- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
Weet je nu al de werkelijke temperatuur in graden celciusvan je thermostaathuis (boven en onder)??
werkelijke temperatuur weet ik niet, met de warmtebeeldcamera was dit niet te meten (was nog te koud)
maar je kan wel zien dat hij onder de thermostaat warm was, en er boven koud (dat kan je ook goed voelen)
maar even ter verduidelijking, als ik mijn thermostaat eruit haal dan loopt hij niet warm, maar met mijn thermostaat erin wel, als mijn thermostaat eruit is zie je in de radiateur een duidelijke stroming, (dan kan ik toch aannemen dat mijn pomp nog goed is ) of kan het zijn dat de capaciteit van de pomp te laag is ?ik begin nu te denken dat het warm lopen toch iets met het andere te maken heeft. (in mijn verdeler kan je de grondplaat waar de contactpuntjes op bevestigt zitten heen en weer bewegen (deze heeft een klein beetje speling) zou het kunnen dat mijn ontstekingstijdstip niet stabiel is, waardoor deze soms verkeerd staat (en dus teveel warmte veroorzaakt?)
Tom kan je mij even een mailtje sturen (ik weet jou telefoonnummer namelijk niet meer, tomvdrunen@hotmail.com)
Die speling heeft te maken met je vacuum vervroeging. Dat hoort.
Maar even kort samen gevat.
zonderthermostaat komt je motor niet op temp. Met thermostaat stroomt er geen koelvloeistof door je rad.Klopt dit.
Hoelang laat je de motor dan draaien? Dus hoeveel minuten.
Een andere vraag die zo op het oog er niets mee te maken heeft. Wat geeft je tank meter aan? geeft die de juiste waardes aan? of geeft die teveel aan?
De reden dat ik dit vraag is heel simpel.
Je motor kan onmogelijk te warm zijn als je thermostaat niet open gaat. Die gaat namelijk eerst open, nog voordat je motor te warm loopt.
Blijft die dicht, vermoed ik een elektrisch probleem.Je motor heeft dan dus wel de juiste temp, maar dit wordt dan verkeerd weer gegeven.
Ter info: zolang je thermostaat dicht blijft, heb je idd geen stroming door je radiateur.
Maar zolang die dicht is, is de temp van de koelvloeistof ook niet op temperatuur, die zit er dan nog ver onder (bij 86 begint de thermostaat met open gaan, bij 90 is hij dan helemaal open)dat is idd wel een goede.
alleen vind ik het dan nog raar, als het een elektrische probleem zou zijn waarom heeft hij dit probleem dan niet als er geen thermostaat in zit? zonder thermostaat zou hij dit toch nog steeds moeten hebben lijkt mij?
ik vind het zoizo raar dat de motor nu warm draait nu het buiten kei hard vriest.
maar alles onder de thermostaat word echt goed warm (uitlaatspruitstukken worden zelfs warmer dan 600 graden.
over mijn tankmeter heb ik wel een tijdje zitten twijfelen (maar volgens mij klopt hij toch wel aardig)maar mijn motor loopt ook weer slecht, ik heb zojuist de auto weer gestart, en hij knalt ook af en toe uit de carberateur (heb het luchtfilter er wel afgehaald)
je ziet de acceleratie pomp ook volop inspuiten (ik zou zelfs zeggen dat hij teveel inspuit)
de bougies waren ook helemaal zwart (met veel roetafzetting)
kan het niet dat er iets helemaal verkeerd zit (b.v. toch ontsteking, of te warme bougies)
of teveel benzine (of juist te weinig) op de juiste plek
waardoor de motor teveel warmte genereerd
(ik ben maar wat aan het verzinnen want ik weet het echt niet meer)ik heb een filmpje gemaakt van mijn acceleratiepomp
het lijkt mij namelijk dat hij teveel inspuit
aan het einde van het filmpje is ook te zien dat hij een backfire krijgt[video src="http://s1002.photobucket.com/albums/af141/tomvdrunen/?action=view¤t=acceleratiepompcarberateurspuitheel.flv" /]
Als de motor niet warm wordt omdat de thermostaat eruit is, kan hij ook niet te warm aangeven.
