- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
Ik mis in dit lijstje nog de kabelboom. :wink:
Analiseren van zo’n probleem kan ook erg lastig zijn, heb zelf ook dit soort problemen gehad nog niet zo lang geleden en 100% duidelijkheid waarom het nu weg is heb ik nog steeds niet echt.
Heb twee varianten gehad, bij de één was het pas als hij warm was en dan ging hij als een gek zo ritmisch op en neer tussen de 2000 en 3000 toeren. Bij de andere variant die ik heb gehad gingen de toeren gewoon hangen in de 2000+.
Daarnaast heb ik vanaf de inbouw heel lang gehad dat de toeren niet onder de 1200 te krijgen waren. Dit was de ‘continu’ klacht, dus daar heb ik me het meest op gefocust om te verhelpen.
In die tijd heb ik ook een heel lijstje delen vervangen en enorm zitten combineren tussen de delen, meestal één deel tegelijk. Maar omdat de resultaten niet altijd gelijk merkbaar waren was het vaak onmogelijk om het probleem echt te tackelen. Soms begon het helemaal top en ging hij ineens toch weer raar doen bijv.
Heb dus met hulp erbij met de multimeter op de stekker van de computer eerst alle verbindingen gecontroleerd en ook de kabels en stekkers bewogen om er zeker van te zijn dat er geen breuken in zaten.
De gasklepschakelaar doorgemeten, ook op de ECU connector en kabel bewogen etc.
Ik ging de strijd ook helemaal onervaren in, wat dit blok betreft, electronica ervaring zat. (MTS) Zo heb ik ook wel lang moeten zoeken soms naar of ik het nou zelf niet snapte of dat het werkelijk wel of niet goed werkte. Zoals de gasklepschakelaar die op mijn eerste gasklephuis zelfs in de uiterste stand niet wou klikken. Alleen met de schroeven er volledig uit kon ik hem zo draaien dat hij klikte. Toen heb ik tijdelijk de schakelaar aangepast inwendig en had ik verbetering.
Ik heb ook in het begin de stekkers van de stappenmotor en klopsensor verkeerd om gehad. Gek genoeg liep het blok toen nog vaak best goed.
Ik wou dat ik wat beter na elke actie en resultaat rapport had opgemaakt, dan had ik een wat zuiverdere analyse gehad achteraf gezien.
Uiteindelijk heb ik er vier gasklephuizen op gehad die zogenaamd van perfect lopende blokken af waren gekomen. De eerste had dus op één of andere rare manier een verdraaide as op de kleine gasklep. Was ook niet af te stellen op de hevel voor de gaskabel (met dat schroefje) Daarna mogelijk onterecht een gasklephuis afgekeurd, maar nummer drie bleek aan de kleine gasklep geveild te zijn. Huis nr4 was gelijk raak, toen pas liep alles helemaal perfect, 950 toeren, strak en stabiel. Ding trekt heel voorspelbaar en krachtig op, echt super fel. Hikt nooit, gas snel los en weer erop verteert hij super soepel. Hij hangt echt aan het gaspedaal zoals ik niet beter had kunnen wensen.
Maar goed, je blok gaat enkel en alleen hoger in de toeren als er lucht de inlaat in komt. Het eerste wat je zult moeten onderscheiden is of er lucht via de gasklep(pen) kunnen komt of via de stappenmotor. Dus als hij gaat gieren, gelijk motorkap open en naar de stand van de gasklep/kabel kijken en eventueel nog even met de hand richting dicht drukken. Het kan ook zeker geen kwaad om eens een beetje druk erop te zetten. Ik had hierdoor ontdekt dat er aan de kleine klep geveild was. Had de SFI bak eraf, en toen gewoon op de slang van de stappenmotor geblazen, toen hoorde en voelde ik veel lucht ontsnappen. Het waaide er letterlijk zo uit. Met het andere gasklephuis erop nog eens getest en toen moest ik echt veel harde blazen en ging de lucht er stukke moeizamer door. Dan weet je dus zeker dat als hij nog te hoog loopt het de stappenmotor wel MOET zijn, of de aansturing. Het MOET ook zo zijn dat als je de slang van de stappenmotor dicht knijpt bij stationaire gasklep stand de motor af moet gaan slaan na een aantal seconden. Zo niet, dan sluit er iets in de inlaat toch niet goed af.
