- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
Wou ook nog even iets toevoegen over de werking van de stappenmotor. Deze is standaard op een bepaald kiertje afgesteld, die stel je in met een inbus afstelschroefje aan de zijkant, die origineel afgelakt is. Dan is ook de constructie een wig op een as die door een echte stappenmotor wordt rondgedraaid en zo langs een opening wordt geschoven. Deze wig loopt erg strak langs de behuizing en daar kan met een zandkorrel er tussen al het probleem met stationair ontstaan. Vaak worden ze enorm vuil doordat ze geheel onder in de inlaat hangen, en als het kanaaltje verstopt zit bouwt het carter veel meer overdruk op, dit stuwt olie ook op de spatplaat in de kleppendeksel op, wat dan door de dikke slang op de kleppendeksel heen gestuwd wordt en zo op de gaskleppen terecht komt. Dan naar beneden zakt en in de stappenmotor terecht komt. Dit is dus een kettingreactie. Hierdoor wordt waak door olie drap het kiertje ook nog geblokkeerd, dan zit het dus dicht, en krijg je ook sterke symptomen van bijna of geheel afslaan bij gas los. Dan ontstaan heel sterk vacuum wat vaak de oliedrap weer even doorzuigt en het kiertje weer even vrij maakt, maar ook weer nieuwe drap aanzuigt. Zijn dan verschijnselen die veel weg hebben van een sterke verkoudheid bij een mens! :D
Vele oplossingen hiervoor die ik her en der zie zijn enkel dwijlen met de kraan open oplossingen, velen plaatsen omwille van deze reden een catch tankje. Velen gaan de spatplaat verknippen, boren enz. enz. Ik zeg NIET DOEN! Laat ik wel achterwielaandrijvers even buiten beschouwing, want door de in lengte liggende motor kan wel degelijk een probleem ontstaan, hoewel ik daar praktijkervaring mee mis, want ik zie ook reacties van mensen in het bezit van die nergens last van hebben en alles origineel laten.
Wil je dus schone gaskleppen en inlaat dan kan dat ECHT WEL met de originele delen en slangaansluitingen, maar dan met een schone, goed gesmeerde stappenmotor, en een goede vacuum caterventilatie! De dunne slang op de kleppendeksel is wat dat betreft qua functie VEEL belangrijker dan de dikke!
EN wat dat kiertje betreft, ga hier niet zomaar aan lopen draaien, want je verprutst er eerder dingen mee dan dat je ze oplost. Wel zijn door de basisafstelling van dit kiertje (die ongetwijfeld van de ene motor op de andere zal afwijken) de symptomen van verstopt kanaaltje, en vervuilde inlaat onderdelen en daardoor stationair toerental van motor tot motor ook afwijkend. De een zal weinig tot niks merken met een verstopt kanaaltje, omdat het kiertje in de stappenmotor bijvoorbeeld standaard wat groter afgesteld staat, terwijl bij de andere motor het toerental zo over zijn nek gaat bij gas loslaten dat hij bijna, of zelfs geheel af slaat.
Wil je alles een keer aanpakken, reinig lekker de inlaat mooi met bijv. remmenreiniger, gasklephuis ook, slangen en test/boor het kanaaltje op, reinig en smeer de stappenmotor met wat teflon spray en je zult versteld staan van hoe lekker hij weer loopt en hoe schoon de inlaat kan blijven zonder verdere fratsen!
Verder heb ik zelf nog wat ideeën bij de stappenmotor. Wat ik bijvoorbeeld wel raar vind is dat er een basis afstelling is met het kiertje, maar dat is de rust positie. Ga je er dan spanning op zetten of met de hand de wig verdraaien dan gaat de opening eerst dicht, en daarna pas open, tot volledige opening is bereikt. Ik wil eigenlijk wel eens onderzoeken of dit misschien voor de traagheid zorgt van de stationair regeling?? Iemand zich dit ook wel eens afgevraagd? Waarom niet gewoon van kiertje naar groter?? Hoe zit dat met die andere stappenmotortjes bijvoorbeeld zoals op monopoint injectie, met zo’n solenoide met zo’n hoedje wat een gaatje in het gasklephuis smoort? Vraag me wel eens af of dat type niet ook op een XE te knutselen is, want ik weet wel dat mijn C14NZ nooit moeite had met de stationair regeling. Tuurlijk kan dat ook stuk, maar als het werkt werkt het wel echt perfect, en nooit te traag!
als ik op het slangetje blaas is die gewoon open. wel met enig weerstand maar das logies.
heb in het begin van de avond alles nog schoon gemaakt en heeft niet een seconde normaal gelopen. heeft helemaal geen verschil gemaakt.
stappenmotor en injectiehuis waren brandschoon. ook met de compresor alle tuitjes daar slangen op komen goed doorgeblaast. pakkingen gecontroleerd. waren ook goed.en nog steeds is het zo dat als ik mijn halsensor er af trek. loopt hij door zonder enig verschil…. is dit dan geen noodloop ofzo waar hij in zit???(geen idee of dit kan hoor bij de c20xe)
kabels van stappenmotor nog eens nagelopen. ook goed.
wil het buisje wel eens doorblazen.. maar vraag me af of er wel verschil in komt.. alles is open. en dat was het voordat ik het eraf haalde ook.
maar goed. wie niet waagt, wie niet wint :thumb king:Bij het los halen van de hal sensor loopt ie gewon door. je krijgt er wel een storingscode van, maar geen noodloop volgens mij
Precies, deze is geen primaire sensor, wordt enkel gebruikt om het ontstekingstijdstip mee te optimaliseren meen ik. Kan je in elk geval zo los trekken zonder dat er echt iets geks gebeurt. De krukassensor is een heel ander verhaal.
