamgepast want die ruimte is er wel.
origineel gepost door hanzzz
Dat is dan toch ook net zo lelijk….:hmmz
en heel erg veel werk, komt je ontsteking ook wel ver van je blok af omdat die pijp in de weg zit. riemmaat moet je dan ook zelf opmeten.Ik heb de oplossing al op de “lelijke” manier vind het prima.
Ik vind zon ding op of langs mn distributie deksel optisch niet zo geweldig. Bovendien hou ik wel van een uitdaging dus wil ik eens proberen of ik gewoon iets kan maken wat weer eens wat anders is. Als ie achter langs het blok hangt zie het er al heel anders uit. Tja en een riemlengte berekenen + lagerberekening+ ontwerp maken moet je als hbo werktuigbouwkundige toch wel kunnen ;)
Misschien kom ik straks wel tot de conclusie dat het niet past, dan wordt het als nog de 18 s mannier.Ik wil ook graag mijn ontsteking veranderen van mijn c20xe die in mijn city ligt. De ontsteking zit nu namelijk op de plek waar de kachel radiateur zou moeten zitten.
Zelf vind ik die oplossing van een 18s ontsteking aan de voorkant niet echt mooi staan.
De verdelerkap op de voor distributie deksel maken zie ik ook niet zo zitten aangezien de hall gever dan achter op het blok moet blijven zitten.
Daarom had ik zitten denken om een de ontsteking, achter langs het blok te zetten. Het 18s idee alleen dan aan de achterkant van het blok. Door zelf wat te draaien moet het mogelijk zijn om met 2 lagertjes, 2 asjes en 2 tandriemschijven een mooie oplossing te maken.Om je lak mat te krijgen kan je matterings aditief er bij doen. Ongeveer 50 % als je em echt mat wilt hebben. Toevallig ben ik ook opzoek geweest naar matte verf en ik kreeg deze tip van een autospuiter. Het nadeel is wel dat je lak een stuk zwakker wordt en snel vervuild.
Maar zo op de foto ziet zijdeglans er ook niet verkeerd uit :thumbuporigineel gepost door 076 wokkel
De veren zijn wel het zelfdeDe veren zijn het zelfde sterker nog de bodemplaat is bijna het zelfde. In een bodem plaat van een city/station zitten “dekseltjes” in gelast waar normaal de mutsen voor de staande schokbrekers in zitten. Daarom is het zo makkelijk om dit te veranderen.
origineel gepost door 076 wokkel
origineel gepost door Joepp
dus een city as past zo onder een coupe/sedan?Nee.
De schotels zitten anders, heb er wel eens 2 naast elkaar gezien. als je die verzet/vervangt dan kun je ze zo omwisselenOnder mijn city heb ik een sedan/coupe achteras gebouwd.
De schotels van beide assen zijn precies hetzelfde, alleen de bevestiging van schokbrekers aan de schotels is anders.
Ik heb de mutsen van een sedan in de city gebouwd en dan krijg je zoiets:
Normaal staan de schokbrekers onder 45 graden, en zitten er 2 bouten/pennen in je veerschotels waar je de schokbrekers over heen schuift.
Bij een sedan coupe heb je een beugel waar je de schokbreker in zet en dan een bout er door heen.
Maar de schokbrekers van een city zijn achter veel korter dan van een sedan dus het idee om schokbrekers van voor achter te gebruiken zal wel moeten lukken, zeker als ie verlaagt is. :thumbup
origineel gepost door sniksnak
Bak hoeft niet open voor het gekleurde wieltje, bij de kilometerkabel aan je bak zit een m6 boutje waar je de complete aandrijving mee uit de bak kunt halen en daar kun je dan het tandwieltje in zetten.Ah, weer wat geleerd.
Maar wat kost zo’n tandwieltje nou als je dat moet laten maken bij dat bedrijf??
Je naald verzetten heeft geen zin. Het is een procentuele afwijking.
Jij hebt ongeveer een afwijking van 30% :o. Das wel heel veel btw.
Maar bij 50 km/u is dit 15 km/u afwijking terwijl bij 200 je meer dan 60 km/u afwijkt .
Ik heb ook een ckadett met c20xe, 18s bak en een 3,44 achteras met 13″ 175/50 banden en mijn teller wijkt ook af +/- 10 % maar dit vindt ik nog wel acceptabel.