Dan is nogmaals naar mijn weten de nokkenas sensor en gasklepschakelaar en misschien ook de krukas sensor verantwoordelijk voor de aansturing van de stappenmotor. De bekabeling voor de nokkenas en krukas sensoren is ook afgeschermd, dus dit is ook kennelijk een gevoelig signaal.
Misschien is er een reactie waarneembaar als je motor hoog loopt door de nokkenas sensor eens los te trekken. De krukas sensor heeft geen zin, kan misschien ook kwaad want zonder dit signaal start de motor niet eens. Hier zou ik vanaf blijven met draaiende motor.
Het kan niet zo zijn dat als je alles al vervangen hebt het probleem nog steeds aanwezig is, er zijn talloze van deze blokken die zonder dit probleem door het leven gaan, mijne als bewijs daarvan.
Als ik nou zeeen van tijd had zou ik zeker eens langs komen om mee te kijken, maar het enige wat ik met mijn 40 urige werkweek, een gezin, mijn eigen auto en andere hobbies kan aanbieden is eens mee te kijken als je langs komt…
@Miruni wrote:
Zoals al beschreven kunnen het meerdere dingen zijn.
De stappenmotor werkt alleen wanneer de gasklepschakelaar in de stationaire stand staat.
Wanneer je maar iets gas hebt en de gasklepschakelaar schakelt naar deellast dan doet de
stationaire regelaar niks meer.
De map in de ecu voor de stat.reg. is koelvloeistoftempafhk. Dus dat betekent dat de
koelvloeistofsensor bepaalt hoe hard hij stat. loopt.
Wanneer deze kapot is zal hij min. koelvloeistoftemp. aangeven en bij deze temperatuur
is de map ingesteld op iets van 1400 toeren (zo uit mijn hoofd).Voor de rest zijn dit de belangrijkste 2 sensoren waardoor hij echt veel harder kan lopen.
Ik zou eerst de gasklepschakelaar doormeten tot aan de ecu stekker.
De gasklepschakelaar’s staan 9 van de 10 keer niet goed afgesteld of ze zijn kapot!Hee, je antwoord had net de mijne gekruist… 8)
Aan de ene kant leer ik weer van dit verhaal en is het inderdaad logisch dat de stappenmotor alleen geregeld wordt als de gasklepschakelaar ‘dicht’ aangeeft. Je bevestigd ook mijn advies om dit op de ECU stekker te meten, want alleen de schakelaar meten zegt nog lang niet alles.
Alleen KAN het niet zo zijn dat verder enkel de koelvloeistof temperatuur sensor het toerental bepaalt want bij mij loopt het blok vanaf koud 950 toeren en bij warm. En die sensor werkt wel, is zelfs nieuw, heb het in het verleden met twee computers getest en de bekabeling is ook goed. Hij moet toch een toerental signaal krijgen om op te regelen, dit is de enige manier om toerental te regelen, door feedback van een of ander toerental signaal.
Dit komt niet bij de ontsteking vandaan, want die krijgt juist signaal van de ECU. Lijkt me dat de ECU dit van ofwel de krukas sensor, ofwel de nokkenas sensor krijgt???
Je hebt gelijk dat inderdaad de b.d.p. signaal goed moet zijn.
Maar wanneer de auto voor de rest goed loopt dan is de b.d.p. ook goed.Hall gever in de ontsteking is voor de sequentiele inspuiting.
In normale situatie gebruikt de ecu deze niet voor toerentalsignaal.
(misschien alleen in noodloop?).Wanneer je auto koud is loopt hij wel degelijk harder stationaire.