Wel jammer dat het niet aan het kanaaltje ligt, had voor de hand gelegen, maar er zijn zeker nog zat andere mogelijk oorzaken te bedenken. Maar dan is de exacte storingscode wel handig, en als het kan met de tech er aan een volledige diagnose doen. Soms doen onderdelen enkel gekke dingen op bepaalde momenten, en volgens mij kan je dat vaststellen met een tech kastje er aan.
En stappenmotor heeft ook niet per ongeluk de rode stekker van de klopsensor, dat ze omgedraaid zitten? Geen idee of dat kan bij M2.8, of wat er dan gebeurt, maar bij M2.5 krijg je dan een rijtje codes en werkt de stationair regeling ook niet of nauwelijks.
met de tech uitlezen zou wel mooi zijn. maar dan moet ik denk ik eerst zon uitlees stekker aan m’n boom maken.
en dan moet ik iemand van de garage bij me hebben met zo’n apparaat.( nu is dat niet zo’n probleem.
zo staat hij er dus bij… beetje jammer dat ik net nu die elende heb. in de bok liep die nog wel goed. das mischien een maand geleden…
en dat van die stekkers kan vast wel bij 2.8 maar is bij mij niet het geval helaasheb het gevonden!!! king:
ben bij de garage geweest om advies. hebben we even achter de computer gezeten. doormeet schemas bekeken, op een kladje geschreven en hopa. meten is weten.
moest op de krukaspositie sensor 500 t/m 600 ohm meten. daar had ik ongeveer 755 ohm….
veel te veel dus.kabels nog eens doorgepiept. geen breuk. maar waarschijnlijk zit er tog sluiting in de boom. dat er 2 kabels tegen elkaar aan komen ofzo..
dus. heb alles eraf getrokken al mijn eigen sensoren en meters er op, kabelboom van de cross erop en hoppa. geen storingen meer….
zal zo de boom even open snijden. zien of ik wat kan vinden.iedereen hartstikke bedankt voor jullie hulp!! :thumb :thumb :thumb
Mooi man! Ik zou beginnen bij het contra stekkertje van de krukas sensor. Zo heb ik 4 maanden een klopsensorcode gehad……buitenmantel uitgedroogd en daardoor enige kortsluiting. Was heel wat meetwerk vrrder voordat ik het gevonden had.
Maar nogmaals mooi man, je kan er maar vanaf zijn :thumbup
Het zit hem echt in de boom zelf. Hou jullie wel even op de hoogte :thumb
Het zit hem echt in de boom zelf. Hou jullie wel even op de hoogte :thumb
Wou net zeggen, 755 ohm is niet zo dramatisch, dat soort verschillen zie je zelfs wel in de opgave met sensoren nieuw uit de doos…
Top dat het gelukt is! En ja, kabelbomen zijn er vaker slecht aan toe hoor, tis de leeftijd vaak heh!
heb het probleem gevonden. ik had de kabelboom lichtjes in vorm gebogen voor de auto.
alle 3 kabels van de krukas sensor waren hard en daarboor open gebroken. gelijk een stuk van 20cm er tussen uitgeknipt en nieuwe draden erin gesoldeert king: de rest ook nog even gecontroleerd.nu ist goed. geen 1 storing meer. alleen code 12 :thumb :thumb
iedereen bedankt voor de hulp :thumb :thumb
Ja, precies dat soort ‘droogtescheurtjes’ zie je in bijna elke kabelboom wel terug. Degene die ik nu heb had ik er op geselecteerd bij iemand die er bergen van had dat hij strak en zonder scheurtjes was toen ik de kabelboom kocht, maar dat kwam meer omdat hij al tijden onbewogen in zijn opslag had gelegen. Als de buigbaarheid van een draad al minimaal is en dus stug voelt dan kun je er eigenlijk al donder op zeggen dat deze binnen korte tijd ook zo gaat scheuren. Het komt vaak door de leeftijd, met vette vingers er aan zitten en hitte, of een combinatie van die dingen. Dat PVC wordt daardoor gewoon aangetast en na verloop van tijd ‘versteent’ het gewoon en als het dan een keer moet buigen dan breekt het open. Komt er daarna een keer vocht bij dan oxideert ook binnen twee tellen het inwendige koper en ligt de motorstoring al op de loer.
Ik heb bij mij alle hard aanvoelende draden al een keer vervangen, en als ik het voorhanden had ook met de originele kleuren, zo niet dan heb ik dat gedocumenteerd. Alle afwijkende kleuren heb ik in een schema er in verwerkt, anders is zoals gezegd storingzoeken een nachtmerrie in de toekomst. Dat is het normaal al, maar laat staan als er dingen niet kloppen!
Het is net als met programmeren in bijv. C+, het is niet lastig om iets te maken wat werkt, maar om iets te programmeren volgens de structuur die voor iedereen die er voor op school heeft gezeten overzichtelijk is, dát is de kunst!
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.