- Dit onderwerp is leeg.
-
Berichten
-
origineel gepost door 2000
origineel gepost door bbg_gendt
Wat industriele zinkspray erop spuiten, daarna de plamuur.Is wel leuk, maar een heleboel materialen gaan wel werken op zinkspray, + moet je eigenlijk op kaal metaal plamuren.
En neem wel een goede plamuur, want anders zie ga je na 3 maanden de las door de plamuur heen zienOei,
En ik meen ook gelezen te hebben dat plamuren op kaal metaal juist niet goed hecht…..
Eerlijk, ik weet het niet , dit is mijn eerste groundup koetswerkherstelling, daarom dat ik het ook vraag….Nu ik heb vanavond toch maar een brandertje mee en ik ga toch proberen de lasnaad te vertinnen.
Maar dit antwoord maakt me nu toch nieuwsgierig.
Eerst epoxy of zincprimer op het blote metaal, of liefst direct plamuur?Geert
origineel gepost door gvy
origineel gepost door 2000
origineel gepost door bbg_gendt
Wat industriele zinkspray erop spuiten, daarna de plamuur.Is wel leuk, maar een heleboel materialen gaan wel werken op zinkspray, + moet je eigenlijk op kaal metaal plamuren.
En neem wel een goede plamuur, want anders zie ga je na 3 maanden de las door de plamuur heen zienOei,
En ik meen ook gelezen te hebben dat plamuren op kaal metaal juist niet goed hecht…..
Eerlijk, ik weet het niet , dit is mijn eerste groundup koetswerkherstelling, daarom dat ik het vraag….Nu ik heb vanavond toch maar een brandertje mee en ik ga toch proberen de lasnaad te vertinnen.
Maar dit antwoord maakt me nu toch nieuwsgierig.
Eerst epoxy of zincprimer (ik gebruik GEEN zincspray, maar spuit een industriele zincepoxyprimer met mijn spuitpistool )op het blote metaal, of liefst direct plamuur?Geert
dit is het schuurplan wat ik van een maatje van me heb, en die zie ik echt als een vakman.
In de bijlage zie je het stappen systeem.
– Een gelast deel glad slijpen en GOED uitborstelen (staalborstel op de boormachine).
– Dan uitschuren met p80 op de machine.
– Plek uiteraard groot blank maken.
– Dan eerst alsi/debrasel aanbrengen, uiteraard met verharder :) (zilverkleurige plamuur).
– Deze schuren met machine p80 totdat het redelijk strak aanvoelt.
– Naschuren met p120, ook machine.
– Verdere bewerking; zie hieronder (uiteraard kun je vanaf p120 beginnen met staalplamuur)De volgende stappen gelden ook voor deuken.
– Deuk opschuren tot blank metaal met p80.
– Naschuren met p120.
– Staalplamuur aanbrengen (met verharder, let erop niet teveel/te weinig) en altijd op de blanke plaat plamuren.
– Staalplamuur blokken met p80, dan p120, dan p220. (tussen de stappen kun je een snel drogende spuitbus aanbrengen voor controle)
– Als het strak is, rondom uitschuren met p320. )Ook de blanke plaat opruwen met p320
– Als je klaar bent de kale plek in de primer spuiten (etsende/wash primer). Dit is de roest bescherming.
– Als alle delen in de primer staan (auto is dus strak) ruw je alles op met p320 en spuit je hem 3/4 keer in de spuitplamuur.Spuitplamuur schuur je als volgt:
– Eerst alles een waasje matzwart geven. (snel drogend)
– De delen blokken met waterproof p400, dan p600, p800 met de hand p1000 met de hand. Niet met de vingers schuren, hand gesloten houden en zijdelings schuren/draaien.
– Tussen de stappen kun je weer matzwart gebruiken ter controle !!
– Belangrijk is dat je vers/schoon water gebruikt (warm is lekkerder ;))
– Doorgeschuurde plekken kun je primeren en als de primer droog is licht opschuren met waterproof p1000.Nu zou de auto spuitklaar zijn.
Let erop dat als je spuitplamuur gaat spuiten dat er een water/olie afscheider tussen zit.
