- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
Hoi,
mijn eerste post hier, meteen met vragen. ‘k Heb haast ;)
Gisteren hebben mijn vrouw en ik in een Opel Astra 1.6i-16V uit 2003 een proefrit gemaakt. De onderhoudshistorie is bekend, alles doet het, 172k kilometers lijkt me niet het einde, hij is nog redelijk te betalen, ik denk dat het een goede aankoop is. De garage gaat de auto ook zelf nog inspecteren, we kopen hem met nieuwe APK, vanmiddag bellen we of zij geen gekke zaken gevonden hebben. En er zijn een paar dingen waar ik advies over wil voordat ik definitief “ja” zeg:
– De motor wordt maar 80 graden, ook na een half uur proefrijden (snelweg, provinciale weg en binnen de bebouwde kom). Hij is wel snel op temperatuur, de verwarming is lekker warm; is dit gewoon, of zou de sensor het op gaan geven? Het lijkt me niet de thermostaat, daarvoor is hij te snel op temperatuur.
– De distributieriem is bij 113k km vervangen. Ik kan niet vinden wat de interval is, omdat ik het motortype niet weet. De verkoper (dealer van ander merk) zou het uitzoeken, maar hier op dit forum zit ongetwijfeld ook veel kennis. Het kenteken is 54-LR-FB.
– De voorruitontwaseming werkt niet. Alles blaast op iedere stand goed, met verwarming en/of airco, alleen op de voorruit stand niet. Er komt gewoon weinig tot niks uit de roosters. Is dit een bekend euvel? Zo ja, wat is de standaard oplossing? De dealer gaat er ook naar kijken, maar ik wil het ook graag weten.Verder trekt de auto ietsje naar links, maar dat gaat de dealer uitlijnen. Ik kon geen sporen van schade vinden.
Nou, heel verhaal, graag lees ik jullie adviezen.
Alvast bedankt,Hugo
Riem om de 60.000 km vervangen ofwel vrijwel direct (vele zeggen dat die van 2003 en later om de 90.000 kan, maar al vaak fout zien gaan). Als de vorige keer de waterpomp niet is vervangen, ook deze vervangen.
Ik vermoed toch dat je thermostaat het probleem is.
Op jouw kenteken komt deze motor code uit. Z16XE. (link: http://www.autoweek.nl/kentekencheck?kenteken=54-LR-FB” onclick=”window.open(this.href);return false;).
Auto zou naar zo lang rijden toch echt warmer moeten aangeven. Namelijk tegen de 90 graden aan. Waarschijnlijk thermostaat niet in orde.
Riem vervangen bij 113K en de auto heeft nu 172K gelopen. Dat zou dus betekenen dat de riem vervangen moet worden. Dat gaat je meteen weer flink onderhoud
kosten. Nieuwe distributie riem + waterpomp en mogelijk een nieuwe thermostaat. Ik zou zeggen goed gaan onderhandelen. Want dit zijn toch best veel kosten wat er nu zit aan te komen.Over de verwarming unit het zou kunnen zijn dat er een klep vast zit waardoor er te weinig lucht tegen het voorraam word geblazen. Kan van alles zijn. Moeilijk te zeggen.
Succes met je keus.
Advies:
Lees zelf eens uit of er foutmeldingen zijn. Zelf zit ik bijvoorbeeld met een hardnekkige P130 fout die na het wissen elke paar dagen terug komt en dan veroorzaakt dat het motor lampje op het dashboard aan gaat. Direct na het wissen staat er na 1 ritje wel al een foutmelding in de OBD uitlezer, maar het kost meerdere “proefritjes” voor het zichtbaar wordt op het instrumenten paneel. Het verwisselen van de (dure) lambda sensors is verder lang niet altijd de oplossing.
Uitlezen is dus de enige veilige manier om geen miskoop te doen.