Deze map programmeer ik namelijk in wanneer ik een C2.0XE afstel met snelle nokkenassen.Ik heb ff programma naar gekeken:
Standaard GY ecu (calibra turbo):
-45 Grd. => 1350 Toeren;
-27,25 Grd. => 1180 Toeren;
6,75 Grd. => 1150 Toeren;
60,75 Grd. en hoger => 940 Toeren;Tussen de waarden interpoleert de ecu.
Ps. Wat je zegt over de slang dicht knijpen van de stat. regelaar is een goede manier om te proberen of de gasklep goed afsluit.
Dus dat is zeker ff het proberen waard.Mijne loopt koud vrijwel gelijk 950 toeren. Ook in de winter met vrieskou. Kan dit wel eens filmen, kun je het zelf zien.
Ben er ook niet uniek in, maat van mij met een Astra ook….
Is er dan wat mis en zo ja wat?
Bedankt voor de reacties!
Heeft er iemand een schema om het een en ander door te meten?
Ik heb een 6 polige tps sensor (kan alleen de 3 polige vinden in autodata) en wil graag weten waar alles naar toe gaat ivm eventuele kabelbreuken.
Probleem opgelost!
Slechte temperatuursensor en draadbreuk in de bijbehorende draad.
Storingslampje werkt nu ook, zit alleen nog een rare fout in…
Ik heb 2 ecu’s liggen.
1 originele GL, geeft alleen code 61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage , maar is denk ik niet van toepassing wegens ombouw in manta?
2 is een gechipte GL ecu die bij het blok zat, deze doet een beetje vreemd.
Als ik normaal start met deze ecu (zonder gas geven) dan gaat het storingslampje gelijk branden en blijft aan.Code 55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
Als ik start met beetje gas dan gaat er niks branden, vreemd toch?
Grappige is dat de gechipte ecu zowieso GEEN code 61 geeft… :hmmz
Ik denk zelf dat de gechipte ecu gewoon niet goed is dus die laat ik maar ff liggen, iemand idee hierover?
En ik wil vooral weten hoe ik van code 61 af kan komen..
Had ik ook met een gechipte die code 55. Maar het blok liep er perfect op. Schijnt met pruts chipjes wel vaker te gebeuren, gewoon door iemand laten doen die er verstand van heeft dan geeft hij niet die code…
Die vent valve boeit niks, maar als je lampje hier steeds door blijft branden wel irritant. Moet simpel op te lossen zijn door een dingetje te verbreken of kort te sluiten, alsof die klep er wel op zit en goed staat zeg maar….dus de schakelaar nabootsen. Zou effe in het schema moeten kijken hoe dat zit…
de temperatuursensor heb ik wel nog niet eens vervangen, dat zou ik meschien ook nog eens kunnen doen.
maar als daar wat mis mee is, moet die dan geen fout code aangeven bij het uitlezen?evenals de nokkenas sensor en de krukas sensor. geeft die dan bij uitlezen geen foutcode?
de slang van de stappenmotor heb ik dicht geknepen en de motor sloeg af..
de kabelboom enz.. nameten dat gaat mij boven de pet, zo technisch ben ik helaas niet..
het zal wel goed zijn maar voor de zekerheid, zit deze wel goed om?
Storingscode komt door verkeerde checksum in de chip.
Heeft voor de rest geen invloed op de werking van de ecu.@frenkie wrote:
de temperatuursensor heb ik wel nog niet eens vervangen, dat zou ik meschien ook nog eens kunnen doen.
maar als daar wat mis mee is, moet die dan geen fout code aangeven bij het uitlezen?Nee dat hoeft zeker niet, als hij stuk is geeft hij vaak een waarde die op zich kan kloppen, alleen niet strookt met de realiteit. Bijvoorbeeld alsof het -10 graden is terwijl het zonnetje schijnt en het in werkelijkheid 20 graden is…
@frenkie wrote:
evenals de nokkenas sensor en de krukas sensor. geeft die dan bij uitlezen geen foutcode?
