- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
In de C-Kadett van mijn zoon ligt een CIH 2 l injectiemotor. We hebben de motor er uitgehaald en het onderblok verwisseld. Ik weet niet zeker of ik bij montage van de cilinder kop het vliegwiel op het merkteken heb gemonteerd. De nokkenas is wel in de bovenste stand met het gaatje met de paspen gemonteerd. De motor loopt nu perfect op gas, maar op benzine loopt hij zeer belabberd. Ikzelf heb het idee dat ik misschien een nokkenas en de verkeerde timing heb gemonteerd waarbij cilinder nummer één en nummer vier zijn verwisseld. Dat zou kunnen betekenen dat de injectie in precies de verkeerde volgorde werkt. Zodat het kunnen zijn waarom de motor op benzine zo belabberd loopt? Bij het gebruik van LPG is de volgorde van injectie immers niet belangrijk. Ik heb geen idee wat het anders zou kunnen zijn. Voor het wisselen van het onderblok liep de motor op benzine heel redelijk. Ik weet ook niet hoe ik het injectiesysteem en de volgorde van injecteren kan controleren.
bij de injectie is dit ook niet belangrijk, spuiten alle 4 op het zelfde moment is, en als de timing niet goed staat, kan het op lpg, ook nooit goed lopen, en aangezien dat wel goed is, ligt het toch aan de injectie, lm, of lekke injectoren ?
Controle van nokkenas-timing:
Kleppendeksel eraf,
Positie van putje in nokkenas-tandwiel markeren met een streepje tip-ex o.i.d.
Kruk-as draaien totdat 4de cilinder op tuimelen staat,
Nu staat 1ste cilinder op ontsteken,
Juiste positie kruk-as checken door kogel op vliegwiel tegenover pijl te plaatsen (kijken door gat in blok onder uitlaatspruitstuk).Nu moet streepje van nokkenas-tandwiel precies tegenover streep staan (welke in het metalen plaatje onder het nokkenas-tandwiel zit).
De rotor van de ontsteking moet nu naar de achterkant van de auto wijzen.
Op deze positie moet dus de bougiekabel van de eerste cilinder op de verdelerkap zitten.Bedankt voor de info!
Hier had ik wat aan. Mijn idee dat ik 1 en 4 verwisseld had klopt dus. Bij de Franse oude auto’s waar ik veel aan sleutel zit de 1e cylinder aan de bakkant. Vandaar.Nokkenastandwiel los gedraaid. Vervolgens alle tuimelaars los gedraaid. Nokkenas 180 graden gedraaid en de boel weer afgemonteerd en kleppen gesteld bij stilstaande motor volgens methode “aanliggen tuimelaars” en 3/4 slag doordraaien. Hij loopt weer op benzine!
Nokkenas-tandwiel had niet los gehoeven.
Je draait aan de zijkant (spruitstuk-kant) de hydraulische spanner van de distributueketting uit het huis van de distributie.Nu kun je de ketting over het nokkenas-tandwiel verplaatsen.
@postbusmanta wrote:
Controle van nokkenas-timing:
Kleppendeksel eraf,
Positie van putje in nokkenas-tandwiel markeren met een streepje tip-ex o.i.d.
Kruk-as draaien totdat 4de cilinder op tuimelen staat,
Nu staat 1ste cilinder op ontsteken,
Juiste positie kruk-as checken door kogel op vliegwiel tegenover pijl te plaatsen (kijken door gat in blok onder uitlaatspruitstuk).Nu moet streepje van nokkenas-tandwiel precies tegenover streep staan (welke in het metalen plaatje onder het nokkenas-tandwiel zit).
De rotor van de ontsteking moet nu naar de achterkant van de auto wijzen.