Anders kun je later problemen krijgen.Hier nog een beknopt overzicht van de materialen:
– Alsi/debrasel (beide zijn goed)
– Staalplamuur (b.v. multi ferro,maar 2035 spieshecker vind ik persoonlijk iets lekkerder werken)
– Primer (4085 spies hecker=> wel duur maar perfect. Alternatief met goede ervaring is van Metallit rostex st400)
– Grondverf 5310 spies hecker met 3309 verharder.
– Map waterproof p400/p600/p800/p1000 liefst 3m vanwege de perfecte schuurkorrel.
– Schuurpapier voor machine/ blok p80/p120/p220/p320
– Ontvetter 7010 spies hecker (hier kan je ook mee kijken of het strak is, als je de plek “nat” maakt kun je erlangs kijken of hij nog “riebelt”)http://www.nonpaints.com/index.html?lang=nl&target=d167.html dit is de link waar je de materialen kunt vinden.
Ik weet dat spies hecker duur is maar probeer zoveel mogelijk met 1 merk te werken i.v.m. opwerken.
Het beschreven systeem kun je in principe ook voor andere merken gebruiken.
Lees altijd de technische info op het blik.
Daar staat vaak met welke korrel je het moet schuren.
Google even of er een lakleverancier bij je in de buurt zit.Als je vragen heb, mail ze even.
P.S. Water schuren gebeurt ALLEEN als de auto helemaal in de spuitplamuur staat.
Nooit staalplamuur met water schuren, is namelijk net een spons.
En snuffel ook hier eens rond, daar staan allerlei producten met hun bijzonderheden.Ondertussen doe ik verder aan de carrosserie.
Bij het inlassen van de achterste wielrand is gebleken dat ook het achterste stukje onderaan rot is en dik in de plamuur zit.
Dat bleek omdat de wielrand + een stuk onderaan gewoon afbrak.
Vervangen dus :DZo ziet het eruit : Op het eerste zicht niets aan de hand maar onderaan is de plaat, na verwijderen van de plamuur, flinterdun:
Eerst weer met karton aan het werk, en dan het stuk uitsnijden, plooien, kleine sneetjes in de wielrand snijden en omplooien. En de sneetjes in de juiste gebogen vorm weer toelassen en afwerken. Dan krijg ik een mooi passtukje :
Het stukje erop leggen en aftekenen en dan de boel op de lijntjes uitsnijden.
En tenslotte het stuk erin lassen.
Eerst punten en op zijn plaats hameren en terug punten….
En dan volledig toelassen, ook met diverse punten, tot de naad dicht is en afslijpen en schuren.
En weer een zuiver stuk erbij :thumbup
Geert
wat vraag jij per uur?:wors
Dit doe je echt netjes, Kan er niks meer van zeggen..
En ik heb altijd geleerd beste te plamuren op metaal..
Hoy,
Vandaag heb ik de lasnaad vertind, daarna aan de binnenzijde van het spatbord de lasnaad en een deel van de bodemplaat in de zincepoxyprimer gezet.
Daarna heb ik de wagen buitengereden, garage eens opgeveegd en gedwijld en omgekeerd weer binnengezet
Ik kan nu de andere zijde eens goed bekijken.
Ik heb alvast een tweede spatbordrand gefabriceerd, op dezelfde manier als de vorige en die voorlopig eens bovenopgepast.
Er kan weer gesneden worden.
Geert
….
En het wordt allemaal een beetje vervelend, maar ja een auto heeft nu eenmaal twee zijden, en als je aan één kant, het spatbord verbreed, dan doe je dat best aan de andere zijde ook ;)Vandaag heb ik dan de linkerachter wielrand uitgesneden.
Van dichtbij zie je goed het binnen en buitenspatbord.
Deze kant was het spatbord nog in redelijk goede staat (behalve vanachteronderaan.
Eerst heb ik weer het afgesneden binnen en buitenspatbord op de rand aan elkaar gelast.
Dan word de lasrand terug netjes vlak geschuurd.
Vervolgens pas ik de nieuwe rand erop en las ik alle 24 sneetjes op de juiste buigradius dicht + afwerken. Daar kruipt nogal wat tijd in.
En momenteel is de rand op zijn plaats gepunt.
Ik heb even het wiel gepast en dit komt netjes binnen de rand.
Nu moet de volledige naad weer mits punten toegelast worden .
Geert
ow ja,
Voor de volledigheid wou ik nog even melden dat ik voor de laswerken een “automatische” laskap gebruik.