De sensor geeft naar mijn idee wel de juiste waarde aan. Maar vermoed (mede omdat je thermostaat niet open gaat, en de motor dus niet op temp komt) dat de spanningsregelaar achterop je dash je parten speelt.
Zwarte bougies duidt idd op een te rijk mengsel.
Maar heb nog altijd geen antwoord op mijn vraag, hoelang laat je de motor lopen voordat je besluit dat die te warm wordt?
Van wat ik zo zie, werkt je carb gewoon goed.
Hoe staat je ontsteking afgesteld? en wat is je contactpunt afstand?
Ps volgens mij wel goed verrot geschrokken van die backfire :P
precies weet ik het niet (dat heb ik nog niet bij gehouden)
maar ik denk ongeveer 5 tot 10 minuten (ik zal het morgen eens precies bijhouden.
ik heb trouwens de weerstandswaarde van de temp. sensor nog vergeleken met de sensor van een 1200 cc motor van een c kadett. en deze waardes waren allebei (vrijwel) hetzelfde
waar zit de spanningsregelaar ergens en hoe kan ik deze het beste demonteren (moet mijn hele klok er dan uit, of moet ik daar bijkomen via mijn motorruimte?
hoe kan ik deze spanningsregelaar testen (doormeten)
ik was idd geschrokken :P ik hing er recht boven, het filmpje is helemaal mooi geworden alsof er iets gruwelijk mis ging, maar dat viel gelukkig wel meenog een aanvulling
ik bedenk me net weer dat het best zou kunnen van die spanningsregelaar
ik heb namelijk nog wel aan mijn auto gelast (toen heb ik wel de accu los gehaald)
maar het zou natuurlijk wel kunnen dat mijn spanningsregelaar een schok heeft gekregen van het lassen.De spanningsstabilisator is de laatste tijd heel vaak voorbij gekomen:
Als ik het even uit m’n hoofd mag zeggen:
Schakelaar kachelventilator eruit,
Schakelaar achterruitverwarming eruit,Hierachter zitten twee schroeven: Losdraaien,
Bovenin de zonnekap van je klokken zitten ook twee schroeven: Losdraaien.Nu kun je je zonnekap eraf tillen.
Als je nu door je voorraam naar de achterkant van je dashboard kijkt, zie je de spanningsstabilisator zitten.Er zijn mensen die onder het dashboard gaan liggen en hem er zo uit weten te plukken.
Je kunt er idd van onder je dash bij (met wat moeite)
Mocht je de kap eraf willen halen, haal dan ook de lichtschakelaar en mistlicht schakelaars eruit. Dan komt de kap makkelijker los. :thumbupMaar binnen 5 tot 10 minuten is je motor niet op bedrijfs temp met stationair draaien.
Laat hem gewoon eens standaard lopen voor 15 min even je temp meter negeren. Maar check dan eens of je thermostaat open gaat terwijl je motor loopt. Als hij dan niet warmer wordt dan dat, zit je probleem in je meter.
Die regelaars maken stelt niet veel voor. Heb er hier momenteel ook geen meer liggen jammer gneoeg.
ow, als je waardes gelijk zijn van een kadett C 1.2 Dan wordt je motor zeker niet te warm. Die sensoren zijn namelijk gelijk.
Probleem zit hem dus in de aanwijzing.
Zou zeker wel even de ontsteking na (laten) kijken samen met het CO. Best kans dat alles nu opnieuw afgesteld moet worden.
doet deze spanningstabilisator ook iets met de ontsteking ?
zou het slechte lopen hier ook door kunnen komen dan?
heeft er iemand een foto van een spanningstabilisator ?
waar kan ik deze spanningstabilisator kopen ?
momenteel loopt de auto niet meer goed stationair (zoals ook op mijn filmpje te zien is) het warmlaten draaien zal nu dus ook lastig zijn.
hoe kan ik deze spanningstabilisator dan testen (om zeker te weten dat hij kapot is?)kijk eens naar de link van @postbus, die linkt door naar een topic wat ik gemaakt heb over de spanningsstabilisator.