Op deze positie moet dus de bougiekabel van de eerste cilinder op de verdelerkap zitten.Klopt dit verhaal wel? Volgens mijn vraagbaak moet niet het puntje tegenover het vliegwielkogeltje, maar de kogeltjes zelf (foto 1) :shock: Dit is tevens de afstelling waarmee ik het blok gekregen heb. Ik heb een ander nokkenas erin gezet, met dus ook de “vraagbaak” afstelling. Ik begin nu wel te twijfelen welke afstelling de juiste is. De vliegwielpoulie geeft bij mij ook een verkeerde aflezing met de vraagbaak afstelling. (foto 2) Het zou wel het vreemde gedrag van mijn blok kunnen verklaren
De poelie op de onderste foto heeft niets te maken met de nokke-as timing.
Dit streepje is voor je ontstekingstijdstip (bij injectie)
Vergeet niet dat bij een andere nokken-as vaak een verstelbaar nokken-as-tandwiel hoort.
Er zit bij een nieuwe (wildere) nokken-as niet voor niets een gradenboog bij welke je op de kruk-as moet plaatsen om de boel op exact de juiste timing te zetten.
Maar dan staat nog steeds (volgens vraagbaak) bij mij de kogeltjes tegenover elkaar, en niet zoals in dit topic gezegd het vliegwiel kogeltje tegenover het pijltje.
En………..scheelt dat een hele schakel in de ketting????
Gewoon proberen. Dan wel eerst de kruk-as met de hand twee slagen draaien, voordat je hem start.
Ga ik vanavond proberen. Ik had gehoopt om uitsluitsel te krijgen, maar zoals je zegt: het is het proberen waard ;)
Ik heb het geprobeerd, en………….het heeft niets geholpen :hmmz Dus een andere nokkenastiming was het ook niet. Na het bijstellen van de ontsteking is er geen verschil merkbaar. Lijkt wel iets feller, maar het bokken blijft.
@Peug504 wrote:
Bedankt voor de info!
Hier had ik wat aan. Mijn idee dat ik 1 en 4 verwisseld had klopt dus. Bij de Franse oude auto’s waar ik veel aan sleutel zit de 1e cylinder aan de bakkant. Vandaar.Nokkenastandwiel los gedraaid. Vervolgens alle tuimelaars los gedraaid. Nokkenas 180 graden gedraaid en de boel weer afgemonteerd en kleppen gesteld bij stilstaande motor volgens methode “aanliggen tuimelaars” en 3/4 slag doordraaien. Hij loopt weer op benzine!
en toch heb ik het idee dat dit niet klopt, dan is de ontsteking 180 verdraaien ook voldoende, op zich maakt het niet uit wat de 1ste of de 4de is
als de vonk maar op de juiste tijd komt, dat de boel iets verkeerd staat, ok, dan kun je best wat problemen hebben, maar bij 180 graden kan dat nooit, volgens mijEen goede snelle methode is om in bdp te kijken of de inlaatlift en uitlaatlift ongeveer evenveel is , dan omzeil je alle merkteken variaties…
Zo kan je goed zien of ie een tand verkeerd staat :thumb@mr-turbo wrote:
Een goede snelle methode is om in bdp te kijken of de inlaatlift en uitlaatlift ongeveer evenveel is , dan omzeil je alle merkteken variaties…
Zo kan je goed zien of ie een tand verkeerd staat :thumbDat is zo, er zit een overlap tussen de in- en uitlaat klep. Morgen eerst een 46″ tv halen, en als ik daar genoeg van heb, dan ga ik weer verder. :D
@2000 wrote:
Ik heb het geprobeerd, en………….het heeft niets geholpen :hmmz Dus een andere nokkenastiming was het ook niet. Na het bijstellen van de ontsteking is er geen verschil merkbaar. Lijkt wel iets feller, maar het bokken blijft.
Dan heb jij toch een ander probleem dan de topic-starter??
Heb je al compressie gemeten?
Heb je alle tuimelaars goed nagekeken op scheurtjes?
Als je dan toch alle tuimelaars eraf hebt:
Stoters laten zitten…….
Met de achterkant van een schuifmaat kun je nu één voor één de lifthoogte van de kleppen controleren.
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.