Groeten Rinus
Dank voor alle advies zover, schroom niet om nog meer te geven…
Ik ben niet bang om de distributieriem / waterpomp / thermostaat zelf te vervangen, dat lukte me bij BMW, Volkswagen en Ford ook (al was BMW een ketting…). Aan materiaal kom ik on-line aan € 130,-. Maar het is zeker een onderhandelingspunt. De ontwaseming wil ik door de verkoper laten fiksen, ik ben wel handig maar ik heb een hekel aan dashboards loshalen! Ik trek liever een complete motor of bak uit elkaar dan dat geneuzel achter het dashboard.
Hoe kan ik zelf de motorfoutcodes uitlezen, kan je het dashboard dit laten vertellen? Ik heb geen eigen uitlezer. Ik weet dat diverse merken ook de foutcodes kunnen laten ‘knipperen’ door het dashboardlampje.
Wederom alvast bedankt!
Hugo
Via ali uit china laten komen:
Een mooi eenvoudig apparaatje van 20 euro is zo’n lichtblauw transparante met bluetooth. Zelf gebruik ik die met software Torque Professional (kost een paar euro in de google-android shop)
Je kunt ook een echte OpCom kopen, maar voor een amateur kan die te veel, en is te moeilijk te bedienen. Kost ook 20 euro.
Ik heb beiden, maar heb de OpCom nauwelijks nodig. Die andere is handiger, en bijna altijd voldoende.
Die blauwe geef zogenaamde “grijze fouten aan”. Dat zijn fouten die wel al in de ECU bekend zijn, maar die pas op het display gaan verschijnen als ze vaker gaan voorkomen. Tijdens een proefrit na reset zie je die dus nog niet op het bedieningspaneel, maar na een paar ritjes wel.
@HugoW wrote:
Hoe kan ik zelf de motorfoutcodes uitlezen, kan je het dashboard dit laten vertellen? Ik heb geen eigen uitlezer. Ik weet dat diverse merken ook de foutcodes kunnen laten ‘knipperen’ door het dashboardlampje.
Dat kan bij de Astra ook. Je trapt de rem en het gaspedaal tegelijk in en zet het contact op stand 2. Dan gaat de MIL knipperen en dan is het een kwestie van tellen (10x = 0).
Tip is om het met je telefoon te filmen, zodat je tussentijds op pauze kan zetten om op te schrijven, want als je meerdere foutcodes hebt is dat lastig om bij de houden.
@rinus747 wrote:
Via ali uit china laten komen:
Een mooi eenvoudig apparaatje van 20 euro is zo’n lichtblauw transparante met bluetooth. Zelf gebruik ik die met software Torque Professional (kost een paar euro in de google-android shop)
Je kunt ook een echte OpCom kopen, maar voor een amateur kan die te veel, en is te moeilijk te bedienen. Kost ook 20 euro.
Ik heb beiden, maar heb de OpCom nauwelijks nodig. Die andere is handiger, en bijna altijd voldoende.
Die blauwe geef zogenaamde “grijze fouten aan”. Dat zijn fouten die wel al in de ECU bekend zijn, maar die pas op het display gaan verschijnen als ze vaker gaan voorkomen. Tijdens een proefrit na reset zie je die dus nog niet op het bedieningspaneel, maar na een paar ritjes wel.
Een echte op-com kost geen €20,- maar een paar honderd, de china clone kost 2-3 tientjes en is juist heel simpel te bedienen en kan je vele malen meer mee als met de torque app.
Kijk, nuttige info, ik ben op het juiste forum lidgeworden! Dank.
Ik neem aan dat een dealer ook wel een OBD uitlezer zal hebben, ik ga het vragen. Ik bestel graag in China, maar waarschijnlijk heb ik hem dan niet morgen in huis. En ik wil vandaag of morgen wel beslissen, want mijn vrouw heeft per volgende week echt een auto nodig. En ik rijd dagelijks 40km heen en 40km terug met mijn auto, ga ik niet op de fiets doen.