Bij een slechte krukas sensor loopt het blok niet eens en ja, dat is code 31… De nokkenas sensor kan ook een foutcode geven, wat hier de grens voor is weet ik niet precies…
@frenkie wrote:
de kabelboom enz.. nameten dat gaat mij boven de pet, zo technisch ben ik helaas niet..
Is niet moeilijk, zo’n meter heeft gewoon een stand dat als je de pennen tegen mekaar houdt er een piepje komt. Zo kun je gewoon testen of de draadjes nog wel verbinding maken… Moet je wel even goed weten welke punten naar welke punten horen te verbinden, maar dat is terug te vinden in de documentatie. Die leren te begrijpen is ook op zich niet enorm moeilijk….(staan gewoon connector nummers in en pin nummers, in de connectoren kun je zo vanaf pen 1 tellen…)
@frenkie wrote:
het zal wel goed zijn maar voor de zekerheid, zit deze wel goed om?
Dit heb ik kort geleden nog gepost met een screenshot uit Autodata. In de plug kun je zo de weerstandswaarde meten. Maar dit is geen heel kritische, als hij verkeerd zit dan stelt de ECU zich er automatisch weer op bij op zich….
vinci. bedankt voor de uitleg.
dan ga ik zeker eens een andere temperatuur sensor proberen.en meschien ook eens (mocht het nog blijven) de kabelboom nameten.
thanks :thumbup
Ja, zo’n ding kost niet veel en schroef je er zo in, zeker het proberen waard… Ze gaan ook nogal eens stuk…
Succes! :thumbup
Als dit jou Kadett is trouwens zou ik de afvoer van de parafaanbak maar eens verlengen.
Scheelt een hele hoop water over de onderdelen en wielophanging onder de motorkap!
Nog even terug komend op dit als het mag:
@Miruni wrote:Wanneer je auto koud is loopt hij wel degelijk harder stationaire.
Deze map programmeer ik namelijk in wanneer ik een C2.0XE afstel met snelle nokkenassen.Ik heb ff programma naar gekeken:
Standaard GY ecu (calibra turbo):
-45 Grd. => 1350 Toeren;
-27,25 Grd. => 1180 Toeren;
6,75 Grd. => 1150 Toeren;
60,75 Grd. en hoger => 940 Toeren;Tussen de waarden interpoleert de ecu.
@Vinci wrote:
Mijne loopt koud vrijwel gelijk 950 toeren. Ook in de winter met vrieskou. Kan dit wel eens filmen, kun je het zelf zien.
Ben er ook niet uniek in, maat van mij met een Astra ook….
Is er dan wat mis en zo ja wat?
Hier dan de start vanaf koud:
[youtube:20u3hu10]http://www.youtube.com/watch?v=CZAEB5ijix4[/youtube:20u3hu10]
Okay, hij gaat misschien van 1000 naar 950 binnen 20 seconden ongeveer, maar hij begint zeker niet op 1350 toeren?? :vertag
Natuurlijk begint hij niet bij 1350 toeren :-).
Je koelvloeistoftemperatuur is toch ook geen -45Grd!!
Als je naar de waarden kijk welke ik gepost hebt dan zie je dat hij bij 6,75Grd. 1180 toeren
loopt en bij 60,75 Grd. 940 Toeren. Tussen deze waarde interpoleert de ecu.
Aangezien je koelvloeistoftemp. bij deze buitentemperaturen ongeveer 20 Grd. is dan kun je
uit de waarden herleiden dat hij ongeveer tussen de 1050 en 1090 toeren zal lopen
wanneer je hem nu met een koude motor start.
Toerenteller zal iets afwijken met de werkelijkheid!@vinci. dat is wel een goed tip, bedankt :thumbup
alleen hij word zelden nat ;)@Miruni wrote:
Natuurlijk begint hij niet bij 1350 toeren :-).
Je koelvloeistoftemperatuur is toch ook geen -45Grd!!
