- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
@SuperR wrote:
“Tussen € 750,- en € 1000,- vind je makkelijk een andere en waarschijnlijk betere Corsa B. “
Dat dacht ik dus ook, maar dat lijkt tegen de vallen. De prijzen op Marktplaats zijn over het algemeen wat hoger dan de prijzen die jij noemt. 1500 euro begint het een beetje met de 1999-2000 modellen met acceptabele km’s.Let op probeer 1.0-12v en 1.2-16v modellen met lage kmstanden te mijden, geheid dat je een keer de ketting voor je kiezen krijgt.
Terwijl de gene met hoge etanden rustig 300.000km met de 1e kettingset doet.
We hebben al 1.2-16v kettingen verrot gehad met km standen goed onder de 100.000km.
Heb nu een 1.2-16v lopen met 2ton op de klok.
Die ketting waagt t na een aantal dagen stilstaan zelfs niet om te rammelen bij de koude start.Willem
Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN.Kun je uitleggen wat bedoelt en waardoor dit zou komen?
Als ik het goed lees zeg je dat de kans dat een 75.000, x12xe blok meer kans heeft op ellende met de ketting dan een 125.000, x112xe blok.
Jup, en dan heeft die met 125.000km er nog veel grotere kans op dan een die 200.000+km gereden heeft.
Alles door vervuiling van de olie door korte ritten.
Hierdoor word vuil en vocht niet opgelost door het bereiken van de zelfreingende temperatuur.
Hierdoor ontstaat sludge in de motorsmeer kanalen, dat is een mayonaise achtige drap welke dectoevoerkanalen kan verstoppen naar de kettingspanner.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.Mijn lekker/rotte/kapotte motortje is door CarloAstra vervangen.
Oordeel;
Rotte thermostaat, waterpomp, multiriem en vast nog wat ander klein spul moesten er ook nieuw op.Hij rolt weer. Vandaag even een ritje van 250 km en dat ging, afgezien van een vervelende LMM, prima.
Todo;
LMM (besteld), Schokdemper achter (liggen in de winkel voor me klaar), Airco (zeker niet noodzakelijk, maar misschien wel lekker)So far so good. Ik zal hem de komende tijd eens wat vertroetelen.
Inmiddels Monroe 23456 geplaatst. De eerste demper die ik er onderuit haalde was al matig. De 2e kon ik zelfs met mijn kippenspiertjes erg makkelijk heen en weer pompen. Dinsdag komt de LMM.
Indien ik niet de enige ben die twijfelt mbt de montage van de schokbrekers. Het is van ‘beneden naar boven’;
Oog, Demper, Ring, Rubber ring, metalen bus, chassis, rubber ring, Ring, (rare) veerring, moer. Dit is iig zo bij de Monroe 23456.Vervangen kost tien minuten per kant als je weet wat je moet doen. Mijn originele dempers (Sachs?) zaten aan de bovenkant met steek 16 vast en onder een normaal maatje groter. Als je die bovenste moer wilt losmaken zul je er met een dop achter komen dat er weinig gebeurt. De bovenste helft van de demper draait namelijk vrolijk mee. Om die tegen te houden zou je in de wielkast de demper kunnen tegenhouden. Echter, die heeft een stofkap die los draait. Daar heb je dus niks aan. Je moet/kan met een verstelbare steeksleutel (Bahco) het draaideind aan de bovenkant vasthouden. Daar zit een 5mm-10mm afgevlakt draadeind. Je kan er dan natuurlijk geen 16 dop meer op zetten. Je moet dan dus een 16 steeksleutel hebben om de originele demper los te halen. Deze draai je dan onder je Bahco/Griptang door.