Hugo
Tuurlijk een beetje garage kan de meeste auto’s gewoon uitlezen, mocht je een uitlees tool willen hebben, zou ik als ik jou was voor een op-com china clone gaan.
De meeste garages zullen echter een kleine vergoeding vragen (20 euro, tot bij de dealer wel 60 euro), en voor die vergoeding kun je ook zelf iets aanschaffen, als je geen haast zou hebben.
Als je nog veel aan je auto wil werken is een china opcom het beste. Je moet er echter wel rekening mee houden dat die werken via een USB kabel en notebook.
De kleinere OBD uitlezers met bluetooth lezen ook aardig wat uit, en het voordeel is dat ze wireless werken en met android telefoons. Voor een beginnend hobbyist is dat vaak handiger. Je hebt verder alles mooi bij de hand, ook als je op reis bent.
De china prijzen voor beiden liggen tussen 20 en 25, dus dat maakt niet veel uit
Zo, net belde de dealer; auto komt fluitend door de APK, geen opmerkingen, OBD geeft geen fouten. Ik heb afgedongen op het distributie-vervangingsverhaal, en een deal gemaakt. Het lijkt erop dat ik binnenkort eigenaar ben van een zwarte Opel Astra. Ik zal ongetwijfeld een keer een OBD lezertje kopen, altijd leuk, maar eerst maar eens in een weekend de distributie aanpakken. Dat heeft voorrang wat mij betreft.
Hugo
@Haasje17 wrote:
Riem om de 60.000 km vervangen ofwel vrijwel direct (vele zeggen dat die van 2003 en later om de 90.000 kan, maar al vaak fout zien gaan). Als de vorige keer de waterpomp niet is vervangen, ook deze vervangen.
Ik vermoed toch dat je thermostaat het probleem is.
Dan is het toch 4 jaar of 60.000 km afhankelijk wat het eerste komt.
Ik heb vanmorgen de hele distributieset met waterpomp besteld, en ook een nieuwe thermostaat (en een kannetje koelvloeistof). Morgen de auto halen, dit weekend veel te druk, hopelijk het weekend daarna de boel even wisselen. Mooie filmpjes op jijbuis gevonden, met de rechter wielkast eruit en de motorsteun los kan je er redelijk bij, zo lijkt het.
Hugo
De enige twee uitdagingen zijn bij mij de eerste keer geweest
– Krukas goed vastzetten
– Dan de poulie verwijderen (en later weer bevestigen) zonder dat er krachten op andere motor delen komenBij mij moest de poulie er af om goed bij de distributieriem kast te komen. (Z18XE moter)
De truc voor mij om de krukas makkelijk goed vast te zetten is dat er een beugeltje in de motor zit waar ik een lange m12 bout met 2 moeren in kon bevestigen, die met een geslepen punt, in de ribbels op de krukaspoulie valt, en alles rostvast op zijn plaats hield, zodat ik de krukasbout kon losdraaien.
Die bout moet na afloop met een behoorlijke kracht ook weer vastgezet worden, en je wil niet dat er krachten komen te staan op de nieuwe distributieriem, of dat je hydraulische klepstoters (als je die hebt) leeg gedrukt worden. Van dat laatste krijg je 5 a 10 minuten veel herrie en slijtage bij het opnieuw starten!
(Ook als je het goed gedaan hebt klinken de kleppen trouwens wel eens wat lawaaierig de eerste minuut. Daar hoef je niet van te schrikken)
Als je het nog niet vaak gedaan hebt is dit nog een extra hint: Als de distributieriem geplaatst is dan is het aan te raden om in de vrij (en desnoods met losgedraaide bougies) handmatig de krukas in de rijrichting (!) te draaien tot de distributieriem 2x is rond geweest. Je kunt dan terwijl “onderweg” de merktekens en spanning nog eens extra checken, en je weet dan zeker dat de kleppen de zuiger niet raken (het draaien moet redelijk soepel gaan!)