Die regelt dus alleen dat je tank en temp meter de juiste waardes aan geven.
Je stabilisator kun je makkelijk testen door te meten of er op het middelste pootje 10V komt te staan als je hem op je accu aansluit.
Voor de rest regelt hij dus helemaal niets.
Vermoed dat de ontsteking iets te vroeg staat (vandaar ook de backfire).
Maak je bougies eens schoon met een draadborstel, laat hem dan eens goed warm lopen (dus gewoon een 15 min laten lopen)En daarna pas aan het gas komen voor wat toeren te maken.
Telkens maar korte tijd laten lopen is ook niet goed voor de motor.dat ziet er simpel uit.
waar kan ik deze transistors het beste kopen ?
(rechts en linkse pootje zijn dan de + en de massa en de middelste is de 10 v uitgang ?
ontsteking moet ik idd nog meten.
en ik moet eigenlijk de contacthoek nog meten, maar hier heb ik geen gereedschap voor (of ik moet er andere contactpunten opzetten (misschien dat het nokje wat afgesleten is)
heeft er toevallig iemand een verdeler liggen (in de omgeving van helvoirt)
zodat ik dit kan testen, ik twijfel namelijk of dit wel helemaal goed is.
spuit mijn acceleratiepomp ook niet teveel brandstof in ?
(daarvoor had ik dat filmpje gemaakt)Ik heb die transistor een jaar geleden gehaald bij de klein elektronica zaak hier op de hoek. Die had altijd wel van die klein componenten.
In Dl is een toko die ze online verkoopt, hie rben ik er nog geen tegen gekomen die dat online doet.
acceleratie pomp doet het (zoals ik eerder ook al zei) prima. Hij werkt alleen als je aan het gas komt, en anders niet.
zometeen eerst maar eens mijn oude regelaar eruit schroeven
heeft er iemand fotos van hoe de regelaar gemonteerd zit (dit is makkelijk om te weten waar ik precies moet zoeken)
hopen dat het dit is, en dan nog mijn moeilijk lopende motor proberen te makenik denk ineens ergens aan
zou het niet kunnen dat mijn motor heel erg pingelt ?
mss toch een verkeerd ontstekingstijdstop (of slechte benzine getankt)zometeen maar ff kijken of ik mijn spanningsregelaar kan vinden
ik heb trouwens een ander schema gevonden
hier zit nog een extra weerstand in ??klopt, schema is de oudere versie van de mijne, toen was de 7810 nog vrij kostbaar. De mijne is dus gelijk als deze. Alleen dan met een transistor die gelijk 10V geeft en geen 9V.
als je onder je dash ligt, kun je het blokje achterop je dash met een zaklamp zien zitten.
Wel even de onderste helft van je dash er onder vandaan halen, geeft net wat meer ruimteik zie de spanningsstabilisator zitten, nu moet ik hem er nog uithalen maar dat doe ik morgen of overmorgen wel
ik hoop dat dit het warmloop probleem oplost.vandaag mijn verdeler schoongemaakt en centrifugaalvergroeger ingevet.
contactpunten nog een keer afgesteld (contactpunthoek meter moet ik nog ergens zien te regelen)
en het ontstekingstijdstip weer af willen stellen, dit ging weer bijna niet.
de lamp flitst niet regelmatig en houd af en toe iets in (flitst soms even niet) (alsof er een vonk overslaat)
ook het toerental klopt dus niet en hij loopt heel erg rouw en slecht (alsof hij op 2 of 3 cilinders loopt)
dit probleem heeft hij zowel als ik hem op de 1e en de 4e cylinder zet
wat zou dit kunnen zijn (want ik heb hem nog niet zo heel lang geleden afgesteld.)