Zo eentje die vanzelf verdonkert als je aantikt, en weer klaar wordt als je stopt.Als beginnend halfautomaatlasser was het mij niet gelukt te staan , waar ik nu sta,zonder dit handige “gadget”.
groetjes
Geertecht super dit :thumbup
dacht eerst ook dat het de lijn uit GT zou halen,maar dit valt helemaal niet op!
ziet er super netjes uit, en dat voor een beginner.
echt super !!!!als je ziet wat er af en toe voorbij komt….. croma is er niks bij.
keep up the good work
Is heel mooi werk dat je hier leverd. Ik ben zelf ook nog ni lang bezig om met een halfautomaat te lassen en weet ook da het in begin echt ni makkelijk. Maar bij jou lukt het toch ook al aardig zie ik.
K’heb hier in je topic ook al wat kunne opsteken voor later.
Met veel geduld geraak je er wel. Ga zo door.:thumbupZO,
Vandaag heb ik de gepunte wielrand volledig afgelast en gladgeslepen en geschuurd.
Ik verschiet er altijd van hoeveel werk erin gaat zitten om zo een las van ongeveer 1m te leggen en op te kuisen. Vooral in het gladslijpen zit nogal wat werk, omdat dit feitelijk in een binnenhoek moet gebeuren. Op een rechte plaat of bolle plaat gaat dat veel vlugger.
Maar het einde van het laswerk komt in zicht.
Ik ga nog het kontje onderaan vernieuwen.Ik heb ook het stuk tussen spatbord en deur eens blootgelegd, omdat er daar een grote scheur in de verf, polyester zat.
De reden was een vroeger hersteld stuk , dat enkel met een paar puntlassen was bevestigd. De plaat is blijkbaar nog picco bello. Maar ik ga die nu onderaan en aan de dorpel volledig aflassen.
De linkerdorpel zelf ga ik niet blootleggen. Die is na aankoop in 92 binnen en buiten vernieuwd en is nog hard.Geert
zo,
Dit weekend heb ik ook het linkerachterstuk onderaan vernieuwd.
Dit was blijkbaar in vroeger tijden al eens aangepakt…..
Hier een foto van het uitgeslepen stuk aan de binnenkant:
Er was bovenop het uitgeroeste stuk, dat eerst stevig is ingeklopt, met revetten een nieuwstuk plaat vastgemaakt. Nadien is dit aan de voorzijde gelast en dik ingeplamuurd.
Al bij al was hier na al die jaren eigenlijk niets aan te zien.Maar toch ben ik blij met mijn eigen herstelling.(zie volgende foto)
nieuw stuk, gesneden geplooid, ingepast.
uitgesneden en naad op naad toegelast en geslepen.
niks, geen overzet.
Ik heb ondertussen, terwijl dit stuk eruit was, ervan gebruik gemaakt om alle bereikbare plaat en naden aan de binnenzijde te checken en met een propere laag ijzermenie te bedekken.
Nu wil ik nog op een of andere manier het onderste stukje “sierrand’ op de achterzijde reconstrueren. En dan zit wat mij betreft het laswerk er op.
En dan moet je weten dat ik oorspronkelijk alleen van plan was de rechterbuitendorpel te vervangen :hmmz
Geert
origineel gepost door gvy
Ik heb ondertussen een ander zwak punt van de getrag opgelost en er is nieuwe olie opgegoten.
Geert
Gaaf project man!
Je doet het allemaal erg netjes moet ik zeggen.Bij het doorlezen van je hele project zag ik dat je ook nog je getrag 5bak open gehad hebt. Ik moet de mijne binnenkort ook opengooien en vroeg mij af wat dat andere zwakke punt was wat jij hebt opgelost, zodat ik dat punt evt ook meteen kan doen.
origineel gepost door Arv
origineel gepost door gvy
Ik heb ondertussen een ander zwak punt van de getrag opgelost en er is nieuwe olie opgegoten.
Geert
Gaaf project man!
Je doet het allemaal erg netjes moet ik zeggen.Bij het doorlezen van je hele project zag ik dat je ook nog je getrag 5bak open gehad hebt. Ik moet de mijne binnenkort ook opengooien en vroeg mij af wat dat andere zwakke punt was wat jij hebt opgelost, zodat ik dat punt evt ook meteen kan doen.
Hoy,
Aan de binnenkant van de getrag, achteraan (omgeving waar de as eruit komt), zit een stalen pijpje, dat dient om olie naar een bepaalde plaats in de bak te brengen.