Dank je wel, Rinus. Voor zover ik heb kunnen vinden op JijBuis hoeven de poelies er niet af bij mijn auto, maar ik zal er zeker op letten.
Zaterdag het vehikel opgehaald, wel iets anders dan ik gedacht had. Echt een aanfluiting. OK, aardige verkoper, koffie genoeg, maar de auto was nog vies van binnen en van buiten, en de tank was leeg. Ik snap dat het niet een enorm winstgevend projectje was nadat ik afgedongen had op de distributie, maar ik zou me als (ander-) merkgarage toch schamen voor zo’n levering. Even een doekje erover, stofzuiger erdoor, een paar liter peut erin, zo moeilijk is het niet. Mijn kinderen vonden nog allemaal gebruikte zakdoekjes, schelpen en stukjes potlood achterin.
Maar dit weekend meteen lekker gereden. Ik moet even wennen aan de korte eindoverbrenging, tot voor kort reed ik in een V40 diesel en die komt nooit boven de 2k toeren. Vandaag bij het stoplicht, na ‘warm’-rijden, eens goed weggereden, boven de 3k toeren wordt de boel pas echt wakker. Ik trok zowaar één of andere Seat eruit, al lag dat ook aan het reactievermogen van zowel mij als de Seatist. Ik denk dat na een grondige schoonmaakbeurs, een servicebeurtje en de distributie/waterpomp/thermostaat dat ik een keurige auto heb waar ik nog lang van kan genieten.
Hugo
@rinus747 wrote:
De enige twee uitdagingen zijn bij mij de eerste keer geweest
– Krukas goed vastzetten
– Dan de poulie verwijderen (en later weer bevestigen) zonder dat er krachten op andere motor delen komenBij mij moest de poulie er af om goed bij de distributieriem kast te komen. (Z18XE moter)
De truc voor mij om de krukas makkelijk goed vast te zetten is dat er een beugeltje in de motor zit waar ik een lange m12 bout met 2 moeren in kon bevestigen, die met een geslepen punt, in de ribbels op de krukaspoulie valt, en alles rostvast op zijn plaats hield, zodat ik de krukasbout kon losdraaien.
Die bout moet na afloop met een behoorlijke kracht ook weer vastgezet worden, en je wil niet dat er krachten komen te staan op de nieuwe distributieriem, of dat je hydraulische klepstoters (als je die hebt) leeg gedrukt worden. Van dat laatste krijg je 5 a 10 minuten veel herrie en slijtage bij het opnieuw starten!
(Ook als je het goed gedaan hebt klinken de kleppen trouwens wel eens wat lawaaierig de eerste minuut. Daar hoef je niet van te schrikken)
Als je het nog niet vaak gedaan hebt is dit nog een extra hint: Als de distributieriem geplaatst is dan is het aan te raden om in de vrij (en desnoods met losgedraaide bougies) handmatig de krukas in de rijrichting (!) te draaien tot de distributieriem 2x is rond geweest. Je kunt dan terwijl “onderweg” de merktekens en spanning nog eens extra checken, en je weet dan zeker dat de kleppen de zuiger niet raken (het draaien moet redelijk soepel gaan!)
Poeh, moeilijk verhaal om een krukaspoelie los te halen. Ik zou zeggen: Auto in de hoogste versnelling, iemand erin laten zitten en op de rem trappen. Heb je ‘m zo los.
Waarom wil je geen krachten op je distributieriem? Die krachten komen er toch wel op de eerste keer dat je ‘m crankt. Daarbij sowieso met de hand een rondje draaien of alles vrij draait.
Zo, de distributie, waterpomp en thermostaat zijn allen in de Kerstvakantie vervangen. De grote bout op de krukaspoelie ging met de slagmoersleutel snel los, maar erg lekker ging het allemaal niet. Maar na een uurtje of 4 sleutelen, en vlak voordat de hemelen zich weer eens openden, was de auto klaar. Ondanks dat ik hem meerderer malen met de hand had rondgedraaid was het toch weer spannend, de eerste keer starten. Maar alles ging goed. Inmiddels al weer eens op de snelweg geweest en 4k toeren gedraaid, alls zit kennelijk goed. De motor draait warmer, maar nog steeds niet helemaal op 90 graden. Maar beter dan het was, en ook sneller op temperatuur.