Als je naar de waarden kijk welke ik gepost hebt dan zie je dat hij bij 6,75Grd. 1180 toeren
loopt en bij 60,75 Grd. 940 Toeren. Tussen deze waarde interpoleert de ecu.
Aangezien je koelvloeistoftemp. bij deze buitentemperaturen ongeveer 20 Grd. is dan kun je
uit de waarden herleiden dat hij ongeveer tussen de 1050 en 1090 toeren zal lopen
wanneer je hem nu met een koude motor start.
Toerenteller zal iets afwijken met de werkelijkheid!Ok, maar ik had het idee dat hij in de winter met -10 ook niet hoger liep. Maar als je dat interpoleert kom je inderdaad ook maar een fractie hoger uit in de toeren. -45 zullen we hopelijk nooit meemaken…
Fijn om te weten dat dit gewoon prima is dus…bedankt!
Brij het maar even aan dit topic vast, heb al een tijd steeds lopen zoeken naar wat het nou veroorzaakt. Echt zowat alles vervangen voor nieuw Bosch (krap 700 euro verder :shock: ) En nu loopt hij écht als nieuw!!
Meest interessant is de stappenmotor. Ik had er drie liggen die alle drie volledig door de inspectie waren gekomen, zeer zorgvuldig gereinigd en met spanning op en dicht gestuurd, alles LEEK perfect in orde, maar was het stiekum TOCH NIET!!!
Die stappenmotoren zijn zoals een Engelsman zou zeggen “A right bitch!!” Heb er een open geboord aan de achterkant, en de hele binnenkant geinspecteerd en pas dan zie je dat met van buiten af reinigen ook helemaal geen zin heeft. Die zooi zit dusdanig aangekoekt dan zelfs mijn ultrasoonreiniger er niks mee kon. Eenmaal open is het wel gelukt hem weer functioneel te krijgen, maar doordat alles geklonken zit ben je aangewezen op lijm om de boel weer in mekaar te zetten. Heb er dus van twee een gemaakt en de naaldlagers weer in nieuw vet gezet, en alles uitgebreid opgepoetst. Toen met een paar drupjes Loctite 4105 de boel weer in mekaar en nu pas reageert de motor op gaspedaal en vooral snel gas los na flink beuken goed. Hij keert gelijk goed terug naar de 1000 toeren zonder enige vorm van twijfel.
Hoe ontdekte ik dat het wel de stappenmotor MOEST zijn??? Nou, door een gasklephuis dat ik nog had liggen open te boren op een tactische plek onder de gasklep, en daar een knietje in te tappen en schroeven (ook met de bekende Loctite) Hierdoor met een zeer kort lucht traject en zeer goed bereikbaar de stappenmotor kunnen plaatsen. Nu kon ik eindelijk tijdens draaien de stekker er af halen. Die stappenmotoren hebben een kiertje als ze spanningsloos zijn, om als een soort noodloop een vorm van stationair te genereren. Wil je dus van die automatische regeling af? Dan trek je voor eeuwig de stekker er af en stel je het stationair toerental in op de stelschroef op de stappenmotor. Niet echt een aanrader hoor, want bij zeer koud weer zal hij dan met starten wat bokkig lopen. Mijne schommelde af en toe met stationair, zo’n effect alsof hij er steeds net voorbij schoot, en dat deed hij ook. Mijn stappenmotor had een stroef punt, en de ECU regelt dan steeds net iets te ver, corrigeert weer enz. Met als resultaat steeds op en neer pendelen. Toen het toerental omhoog schoot trok ik de stekker los en bleef hij daar zowaar hangen! Tot ik er een tikje tegen gaf en toen schoot hij in het noodloop standje, wat een stabiel en zeer net toerental genereerde!! Dacht gelijk verdorie het zal toch niet!! :shock: Maar ja, hij bleef dus daadwerkelijk mechanisch hangen!! Heb inmiddels toch ook maar een nieuwe besteld, vertrouw die zelf gelijmde oplossingen nooit zo..
Wat plaatjes bij de praatjes:
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.