Dat stalen pijpje zit gewoon geperst in de aluminium behuizing, en durft wel eens, als het goed mis loopt, loskomen en in de tandwielen van de versnellingsbak draaien. In het beste geval vind je dan wat ijzerstof op het magneetje, waar de olie kan worden afgelaten. In het slechtste geval draait je bak naar de knoppen.Als je weet waar, met de behuizing open, kan je door de alu behuizing en door het stalen buisje een M4 gaatje boren en tappen, en een M4 boutje met loctite indraaien. Het buisje kan nu onmogelijk nog loskomen en in de bak belanden.
Je vind het oa http://www.opel-hecktriebler-forum.de/include.php?path=content/articles.php&contentid=15&PHPKITSID=5bc49c350802a4b83dc60d8fb6b64d92
groeten
Geert
Bedankt voor je snelle antwoord. Klinkt als een goede tip voor als de bak open ligt. Ik heb ook nog een 5bak liggen die “vast” zit. Die wil ik ook nog een keer open maken. Misschien dat dat pijpje daar los geraakt is en tussen tandwielen zit.
Zo…
Even mijn topic van onder het stof halen, terwijl de GT er juist volledig instaat :D
Na mijn laswerken rondom te hebben afgewerkt is het een tijdje stil geweest.
Plamuurwerken zijn niet mijn ding , dus die zijn uitbesteed en daar is iemand bij me thuis nu mee bezig.
Eerst zijn de wielbogen over de lasnaden op de oude manier in de tin gezet en met een vijl al vrij goed in model gebracht. Nu wordt alles geplamuurd. Hierbij worden een aantal “oude kleine schades” meegenomen.Momenteel overweeg ik om de auto volledig te overspuiten.
Ik zou dan eerst een grondlaag spuiten en schuren ( nat tot 1000). Maar nu komt de vraag.Ik ga met een tweedelen systeem werken, dus eerst metaalkleur en dan vernislaag.
Evenwel ga ik eerst de metaalkleurlaag spuiten, maar daarbovenop moeten over de volledige wagen 2 brede witte ‘sport’ strepen komen (a la mustang eleanor) + eventueel hierin plaatselijk een eenvoudig strak airbrushmotief ( geblokte finishvlagmotief).Hoe doe ik dat best : Eerst basiskleur, dan vernislaag, dan nat 1000 schuren, dan de witte strepen +airbrushmotief en tenslotte eindvernis ?
Of kan ik eenvoudigweg de basiskleur leggen, hierop aftapen en spuiten van de strepen en airbrushmotief en tenslotte eindvernis?
Het laatste is uiteraard eenvoudiger, maar ik weet niet of ik ongestraft op een basismetaalkleurlaag, mag gaan aftapen ?
Graag info van de kenners hier op het forum…..
( Ja ik ben ervaren airbrusher, maar werk meestal op kamermuren )
zoiets kan het eventueel worden, maar zonder de spoilers
Geert
ziet er al heel goed uit he maatje ;)
dat vertinnen koste u dat veel geld en wat had je zowel nodig?
Greets,
AlexDag Alex,
De man , die mijn auto strak maakt, stelde zelf voor om eerst de lasnaden en wielbogen in model te tinnen en vijlen, alvorens aan de slag te gaan met plamuur. Hij is vertrouwd met deze techniek en kon me overtuigen dat het op langere termijn een veel stabielere afwerking is .
Ik was er helaas niet bij als hij het uitgevoerd heeft.
Hij heeft reinigingsvloeimiddel, tinstaven, heteluchtblazer, spatel en ruwe vijl gebruikt als ik me niet vergis.
De plaat wordt perfect blank gezet (zeker niet op roest werken, want het heeft geen zin), vervolgens wordt het vloeimiddel ingestreken opgewarmd en afgevaagd met een vod. Vervolgens wordt met de brander en tinstaaf stukken tin over de naad (of buil) gestreken en met een spatel in model getrokken. Tenslotte wordt er met een ruwe vijl aan de slag gegaan om alles in model te brengen.
Het is ambachtelijk werk , dus vraagt wel wat tijd,en de materiaalkost moet ik nog krijgen.Maar terugkomend op mijn vraag uit de vorige post.
Zijn hier ervaren autolakkers, die mij op weg kunnen helpen?Geert
- Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.