Voor de rest is het een prettige auto, met nog wat werk. Ik heb de gasveren van de achterklep vervangen, de dorpelrubbers komen steeds los dus die moet ik ergens mee verlijmen, en de uitlaat rammelt ergens, met name als de motor koud is. Komt allemaal wel goed. Mijn vrouw rijdt er lekker mee en is tevreden. Dus ik ook.
Hugo
De temperatuurmeter geeft ook niet altijd accuraat weer!
Als ik mijn Astra G aan de computer hang is het koelwater netjes 90-93 graden maar kijk ik dan op mijn temperatuurmeter in auto staat die precies tussen de 80 en de 90 in.
Ik zou zeggen, als de auto warm is, hij geeft boven de 80 aan en houdt dit ook constant vast, niets aan de hand :thumbup
De teller waarden zijn goed.
Wat u zien is gecompenseerde waarde. Vraag Opel waroom teller heft gecompenseerde warde 85 en motor ecu heeft 95.
Of kijken met opcom aan teller.
@Step-han wrote:
De temperatuurmeter geeft ook niet altijd accuraat weer!
Als ik mijn Astra G aan de computer hang is het koelwater netjes 90-93 graden maar kijk ik dan op mijn temperatuurmeter in auto staat die precies tussen de 80 en de 90 in.
Ik zou zeggen, als de auto warm is, hij geeft boven de 80 aan en houdt dit ook constant vast, niets aan de hand :thumbup
Ze hebben het metertje omlaag bijgesteld, omdat sommige mensen in paniek raken als de temperatuur boven de 100 graden komt.
Wat mij betreft kunnen ze er dan net zo goed geen getalletjes bij zetten, maar oke, zo lijkt het nog wat.
uitlaat rammel kan de beschermplaat zijn van de einddemper, die roesten los, ontwasemen niet goed, het kan zijn dat je recirculatieklepmotor (leuk voor scrabble) vast zit en hij op binnencirculatie staat dit komt vaak voor, dorpelrubbers vastlijmen met soudal fixall zwart.
We wisten al dat de einddemper, zeg maar, lekker krokant was, en sinds een paar dagen geleden klaagde mijn vrouw dat de uitlaat nu wel veel herrie maakte. Het euvel was redelijk snel gevonden; de einddempersteunen (aan de uitlaat) zijn weggerot, dus de demper sleepte over straat. Dat geeft wel meer herrie, ja! Aangezien bij ons alles sinds een tijdje op budget gaat, heb ik gezocht naar een goedkope nieuwe einddemper. Voor 61 euro en een bokkie verscheen vandaag een demper met montageset in de post. De kwaliteit van de demper is omgekeerd evenredig met de prijs, wat een bagger, zeg. Nou ja, het zal wel voldoen. Toch maar even de bus zinkspray gepakt en de boel ingespoten. Baat het niet dan schaadt het niet.
Onbehandelde las:
Dat ziet er netter uit:
Morgen maar eens monteren. Ik heb nog een tubetje uitlaatkit, dat is wel zo netjes. Nieuwe rubbers en zo zaten erbij:
Als de oude bouten niet los gaan slijp ik ze wel door, nieuwe zitten erbij.
Hugo
kit heb je niks aan met een conische pakking,moet kunnen bewegen,voor de rest idd een simpel klusje.
Uiterlijk zegt overigens niks over de levensduur.
De supergoedkope setjes van uitlaatsetje.nl zien er ook cheap uit,maar gaan toch lang mee,bij een maatje van me zit t er al 4 jaar onder en t ziet er nog prima uit.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.