- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
Ik heb een astra h z17dth en nu had ik geen vermogen meer, foutcode p0100 en waarde van luchtmassa meter was inlaat temp 174 graden..alsk op de luchtmassameter tikte kon ik soms wel volvermogen gebruiken met gas geven..
luchtmassameter vervangen maar zelfde probleem..door een orginele luchtmassameter geen imitatie..weet iemand toev als ik op stekker kan meten en welke waardes ik moet hebben..
De pinning weet ik niet exact, maar met een DMM kun je wel iets doen als je het volgende weet:
In de open connector:
Er zijn 4 draden, die gaan naar 2 componenten, dus je hebt 2 groepjes van 2 draden die onderling geisoleerd zijn
Op een groepje van draden zit een weerstandje dat gebruikt wordt voor de meting van de luchthoeveelheid
Op het andere groepje van draden zit een kleine diode die gebruikt wordt voor het meten van de temperatuurVerder mijn advies: Ga niet op draden in bedrijf meten om te kijken of er wel goede spanningen staan, maar gebruik gewoon een OBD uitlezertje van twee tientjes om te zien wat de wagen zelf meet. De inlaat temperatuur ligt 0 tot 10 graden boven de omgevingstemperatuur (want de lucht wordt wat verwarmd door de motor en door het passeren van het luchtfilter). De luchthoeveelheid ligt stationair tussen de 2 en 4 gram/minuut (voor een Zafira met Z18XE, en andere wagens zijn wat zuiniger neem ik aan)
Als twee luchtmassameters tot resultaat hebben dat de wagen zich hetzelfde gedraagd is verreweg de grootste kans dat die 2 meters goed zijn, maar dat de wagen een storing heeft, en die storing kan heel wat anders zijn, en veroorzaken dat de hoeveelheid lucht die aangezogen wordt niet de goede waarde heeft, of er is iets in de bedrading of computer waardoor er niet goed gemeten kan worden.
Rij eens een tijdje zonder LMM, en kijk eens of er nog andere storingen zijn.
ps … ga eens op internet of hier verder zoeken. Er zijn nogal wat wagens die last hebben van slechte verbinding in aarddraden waardoor LMM metingen niet betrouwbaar plaats vinden.
heb net een nieuwe stekker eraan gemaakt een orginele, maar steeds het zelfde, heb hem uitgelzen heb zelf zon kastje en alsk naar de waardes kijk en de grafiek beelden zijn deze totaal stilstaand..inlaat lucht 174 graden en de g/s weet ik nu zo heel ff nie meer…ontkoppel ik de stekker is rijgedrag het zelfde en de waardes ook… grafiek beelden is gewoon horizontale lijn..omdat lmm nieuw is ga ik er vanuit dat er geen plus of min signaal is…al is de fout p0100 luchtmassameter …werking onjuist.. weet iemand welke signalen ik op de 4 draden moet meten of welke kabel een + signaal is en welke massa
Red Lizard
Signalen weet ik zo niet, maar als ik alles zo lees kunnen het twee dingen zijn
– Of een defect in de kabelboom (heeft een marter zitten knagen?)
– Of de ECU zelfDe LMM kun je uitsluiten door met een DMM de twee LMM’s met elkaar te vergelijken t.a.v. het weerstandje en de diode.
Wat je vooraf ook nog kunt doen is overal aan de kabel wringen en kijken of dat effect heeft op de OBDII uitlezing.
Aan de kabelboom valt ook wel wat te testen. Een snelle test vooraf is de volgende: Neem de accu los, en sluit de draden kort. Zet nu een DMM in de continuity stand. Meet voor elk van de pinnen in twee richtingen de continuity van: (a) die pin naar (b) de massa. Als er verbinding zit meet je zaken als een weerstand, of een (beveiligings) diode, of een ingangsdiode, of een “harde” sluiting. Als de multimeter helemaal niets doet is er gewoon geen verbinding met de ECU. De draad in de kabelboom is dan defect, of een bondingsdraad in de ECU is gebroken.
De kabelboom kun je daarna op de “ingewikkelde manier” testen: Neem de connector op de ecu los, en ga met DMM in continuity stand stuk voor stuk op zoek naar de 4 aansluitingen (of pak gewoon de juiste pinnen als je de pinnummering weet door in een schema te kijken). Als de accu nog steeds los ligt kun je veilig gewoon alle gaatjes bij de ECU proberen om te zien of er ergens contact is. Contact maken aan de ECU kant kan door een (dunne) speld in het connector gat te steken waar een lang soepel draadje aan zit. Geen (te dikke) draden in de gaten steken want dan beschadig je de connector. ook geen stijve kabels gebruiken. Zo’n kabelconnector aan de ECU kant is een delicaat precisie-ding!
Als dat allemaal niet helpt is het waarschijnlijk de ECU. Even een ECU “lenen” geeft een goede betrouwbare einddiagnose zonder dat het veel geld kost. Als alles uitgesloten is dan kun je eens aan Liviu2004 opf ZakhooiTM vragen voor ECU-hulp. De deal die ik met Liviu had gemaakt luidde: Als jouw ECU het probleem voor mij oplost betaal ik je ### voor die ECU, en als blijkt dat het de ECU niet was betaal ik je ### voor de hulp bij diagnose, omdat het me echt wel wat waard is om 100% zeker te weten of ik een ECU probleem had of niet.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.