het lijkt mij dus dat er toch iets mis is met de ontsteking ( de extra vervroeging als ik gas geef werkt trouwens wel) ( ik heb al 2 keer nieuwe bougies in de motor gezet)ook heb ik al een keer een extra bobine erin gezet kan ik een bobine ook doormeten?
zou dit misschien ook iets met de spanningsstabilisator te maken kunnen hebben?toen ik mijn compressie opgemeten heb had ik trouwens 4 cylinders die allemaal c.a. 11 tot 12 bar druk hadden
op mijn uitdraai van autodata staat dat hij een druk van c.a. 8,8 bar moet hebben klopt dit
hoe zou het dan kunnen dat ik c.a. 11,5 bar compressie heb (alle 4 de cylinders zijn wel ongeveer gelijk) vandaar dat ik dacht dat de compressie goed was.zie ik nu soms iets over het hoofd?
Ik zou blij zijn met zo’n compressie!!!!
Maar….daar gaan we weer: Welke meter geeft de werkelijke waarde aan?
Ik heb wel eens een verschil gehad tussen twee multimeters van 1,28 volt!!!
Als er geen ijk-rapport (eik-rapport ??) bij zit van minder dan een jaar oud…………….geloof ik helemaal NIETS.
Meet even de spanning met een multimeter tussen de + van de bobine en de bevestigingsbout van de bobine terwijl de motor loopt. (verplaats de zwarte meetpen even naar de -pool van de accu en naar het motorblok. Is hier een verschil?)
Laat de gemeten spanning(en) hier even weten.
Meet ook even de weerstand tussen de twee aansluitingen op de bobine (de primaire spoel). Wel aan één kant de stekker eraf trekken tijdens het meten!!!
Laat hier ook even de gemeten weerstand weten.
Ik meet bij een bobine van een contactpunt-ontsteking 3,4 ohm.
Bij een bobine van electronische ontsteking meet ik 2 ohm.
Nu jij………..
ik zal het vanavond als ik dat haal, en anders morgen even doormeten
heeft er iemand ervaring met een contactpuntloze ontsteking van een golf 2 ?
kan ik deze hier zo vanaf halen en zomaar overzetten of zijn hier ingrijpende wijzigingen in de kabelboom voor nodig?origineel gepost door postbusmanta
Ik meet bij een bobine van een contactpunt-ontsteking 3,4 ohm.Bij een bobine van electronische ontsteking meet ik 2 ohm.
Nu jij………..
heb je een idee wrm ze 2 variaties gebruikt hebben?
de “normale” 3,3 ohm Ohm met gewone contact draad en de electronische ontsteking met 2 Ohm bobine met weerstandskabel?
:hmmzwat zou er bijv. kunnen gebeuren met een 2 Ohm bobine over contactpunten of andersom?:wtf:hmmz
origineel gepost door MantasticB1
origineel gepost door postbusmanta
Ik meet bij een bobine van een contactpunt-ontsteking 3,4 ohm.Bij een bobine van electronische ontsteking meet ik 2 ohm.
Nu jij………..
heb je een idee wrm ze 2 variaties gebruikt hebben?
de “normale” 3,3 ohm Ohm met gewone contact draad en de electronische ontsteking met 2 Ohm bobine met weerstandskabel?
:hmmzwat zou er bijv. kunnen gebeuren met een 2 Ohm bobine over contactpunten of andersom?:wtf:hmmz
Het is juist andersom.
De 12V (2 Ohm) bobine is voor de elektronische ontsteking en de 9V (3.4 Ohm) bobine is voor de contactpunten.
Heeft ermee te maken dat elektronische ontsteking een hogere doorslag spanning hanteerd op de bougies (vonkt dus sterker).
Als je dit bij punten zou doen, branden je punten ontzettend snel in. Die kunnen die spanning niet aan namelijk.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.