Je kan het tandwiel van je teller in je bak veranderen maar volgens mij moet dan heel je bak open. Dit weet ik niet zeker, heb dit nog nooit gedaan.Wat is trouwens het W-getal op je teller? Daar kan het mss ook mee te maken hebben.
Ik mag aannemen dat je het over een c-kadett hebt.
Dat is toch vrij makkelijk.
-Auto opkrikken onder het cardan
-2 steunen onder de krikpunten of dorpels
-krik wat laten zakken
-aandrijfas losmaken
-handremkabel losmaken
-stabi stang los + trekstangen
-Schokbrekers losEn je haal je de as er zo onderuit en kan je deze eventueel nog op de krik laten liggen mocht je de wielen eraf gehaald hebben.
Monteren is gewoon de omgekeerde volgorde.
Gewoon je verstand gebruiken en dan komt het wel goed.
Misschien een paar dagen voor je begint wel de bouten een paar keer goed inspuiten met kruipolie. Dat kan een hoop kracht en gevloek schelen ;)Het schema wat ik als laatste gevonden en gepost had klopt. Alleen had helaas maar 1 foutcode maar dat was dat de krukas sensor. Maar dit kwam omdat de motor niet draaide.
Ik had gehoopt dat ik mijn stationair probleem mss kon vinden maar helaas. Ik zal nog een keer goed moeten zoeken.
Waarom zou je deze zo graag er uit willen laten?
Gewicht is te verwaarlozen netals de ruimte. En meer pk’s krijg je er ook niet door.
Opel heeft deze er niet voor niets tussen gezet!Maar ik denk dat wannneer je deze pulsatiefilter eruit laat, je brandstofdruk minder constant is en misschien dat je brandstofdruk regelaar deze pieken met hogere druk niet zo fijn vindt. Maar dat weet ik niet zeker maar dat lijkt mij zo.
Hmm net weer even door wat topics heen gespit, kom ik dit schema tegen.
Hier staat dat het diagnose lampje aan de + 12v moet hangen terwijl ik deze aan de massa had hangen.
Morgen maar eens proberen.
Even dit topic omhoog halen.
Ik wil namelijk ook mijn c20xe uitlezen.
Voor zover ik weet is dit mijn diagnose stekker
Door multistekker van de ecu even los te halen en de juiste klemmen door te piepen had ik 2 van de 3 draden gevonden. Aan de stekker zitten namelijk bruin/wit en bruin/geel
Met deze plug zit bruin/wit aan de massa.
Aangezien ik de blauw/bruine draad waar het lampje op aan gesloten moet worden, waarschijnlijk ergens in de kabelboom is weg getaped heb ik net na de multistekker een aftakking gemaakt. Deze gaat naar een 1,3w lampje en deze is verbonden met de massa.
Als bruin/wit aan de massa ligt zou het lampje al moeten gaan branden als de auto op contact staat. Maar dit gebeurd niet. Dus wat doe ik fout?
En als ik de diagnosemode wil activeren is het dan alleen een kwestie van bruin/wit los trekken en bruin/geel aan de massa leggen?
Want dit is al verschillende keren besproken maar sommige topics spreken elkaar tegen.Als laatste nog een schema van de diagnose stekker:
De plus hoeft dan ook verder niet gebruikt te worden?
Ik hoop dat iemand een duidelijk antwoord kan geven voordat ik straks mijn motronic op blaas :wink:Adapter plaat van de olie koeler eraf en bij de opel dealer een draadbus van de oliefilter van een ascona C halen. Dan kan je zo de olie filter erop schroefen. Voor 6 euro ben je klaar en is het fatsoenlijk.
Kleine hoekjes en randjes is gewoon een kwestie van met de hand schuren. Met een mouse oid. kan je ook al behoorlijk ver komen alleen je zal altijd stukjes overhouden die met de hand moet doen.
Belgom alu haal ik gewoon bij de automaterialen zaak maar ik vind als je eerst met een lappenschijf en polijstpasta hebt gepoets en daarna met belgom aan de gang gaat, wordt de glans minder. Maar dit is ook afhankelijk van het materiaal.
Het giet alu van zo’n kleppendeksel is vrij hard en gaat belgom niet zo mooi blinken terwijl mijn velgen van mijn ktm sm juist hele mooie diepe glans krijgen van belgom.
Dat is temminste mijn ervaring.