Aan het einde van je reparatie heb je als het goed is via de twee ringen en de metalen bus een harde verbinding tussen de demper en je bovenste moer. Dit voel je ook bij het aandraaien van de bovenste moer. Eerst ben je gewoon rubber in aan het duwen. Later zul je voelen dat je niet langer rubber aan het indrukken bent maar dat je staal op staal zit. Tussen die ‘harde’ verbinding in, zitten de twee rubber ringen met je chassis. Het chassis is dus geklemd tussen een harde verbinding van de demper en de rubber ringen aan zowel de boven- als de onderkant.
Ik weet niet of dit DE manier is, maar zo heb ik het gedaan. Resultaat; de achterkant valt als een blok van drempels af en lijkt alle energie kapot te maken. Voorheen was de achterkant ‘zachter’ dan de voorkant. Nu voelt het alsof de voorkant ook aan vervanging toe is.
Als je ook maar het idee hebt dat je Corsa B achter een beetje sompig is en/of als je je schrap moet zetten op die ene vervelende bult in de snelweg, wss is het de voor- of achterkant schokdemper.
Denk niet; ik wil het voor de zekerheid extra ‘strak’ gedempt hebben. De Monroe’s voor de Corsa zijn (meer dan) straf genoeg voor de meeste bestuurders.
Nog wat kleine dingetjes;
Bij gas helemaal loslaten merk je een soort van ‘schokken’. Alsof hij schakelt tussen 0% gas en de kleinste waarde. Is dat een corsa eigenschap of bijvoorbeeld een vuile gas regelaar?Hij stuurde al een tijdje niet ‘symmetrisch’ naar mijn idee. Bij een bepaalde snelheid voelde linksom sturen anders dan rechtsom. Carlo bevestigde dat er een klein beetje speling op het voorwiel aan de bestuurderskant zat. Is dat simpelweg een bus die vervangen mag worden? En zo ja; welke is de meest waarschijnlijke ‘boos’ doener?
Stuurkogel.
Maar onegaal sturen zal liggen aan de electrisce stuurbekrachtiging.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.@SuperR wrote:
Nog wat kleine dingetjes;
Bij gas helemaal loslaten merk je een soort van ‘schokken’. Alsof hij schakelt tussen 0% gas en de kleinste waarde. Is dat een corsa eigenschap of bijvoorbeeld een vuile gas regelaar?Is inderdaad je gasklepversteller ;)
gaskabel misschien iets losser zetten, hebben we m net te strak gezet, dan kan weer komen door de nieuwe LMM
Willem
Bedankt voor jullie reacties. Ik houd de puntjes even in de gaten.
Dit zijn prima klusjes voor het weekend. Zwerft er overigens ergens een x12xe Haynes PDF rond op het forum?
Ik vond trouwens onderstaande omschrijving met betrekking tot de gasklep en verwante componenten. Het topic ging daar over een 1200 8 klepper btw.
Even wat extra info, mocht je dat leuk vinden:
Bij jouw auto loopt de gaskabel naar het gasklephuis. Dit is een metalen behuizing, waarin een rond klep zit, die om zijn as kan draaien. Als je gas niet induwt kan er geen lucht door het gasklephuis, doordat de ronde klep de luchttoevoer afsluit. Als je het gas intrapt gaat de ronde klep opendraaien. Hoe verder de gasklep draait, hoe meer lucht er naar de motor kan. En hoe meer lucht en naar de motor kan hoe harder de motor kan draaien en hoe harder de auto dus gaat.Om te voorkomen dat de motor ‘stikt’ op het moment dat de gasklep dicht zit, is de stappenmotor uitgevonden: dit is een onderdeel dat op het gasklephuis zit en als de gasklep dicht zit kan er lucht via de stappenmotor naar de motor, een soort bypass. De stappenmotor regelt door de hoeveelheid lucht die naar de motor gaat het stationair toerental. De automatische choke op je auto werkt via deze stappenmotor: er zit een onderdeel gevuld met temperatuurgevoelige was in de stappenmotor. Hoe warmer de motor wordt hoe meer deze was uitzet en hoe minder lucht door de stappenmotor gaat: het stationair toerental neemt dan dus af.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.